Женская одежда начала 20 века – Эволюция русской моды с 1860-х по 1990-е годы на фото из архива Московского Дома фотографии | Vogue

Женская одежда начала 20 века – Эволюция русской моды с 1860-х по 1990-е годы на фото из архива Московского Дома фотографии | Vogue

06.10.2020

Мода 1900-х — характерные черты, фото

Мода 1900-х – «Золотая эпоха» для женской одежды. Период появления «новых богачей» значительно повлиял на гардероб всех представительниц прекрасной половины человечества.

Париж, являясь центром моды, диктует свои правила. В это время процветает кутюр, вручную создаются шикарные платья, которые затем демонстрируются на выставках.

Особенности эпохи

История моды 20 века начинается именно в Париже. Город, который и сегодня отличается своей специфической атмосферой, задаёт моду и вдохновляет на создание новых фасонов и стилевых направлений в одежде.

[adv]

Первое десятилетие прошлого века характеризует роскошная одежда в вечернем стиле, вещи, обильно украшенные кружевом, перьями, мехом, и разнообразие украшений, как драгоценных, так и в виде бижутерии. Женщины этого времени стремятся подчеркнуть богатство своим разнообразным гардеробом.

В 1900-е годы появляется всё больше модных журналов, пока ещё уступающим в популярности открыткам с изображением королевских особ и актрис, которым подражали многие девушки.

Женская одежда начала 20-го века

Мода 1900-х мало отличается от предыдущей эпохи. Значительное влияние 19-го века продолжалось почти десятилетие. От женщин требовалось придерживаться определенного дресс-кода, и надевать соответствующую одежду. В обязательном порядке девушки носили нижнюю рубашку из натуральной ткани, узкий корсет и длинное платье.

История моды и стиля того времени выделяет фасон в виде песочных часов. Платья и пальто характеризует подчёркивание талии с помощью корсетов и поясов. Но основной задачей дизайнеров считалось акцентирование внимания на дорогостоящих тканях и пышной отделке.

Вечерние вещи создавались из шифона, шелка, кружева, сатина. Зимний гардероб – из бархата, натуральной шерсти и меха. Для повседневной одежды использовали хлопок и лен темных или бледных расцветок.

Стиль модерн остаётся так же популярным, особенно это видно в модных платьях. Главной чертой является S-образный силуэт, который создавали на основе удлиненного корсета. Но такой фасон был крайне неудобным, поэтому девушки стремились отказаться от подобного наряда.

[adv-2]

Это способствовало появлению мягких корсетов, а вскоре и полный отказ от данного элемента гардероба. Поль Пуаре стал первым дизайнером, разработавшим одежду, которая не требует корсета. Предложенные им модели отличались завышенной талией и акцентированием линии плеч.

Именно это новшество оказало наибольшее влияние на моду 1900-х и последующих годов. Искусственный силуэт, который ранее создавался корсетом, уступил место естественным женским формам. Новые платья исполнялись из легких, струящихся тканей, подчеркивающих изгибы тела.

Длинное платье в моде 1900-х пастельной гаммы с мелким принтом, с рукавами до локтей в сочетании с большой сумкой и туфлями на широком каблуке.
Вечернее платье в стиле 1900 темно-бирюзового цвета, длиной в пол, с рукавами три четверти и ажурными вставками.

Из стилевых направлений набирали популярность восточные костюмы. Эстетика далеких стран вдохновляла большинство дизайнеров и художников. Стиль нашел отражение в гардеробе модниц в виде пестрых аксессуаров, персидской вышивки, тюрбанов, широких брюк и зауженных юбок. Одежда также имела большое количество отделки и броские детали.

Характерная обувь и аксессуары

Любимой обувью девушек были туфли на низком каблуке, имеющим форму рюмки. Декорировали обувь бантами, пряжками или небольшими пуговицами. В дополнение туфлям носили чулки, которые различались по цвету и декору, для вечернего и дневного комплекта соответственно.

Важным аксессуаром стала женская сумочка. Если в начале столетия оставалась популярной непрактичная бархатная модель, небольших размеров, то уже через несколько лет сумочка увеличилась в размерах. Это сделало её неотъемлемой деталью образа.

Модная обувь 1900 на низком широком каблуке, декорированная вышивкой и бисером. Женские туфли в моде 1900-х на низком каблуке в форме рюмки, украшенные вышивкой, пряжками и бисером.

[adv-3]

Основным аксессуаром эпохи специалисты считают шляпу. Она имела широкие поля, богато украшалась перьями, лентами и бисером. Каждая модница была обязана иметь такую шляпу.

Как создать образ в стиле 1900-х

В современной моде остаётся актуальным создание разнообразных образов в стилистике определённой эпохи. Такой облик позволяет подчеркнуть своё чувство стиля, индивидуальность, а также проявить фантазию.

При составлении вечернего комплекта отдайте предпочтение платьям длиной в пол, выполненных из броской ткани. Модели прямого или S-силуэта будут как нельзя кстати. Также подойдут варианты с небольшим шлейфом и зауженной юбкой.

Сделайте основной акцент на украшениях, декоре и аксессуарах. Это позволит максимально воссоздать образ 1900-х.

Обувь выбирайте удобную, на среднем или низком каблучке. Актуальными будут классические туфли, короткие сапоги или ботильоны.

Стилисты рекомендуют обратить внимание на цветовую гамму общего комплекта. Пастельные цвета, золотистые и серебристые оттенки приблизят вас к золотой эпохе прошлого века.

Европейская мода начала XX века

1900-1910. Русские меха и персидские шаровары

Жизнь молодой француженки или англичанки конца XIX века была ой как не легка. Куда ни глянь — сплошные запреты. Выходить одной на прогулку — нельзя, оставаться наедине с мужчиной тоже. Даже на пять минут. Даже, если это твой жених. Много говорить в гостях — нельзя, демонстрировать знания в сфере точных наук — упаси Боже! Вдоволь разрешалось лишь вальсировать на балах, краснеть и импозантно падать в обморок. Последнее, при моде на корсеты с талией в 45 сантиметров и тяжелые меховые манто, европейские девушки исполняли легко и непринужденно.

Повседневные наряды европейских дам

Строгим правилам этикета был подчинен весь гардероб молодых модниц. Днем полагалось надевать пальто или тальмочку только темных оттенков, вечером — светлых. К каждому виду верхней одежды прилагалась своя шляпка и перчатки. Первую хранили в металлических котелках, вторые — в персональных картонных футлярах. Неудивительно, что полдня у местных красавиц уходила на подбор и надевание нарядов, а оставшиеся полдня — на демонстрацию их окружающим. Это было неторопливое время роскоши.

Дамы конца XIX — начала XX века, может, и хотели бы носить «барские» шубы и длинные пальто, но юбка не позволяла

Из томного мира мехов и кринолина европеек выдернул парижский торговец зонтиками Поль Пуаре. Прирожденный портной, он в своей мастерской шил куклам одежду из остатков зонтичной ткани, а в 1905 году бросил торговлю и открыл собственное ателье. Пуаре избавил платья европейских барышень от нижних юбок и корсетов, создав легкие повседневные комплекты, которые можно было надевать без помощи горничных и ассистенток. И особое внимание Поль уделил пальто.

Знаменитый дизайнер со своими моделями

Дело в том, что верхняя одежда того времени не могла похвастаться разнообразием фасонов и отделки (при бесспорной роскоши и великолепии материалов): меховые накидки «на выход», черные, пепельные и бежевые пальто-пелерины на каждый день — пожалуй, все. Модельеры не желали экспериментировать с теплыми изделиями, ведь в начале XX века респектабельные дамы мало дефилировали по бульварам, проводя время в интерьерах светских салонов. Поняв, что ниша женской верхней одежды пустует, Пуаре вдохновлено принялся ее заполнять. И «музой» дизайнера стали «Русские сезоны» Сергея Дягилева.

После того, как великий импресарио в 1909 году привез в Париж постановку нашего балета «Борис Годунов», Поль Пуаре создал коллекцию пальто в славянском стиле: меховая оторочка, вставки из кружева ручной работы, цветочные узоры, отделка бисером и жемчугом. Самыми престижными аксессуарами к верхней одежде стали сибирские соболиные шапки, каракулевые горжетки и муфты. Такого модный Париж еще не носил.

Из Европы «русские» пальто Пуаре быстро перекочевали в США. Здесь они были очень популярны и стоили всего… 40-50 долларов. При зарплате обычного рабочего 30 долларов в месяц

Ну, а после того, как Дягилев представил французским зрителям «Шахерезаду» Римского-Корсака, французский дизайнер «заболел» востоком и убедил всю Западную Европу сменить привычную постельную гамму цветов на сочные краски персидских шаровар. Из под его швейной машинки вышли десятки моделей пальто невероятных узоров и расцветок: оранжевый с зеленым, синий с золотым, желтый с красным!

Больше всего в «Русских сезонах» Дягилева Поля Пуаре интересовали костюмы танцоров


Поль ввел в моду шалевый воротник, который до сих пор не теряет своей актуальности


Плавные линии, укороченная длина, экзотические узоры в стиле ар-деко — результат похода Пуаре на балет «Шахерезада»


Полет фантазии Поля Пуаре. Все принты он придумывал и рисовал сам

Пока в женском гардеробе правил балом разудалый русско-персидский стиль, в мужской моде равнялись на сдержанный Лондон и Вену. В теплое время года джентльмены надевали суконные черные или бархатные темно-синие куртки, осенью и весной — классические пальто. Кстати, само слово «пальто» в Европе начала XX века практически не употреблялось, этот вид мужской одежды называли по именам ее изобретателей: честерфилд, спенсер, ольстер и т.д.

Как денди лондонский одет…

Богатые же длиннополые шубы из хорька, белки и рыжей лисы, родившиеся во времена американской «золотой лихорадки» и пользовавшиеся бешеной популярностью романтиков всего северного полушария в 1860-1890 годах, к началу XX века потихоньку канули в лету.

Конец XIX века — последнее время, когда мужчины активно носили шубы


1911-1920. Трикотажная революция Коко Шанель

Первая ировая война 1914-1918 года перекроила верхнюю одежду европейцев, внеся в обиход мужчин практичные пальто на теплой подкладке и плащи типа реглан. Женщинам достались разноцветные дождевики, трикотажные и кожаные куртки от Коко Шанель. Одежда теперь не подчеркивала фигуру, а, наоборот, скрывала ее. На первое место вышла доступность ткани и практичность модели.

Французский модельер Габриэль Бонёр Шанель

— Роскошь должна быть удобной, в противном случае это не роскошь, — говорила Коко, стаскивая с головных уборов своих клиенток страусиновые перья. Позже, приучив француженок носить аккуратные маленькие шляпки, модистка взялась и за верхнюю одежду. Придуманная ею трикотажная куртка-труакар стала своего рода революцией в мире моды, ведь раньше джерси был непопулярным материалом и использовался исключительно для нижнего белья! А Коко рискнула купить у производителя километры этой ткани и сшила из нее партию мягких и легких курток с большим воротником и удобными накладными карманами. И никто не упал в обморок: «Ах, это слишком дешевая ткань!», «Ах, труакар не прикрывает коленки!» Наоборот, женщины, которым в войну пришлось забыть про балы и размеренные салонные вечера, на ура приняли простую и практичную вещь, не требующую ежедневной глажки. Тем более что Коко, снискавшая к тому времени авторитет среди европейских модниц, сама с гордостью носила свои изделия.

Шанель создавала вещи в первую очередь для себя, а оказалось, что они нужны миллионам женщин во всем мире

Кроме этого, Шанель беззастенчиво «грабила» мужчин, преображая фасоны одежды, используемые ими во время спортивных состязаний: скачек, гольфа, охоты. Так, именно Коко «вывела в свет» кожаную куртку жокея, которую до этих времен считали исключительно рабочей одеждой. Рыбацкие прорезиненные плащи она раскрасила в розовые, белые и синие цвета, и они тут же разъехались по миру, став любимой одеждой работающей молодежи не только в Европе, но и в США, Латинской Америке.

Вслед за французами, спортивные куртки и яркие дождевики от Шанель стали копировать и шить портные всего мира

Простые, удобные и одновременно вызывающие вещи смелой француженки приводили в восторг самого Поля Пуаре. Впрочем, он редко в этом признавался, чаще укоряя Коко за любовь к черному цвету.

— У вас траур? — вопрошал он. — Да, — смеялась Шанель. — Я скорблю по вашим персидским пальто! Они так мало продержались на олимпе.

А вот русскую коллекцию Поля дизайнер любила и к 20-м годам сама увлеклась мотивами «а-ля рюс», предложив женщинам, соскучившимся по роскошным одеждам, приталенные пальто, окаймленные мехом бобра и кролика. На дорогую пушнину денег не было ни у Шанель, ни у переживших войну француженок.

Теплые пальто с круглым меховым воротником в 20-е годы выпускала не только Шанель, но и многие известные дома моды: «Люсьен Лелонг», «Мартиаль и Арманд», «Люсиль» и т.д.


1921-1930. Траншейное пальто на улицах Парижа

Европа оправилась от ужасов Первой мировой войны и танцует свинг. Эмансипированные дамы поступают в университеты, курят, примеряют брюки и делают стрижки «паж», а мужчины равнодушно взирают на все это из окон линкольнов и фордов.

В моде царит полное сумасшествие. Солдаты, воевавшие в чужих странах, привезли домой в качестве трофеев много заморских «штучек»: североамериканские меха, турецкие платки, русские расписные шали, пояса и накидки из Марокко и Туниса. Новые фасоны, необычная отделка, чужестранные узоры вдохновили европейских модельеров на новые коллекции, где различные культуры переплетались и сливались друг с другом. Недаром 20-е годы XX века стали временем модных экспериментов, взбалмошных и новаторских идей.

Одни еще отчаянно пытались вернуться к временам неторопливой роскоши…


Другие уже поддались очарованию востока, с его свободными одеждами, плавными изгибами линий, цельнокроеными рукавами и геометрическим орнаментом.

Пьер Карден, например, вывел на мировые подиумы кейп — пальто без рукавов, итальянка Эльза Скиапарелли предложила носить пальто с перекинутым через плечо объемным меховым шарфом, а Рене Лакост, один из сильнейших теннисистов того времени, пропагандировал повседневное использование спортивных пиджаков, которые в гардеробах некоторых модников вскоре сумели вытеснить летние плащи и фраки.


На манер Скиапарелли носили шарфы мадам средних лет, а спортивные куртки Лакоста «продвигали» студенты Кембриджа и Оксфорда

Но бесспорным лидером в верхней одежде европейцев в то время стал легендарный тренчкот Томаса Брёдберри.

Англичанин Томас не был скромником, а потому, изобретя в 1901 году легкий габардиновый плащ, тут же дал объявление об этом во все лондонские газеты: «Тренч Бёрберри — идеальная одежда для Британских колоний и Индии. Не боится проливных дождей, ветра и колючих кустов».

Неудивительно, что новинку тут же взяли на вооружение военные, облачив в габардин своих офицеров во время Первой мировой войны. Те, в свою очередь, дали плащу новое название — тренчкот, что значит « траншейное пальто».

Кто бы мог подумать, что офицерская униформа станет культовой одеждой 20 века!

С 1914 по 1918 год компания Брёдберри пошила полмиллиона тренчкотов, что принесло марки огромную популярность. Прикоснуться к легенде мечтали многие, и если мужчины могли носить армейские тренчи, то женщины, накрасив губы роковой ярко-красной помадой, требовали для себя более легких моделей. Женщинам вежливый англичанин отказать не мог и вскоре наладил производство габардиновых пальто для дам. От мужских моделей они отличались размерами, более мягкой тканью и изяществом фурнитуры. В остальном модели были один в один. Карикатуристы высмеивали модников и модниц за такое сходство фасонов верхней одежды, а те, в свою очередь снисходительно объясняли ретроградам преимущества нового стиля — унисекса.

Тренчкот марки Burberry впоследствии носили многие знаменитости, среди которых Джейн Биркин, Одри Хепберн, Джекки Кеннеди, Катрин Денев, принцесса Диана и другие.

В целом, 20-е годы XX века стали отправной точкой современной моды. Именно тогда зародились фасоны и стили, актуальные по сей день. Одежные тенденции США и Европы постепенно слились и зашагали в ногу, СССР торопливо поспевал за ними (насколько удачно, читай в материале «Мода СССР»). Меха, обожаемые красавицами начала века, остались преимущественно на шапках и воротниках пальто, модное человечество взяло курс на точность линий и безупречный крой.

Последним писком конца 20-х годов стали пальто без воротника, но с горжеткой.


Мода рубежа 19-20 веков: от историзма к модерну.

Рубеж 19-20 веков – время смены эстетических ориентиров европейского общества, когда на смену господствовавшему всю вторую половину 19 века историзму приходит новый стиль, получивший в России название модерн. Костюм той эпохи как ничто другое отразил смену идеалов красоты: меняются пропорции платья, его конструкция и силуэт, что влечет за собой перемены и в используемых тканях, как в самом материале, так и в орнаментальном решении. Но все это происходит, разумеется, не за один день. Полюбуемся процессом?

10



1890-е годы.
После Всемирной выставки в Париже в 1889 году становится очевидным, что на смену историзму, господствовавшему в искусстве более полувека, приходит модерн. Под влиянием нового эстетического идеала появляется платье более удобное, функциональное, плавные изящные контуры строгого силуэта которого отражают тот новый идеал прекрасной женщины, о котором Анатоль Франс в 1894 году писла, сравнивая женскую фигуру в модном костюме тех лет с «прекрасным подобием амфоры».
Меняются крой и силуэт платья. На смену узким драпированным юбкам и тюнику (верхняя часть двойной женской юбки) приходят юбки, мягко облегавшие фигуру и расширяющиеся книзу. Новому силуэту соответствуют и изменения кроя, их шьют из расклешенных полотнищ, иногда закладывая мягкими встречными складками по центру спинки. Лиф и талия еще остаются очень сильно затянутыми. В моду входят огромные пышные рукава с густой сборкой у плеча, получившие название «жиго», явное заимствование из арсенала модного костюма Возрождения.

1

Однако во второй половине десятилетия ширина рукава уменьшается, сохраняется лишь небольшой буф у плеча, а в первые годы 20 в. появляется рукав с буфом между локтем и кистью.

5

На вечерних туалетах, как правило, рукав короткий, пышный, фасона «фонарик», иногда драпированный в виде бабочки. Вечерние платья шьют очень открытыми, с большим овальным декольте.

2

3

В качестве верхней одежды широко распространены ротонды и кроткие круглые накидки, широкие, без рукавов, с модным воротником «медичи». Это единственная верхняя одежда, которую удобно было носить на платьях с рукавом «жиго». Их делали обычно из сукна или плюша и урашали страусовыми перьями, вышивкой стеклярусом или аппликацией из ткани.

20121109_120639

Одна из особенностей моды этого времени – высокий стоячий воротник на косточках, даже в летних костюмах, где его исполняют из кружева.

20121109_120552

1900-е гг.
Начало 20-ого века – это уже период безраздельного господства стиля модерн в искусстве костюма. Изменяется конструкция корсета: теперь он должен был придавать фигуре своеобразный изгиб, напоминающий букву S.

20121109_135649

Он и определял силуэт костюма, подчеркиваемый лифом с напуском спереди, часто с несколько заниженной талией, и юбкой, плотно охватывавшей бедра и лишь у колен расширявшейся и веером распускавшейся по полу. Для сохранения формы платья имели нижние юбки, часто многослойные, из тафты с воланами и плиссированными оборками, шуршащими при движении, за что они получили название «фру-фру». В силуэте этих костюмов нашел выражение эстетический идеал стиля модерн, с его тяготением к волнистым линиям и текучим формам.

19

В полной гармонии со стилем было и цветовое решение. Платья шьют из тканей неопределенных тонов, используя материи мягкие, пластичные. Излюбленные цвета: палевый, розовый жемчужно-серый, морской волны и т.п.

11

Получает свое дальнейшее развитие прием многослойности, когда полупрозрачные ткани – шифон, газ и тюль или кружево – накладываются на ткань в то основного цвета платья или контрастную, что значительно обогащает палитру художников-модельеров.

10

Отличает эти костюмы и обилие декора: воланы и рюши, плиссе, нончайшие кружева и вышивка, исполненная в самых разных техниках и с применением различных материалов, — все могло быть использовано даже в одном платье одновременно.

16

17

Особо модным в эти годы становится кружево. Из него исполнялись платья целиком, из кружева делались жабо, вставки-манишки, воротники, воланы, обрамляющие декольте, оборки на рукавах, всевозможные прошивки в летних платьях из батиста и легкого шелка.

13

1910-е годы.
С конца первого десятилетия 20 века костюм вступает в следующий этап своего развития. Все чаше в костюмах этого периода звучат отголоски неоклассицизма. Исчезает S-образная линия силуэта, а с нею и корсет, сильно стягивавший и деформировавший фигуру, и широкие нижние юбки. Платье укорачивается и приобретает строгий, стройный силуэт. Лиф его делается мягким, с небольшим напуском и завышенной талией.

34

В моде рукав покроя кимоно – дань увлечению искусством Японии.

31

Юбка становится прямой, узкой, часто украшается тюниками разной формы либо ассиметричными, плотно прилегающими к фигуре драпировками, завершающимися небольшим треном: остроугольным овальным или раздвоенным в виде русалочьего хвоста.

26

Одной из особенностей моды становятся соединение тяжелых тканей – бархата, парчи, атласа с полупрозрачным воздушным газом, шифоном, тюлем. Платье из тонких воздушных тканей может украшать тяжелая вышивка стеклярусом, бисером, блестками, металлической нитью, битью (тонкие винтовые спирали из золоченой серебряной, серебряной или мишурной проволоки).

25

Неоклассические веяния в костюме этих лет органически сочетаются с элементами модерна, чаще всего проявляющимися в характере орнаментально и цветового решения декора платья.

39

27

Одновременно с модными в предшествующий период светлыми тканями встречаются и яркие, часто контрастные тона: малиновый, зеленый, желтый.

37

29

А потом будет 1914 год и начнется война. И все изменится насвегда. Но это будет только потом.

Заметка подготовлена на основе изданий:
Костюм серебряного века в России, 1890-1914. — СПб.: Славия-Интербук, 1993
История костюма / Мерцалова Мария Николаевна. — М.: Искусство, 1972
Иконы стиля: история моды XX века / Ред. Буксбаум Герда. — Санкт-Петербург, 2009.
Все иллюстрации взяты оттуда же.

Про моду belle epoque я недавно уже писала здесь.

мода начала 20 века

                                 Русская женская мода начала 20 века

Антонина_Николаевна

Каждое время обладает для истории своей ценностью, своими приметами и своим наследием. Начало прошлого века воплощало воздушность и эфемерность женского образа, который создавался утягивающим корсетом и особым покроем юбки. Это было время расцвета домов моды, ателье, ювелирных и шляпных мастерских. 1900-е годы запомнились миру именами Надежды Петровны Ламановой и ювелира Карла Фаберже…

  

С эпохи Петра I русская мода развивается в стиле европейских тенденций. В 1900-х гг. русская женская мода ориентировалась на два модных европейских города — Вену и Париж; а мужская — на Лондон. Представители высших сословий, как основные потребители моды, стремились вполне соответствовать европейскому стилю и черпали модные идеи именно в этих модных столицах.

Женская мода этого периода являлась воплощением стиля «прекрасной эпохи» и стиля модерн. Основу женского силуэта составил идеальный образ женщины той эпохи — женщины, которой чужды земные тревоги, каждодневность, заботы быта и вообще физическая работа. Женщина той эпохи, когда она еще не была эмансипирована, т.е. не работала и не имела такой необходимости, больше была похожа на прекрасный цветок, экзотическое насекомое, например, бабочку, птицу… Художники той эпохи изображали женщину в образе русалки или ундины, живущей в воде; нимфы в облаках; дриады, живущей в лесах; но ни в коем случае не в образе живого человека, который ходит по улице.

  

Женщины в тот период не ходят по земле, они парят! Поэтому основная идея женского образа той поры — невесомость, воздушность и эфемерность. Модный силуэт, создающий такой образ, состоял из непомерно утянутой корсетом «осиной» талии; широких бедер; расклешенной колоколообразной, похожей на цветок юбки, которая заканчивалась треном (шлейфом), создававшим иллюзию «пены волн», из которых выходит это прекрасное неземное создание.

По сохранившимся платьям этого периода мы знаем, что талия утягивалась до нечеловеческих объемов в 42-45 см, таким образом, чтобы женщины могли сравнивать объемы своих талий с объемами шей своих поклонников.

Эпоха 1900-х гг. была эпохой небольших женщин. В моде были женщины ростом 1,55-1,60 м, но очень пышногрудые. Поэтому в эти годы одежда стремилась к созданию иллюзии пышного бюста. Грудь поддерживалась корсетом и культивировалась. Россия 1900-х гг. была заполонена всевозможными рецептами увеличения бюста с помощью массажей, микстур, компрессов и т.п. В одежде бюст располагался единым пышным фронтом (разделение грудей появилось только с приходом лифчиков) и драпировали его, используя всевозможные рюши и подкладные ватные подушечки, добиваясь, чтобы грудь выглядела пышно и вызывающе красиво.

Женщина этой эпохи должна была быть «манкой», т.е. приманивать мужчину своими объемами, иметь узкие покатые плечи, но не должна была быть худой. Основным предназначением женщины в ту пору было материнство. В крестьянской среде было нормально иметь по 10 — 12 детей, а в городской — по 6 — 8. Поэтому народонаселение России было высоким и составляло к 1917 г. 150 млн. человек.

Русские женщины той поры никогда не загорали, загар считался признаком простолюдинок, крестьянок, работающих в поле. В соответствии с французскими модными канонами женщины пудрились светлой рисовой пудрой, стремясь к эффекту болезненно-бледного вида, но сохраняли при этом пикантные формы. Это была эпоха длинных волос. В моде были рыжеватые шатенки с длинными блестящими волосами, которые укладывались в сложные японообразные прически.

И крой платья благодаря форме рукавов и корсажей, и форма шляп этой поры говорили всегда о природе, а не о геометрии. Мода этого периода не любила прямых линий, углов, прямых окончаний. Актуальны были формы, напоминающие цветок или крылья насекомых — они прослеживаются и в форме рукава, и в формах головных уборов, и т.д. Женский силуэт удлинялся треном, поэтому женщина, несмотря на свой небольшой рост, выглядела выше, чем она была на самом деле, особенно сзади; а подчеркнуто узкая талия создавала элегантный, невесомый силуэт, подчеркивавший грудь, бедра и воздушное сложение женщины в целом.

Россия этих лет могла похвастаться обилием модных домов, ателье и мастерских. Только в Петербурге в 1900-е гг. действовало более 120-ти модных домов и ателье. В постреволюционные годы в Петербурге работало 2 дома моды — №1 и №2. Именно петербургские модные дома были главными в России, поскольку Петербург был столицей, и вся культурная и светская жизнь России была сосредоточена там. Москва была второй столицей и таким количеством модных домов похвастаться не могла. Самым знаменитым модным домом в Петербурге был Дом Бризак, в котором работало 60 портних. Хозяева этого дома, будучи по происхождению французами, сделали Россию своей второй родиной и открыли этот дом в 1855 г., на два года раньше, чем Ворт открыл свой дом в Париже. Дом Бризак был закрыт декретом Ленина 1918 г., а его «меховой резерв» был национализирован.

Дома от кутюр в России отличала их элитарность. Например, петербургский Дом Бризак являлся Поставщиком Двора и работал исключительно для придворных нужд, т.е. клиентками этого дома были императрица, ее дочери — великие княжны, великие княгини — сестры и жены великих князей и фрейлины Двора. По высочайшему повелению императрицы Дом Бризак мог обслуживать двух клиенток, не принадлежащих ко двору — любимых публикой артисток Анну Павлову и Анастасию Вяльцеву.

Еще одним большим петербургским модным домом 1900-х гг. был Дом Гиндус, который в эпоху революции разделил судьбу Дома Бризак и канул в Лету. Третьи крупным домом моды был Дом Ольги Бульденковой, которая тоже была Поставщицей Двора, т.е. делала придворные платья. Это были особые форменные платья, которые не подвергались модным течениям, а были регламентированы Уставом Двора, утвержденным специальным императорским указом еще в 1830-е гг.

Кроме крупных домов моды работало более сотни мелких домов моды и ателье, которые как выполняли индивидуальные заказы, так и выпускали серийные коллекции. Таким образом, русская мода 1900-х гг. имела как индивидуального, так и массового потребителя, хотя показов ни один из русских домов не проводил.

Самой знаменитой московской создательницей моды была Надежда Петровна Ламанова. Она происходила из дворянского рода Нижегородской губернии, портновскому мастерству обучалась в Париже, а уже в 1880 г. открыла свое производство в Москве. Ее творчество быстро завоевало признание, и она получила звание Поставщицы Двора Ее Императорского Величества. Императрица, таким образом, одевалась у Ворта в Париже, у Бризака в Петербурге и у Ламановой в Москве.

Ламанова знаменита, в частности, своими костюмами, выполненными в 1903 г. для «Русского бала» в Зимнем дворце. Также она много работала с Художественным театром по приглашению Станиславского, ею создавались костюмы для Книппер-Чеховой, Германовой, Андреевой и ко многим спектаклям Художественного театра. Работать Ламанова предпочитала в технике наколки, или муляжным способом, когда ткань накалывается на манекен булавками, без использования плоской выкройки. Метод наколки считается вершиной портновского мастерства, и все модели от кутюр и сейчас выполняются в этой технике.

Русская мода 1900-х гг. тяготела к использованию отечественных материалов. В первую очередь, это касалось кружева. 1900-е гг. — эпоха большого интереса к псевдо-русскому стилю в архитектуре, мебели, живописи и, конечно, в одежде. Поэтому вологодское, елецкое, михайловское и другие льняные кружева народной работы были очень популярны и востребованы.

Яркой отличительной чертой отечественного вкуса является любовь к декору. Именно поэтому все вещи русской работы более многословны и многодельны, чем вещи, которые делались на Западе. Большинство вещей русской работы 1900-х гг. богато отделаны вышивкой (как крестиком, так и гладью), лентами, аппликациями и т.п.

Кроме отечественного, Россия была крупным потребителем европейского, в частности, брюссельского и фламандского кружева, которое закупалось в Европе. Благодаря сохранившимся таможенным ежегодникам, в которых содержалась информация обо всех ввезенных и вывезенных через границу товарах, нам известно, например, что в период 1900-х гг. в Россию было ввезено около 500 тонн страусового пера для отделки туалетов. Этот факт служит наглядной демонстрацией того, что русскому вкусу всегда было свойственно тяготение к богатству декора. Детали, аксессуары и отделка всегда играли для русской женщины огромную роль.

Русские женщины всегда были любительницами и большими потребителями украшений -как настоящих жемчугов, бриллиантов и ювелирных камней, так и бижутерии, их имитирующей. В России той поры работало огромное количество ювелиров, кроме того, пользовались спросом и привозные заграничные ювелирные изделия. Очень большое количество вещей ввозилось через западные рубежи империи — Варшаву, Ригу, Гельсингфорс.

В отличие от Европы, предпочитавшей блеклые, приглушенные тона в одежде, в России были популярны насыщенные, глубокие тона малинового, лилового, всех оттенков красного… Эта особенность русского вкуса продиктована, прежде всего, климатом и географией. На фоне долгой мрачной зимы и неброской русской природы, мы всегда будем любить яркие цвета и богатый декор, восполняя таким образом недостаток солнца и яркости красок окружающего мира. Именно поэтому на отечественной почве плохо приживаются идеи минимализма — не только в одежде, но и в архитектуре и других видах визуальных искусств.

Одевались «богато» в России как в столицах, так и в провинциальных городах. Центрами провинциальной моды становились крупные промышленные центры — славились модницы Киева, Харькова, Одессы, Риги, Вильно, Казани, Самары… В этих городах было не только множество модных ателье, но и шляпниц, обувных производств, ювелиров…

Россия в эти годы была крупнейшим поставщиком текстиля в азиатские страны — русские ситцы продавались в Оттоманскую империю (Турцию), Иран и Китай. На весь мир славились ткани Трехгорной мануфактуры, Прохоровских мануфактур, фабрики Цинделя и многих других. Набивные ткани этих производителей шли как на экспорт, так и на внутренний рынок. В период 1900-х гг. в набойках тканей использовались мотивы господствовавшего тогда стиля модерн — ирисы, маки, анютины глазки, шиповник.

Русские изделия той поры отличает многодельность и большое количество ручной работы. Швейные машинки были завезены в Россию в 1855-м г. фирмой Зингер и широко использовались даже в деревнях, но ручной декор непременно сопутствовал созданию всякого предмета одежды.

В ту эпоху женщине выйти на улицу без головного убора было совершенно невозможно. Шляпа была главным аксессуаром русской модницы той поры, как, впрочем, и европейской. Любимым декором шляп были перья — поэтому они импортировались в таком огромном количестве, о чем было сказано выше. Главным требованием к шляпке той поры было то, чтобы она едва касалась прически, и было совершенно незаметно, как она прикреплена. Декор также стремился к достижению эффекта невесомости — птичка на шляпке должна была выглядеть так, будто она сию минуту готова вспорхнуть и улететь.

Наиболее высоко ценились перья страуса, цапли и райской птицы. Шляпа с декором из таких перьев стоила очень дорого, что далеко не все могли себе позволить, поэтому в ход шли и перья отечественных птиц — чайка, орел, куропатка, лесные и даже домашние птицы.

Еще одним способом обзавестись шляпкой подешевле была ее покупка с рук на блошином рынке. Купленные там вещи — не только шляпки, но и платья — перешивались, перекрашивались и отделывались так, чтобы соответствовать своей новой хозяйке. Одним из популярнейших блошиных рынков в Москве был Сухаревский, куда свозились бывшие в употреблении вещи из богатых домов. Размер шляпы имел в 1900-е гг. очень сильную тенденцию к увеличению, а силуэт представлял собой шляпу с очень широкими асимметрично изогнутыми полями. Для удержания этой формы в шляпу помещался проволочный каркас. К концу 1900-х гг. шляпы стали настолько огромными, что превратились в мишень для карикатуристов; они напоминали огромные бельевые корзины, наполненные перьями.

Шляпные мастерские того времени работали по принципу ремесленной школы — владелица такой мастерской брала в обучение с проживанием девочек из малообеспеченных городских и деревенских семей. Постепенно они осваивали все технологические операции и секреты этого ремесла, начиная, конечно, с самых простых. В результате знаменитыми шляпницами становились самые талантливые и одаренные из мастериц, а все остальные, не блиставшие особыми способностями, были, тем не менее, грамотными специалистами, профессионально владевшими своим ремеслом.

Другим характерным аксессуаром дамы того времени был лорнет — очки тогда считались принадлежностью «синих чулок» и им подобных эмансипе. Зонтик от солнца — также непременный дамский аксессуар того времени, предохранявший его владелицу от загара, ибо, как уже говорилось выше, непременным требованием к внешности тогда была «аристократическая бледность». Наиболее выдающиеся экземпляры таких зонтиков представляли собой настоящее произведение декоративно-прикладного искусства, отделывались вышивкой и кружевом, имели драгоценные ручки. Лучшие магазины зонтиков были на Невском проспекте в Петербурге и на Кузнецком мосту в Москве.

Все дамы в 1900-е гг. пользовались веерами. Это было обусловлено вполне прозаическими причинами — освещение было свечным или масляным, соответственно, чем ярче было освещено помещение, тем в нем было жарче. С массовым переходом на электрическое освещение необходимость в веере отпала, и он навсегда ушел из модного обихода в 1910-е гг. Декор вееров выполнялся в стилистике модерна, характерными их чертами были неровный край и излюбленные цветочные мотивы модерна — маки, ирисы и т.п. После Русско-японской войны 1905 г. в большую моду в России вошло все японское, соответственно, и веера стали часто декорироваться в японском стиле.

Все дамы в 1900-е гг. пользовались веерами. Это было обусловлено вполне прозаическими причинами — освещение было свечным или масляным, соответственно, чем ярче было освещено помещение, тем в нем было жарче. С массовым переходом на электрическое освещение необходимость в веере отпала, и он навсегда ушел из модного обихода в 1910-е гг. Декор вееров выполнялся в стилистике модерна, характерными их чертами были неровный край и излюбленные цветочные мотивы модерна — маки, ирисы и т.п. После Русско-японской войны 1905 г. в большую моду в России вошло все японское, соответственно, и веера стали часто декорироваться в японском стиле.

Русская обувь этого времени была, в основном, отечественной. Крупными обувными центрами были Москва, Петербург и Казань. Для дизайна обуви этого периода был характерен французский каблук, или каблук-рюмочка и заостренный нос. Как и у всех остальных составляющих модного туалета, особым характерным признаком русской обуви была богатая отделка бисером, вышивкой, жемчугом и т.п. Вышивка золотом по коже была очень трудоемкой, требовала значительных физических усилий, поэтому ее выполняли мужчины.

В 1900-е гг. в России была широко распространена торговля по почте, чем с удовольствием пользовались жительницы удаленных от столиц городов. Высылая денежный перевод и описание параметров покупки, они заказывали и получали по почте корсеты, зонтики, шляпки, туфли и многие другие необходимые модные предметы. Таким образом столичные моды практически немедленно достигали самых дальних окраин империи — Дальнего Востока, Сибири, Средней Азии и т.п.

Скорейшему распространению модных тенденций и новинок способствовало и то, что в России 1900-х гг. издавалось более десяти отечественных журналов мод — «Дамский мир», «Парижские моды для русских читателей», «Современная женщина» и др. В этих журналах содержались не только последние модели одежды, но и советы по приобретению модных аксессуаров, выкройки, рисунки вышивок и т.п. В 1910-х гг. появились первые цветные журналы, а в 1900-х они все были черно-белыми. Помимо отечественных, в России продавались и все иностранные модные журналы.

Модница 1900-х гг. могла переодеваться до шести раз за день — начинался день с пеньюара, затем наступал черед домашнего платья, после чего прогулочного, затем визитного, чайного, обеденного, и, наконец, бального или театрального — в зависимости от планов на вечер. Фактически все время светской женщины было посвящено смене туалетов и украшению себя. Разумеется, это предполагало не только пользование услугами модисток, шляпниц и т.п., но и наличие штата прислуги, в т.ч. домашних прачек и гладильщиц.

В каждом доме не только богатом, но даже и среднего достатка, обязательно была хотя бы одна прачка, которая стирала и крахмалила все — от белья до дневных платьев, а также детское и мужское; и другая, которая все это гладила. Для кухонных забот существовала кухарка, для остальных домашних работ — горничная. Воспитание детей было поручено сначала няне, а затем гувернантке и домашним учителям.

В 1900-е гг. в России было принято подолгу носить траур. По смерти близкого родственника — супруга, родителя, брата — траур носился в течение года. Поэтому существовала определенная мода на черные, траурные детали, аксессуары, платья. Траур подразделялся на полный, глубокий траур, который носился год; полутраур, соблюдавшийся полгода; и четвертичный траур, во время которого допускалось вместо черного носить серое и лиловое. Четвертичный траур соблюдался по родственнику не очень близкому, например, кузену или племяннику. Но вдова, в соответствии с правилами приличия, должна была относить черное в течение года без малейших послаблений.

Ювелирные украшения тоже делились на обыденные и траурные. Бриллианты во время траура носить не полагалось, траурными считались черные украшения из каменного угля и весьма популярные в то время плетеные украшения из волос.

Модным в России и в Европе того времени украшением был эсклаваж — украшение, которое носилось на бархатной ленте на шее. Для тех, кто не мог себе позволить настоящих драгоценностей, выпускались их имитации. Искусственный жемчуг, который делался из воска, покрытого эмалью, пользовался широкой популярностью, как и стразы, т.е. имитация бриллиантов.

Очень большое влияние на мировую и отечественную моду оказал транспорт. В частности, бурное развитие железных дорог, появление и развитие автомобилей и первых самолетов заставило женщин по-новому взглянуть на свой гардероб и выявило непрактичность одежды 1900-х гг. — длину и ширину платьев, узость корсета, излишний декор.

Первые автомобили, как и первые самолеты, не имели крыш, они были открытыми, поэтому огромные широкополые шляпы стремились улететь, как только автомобиль набирал скорость. Это обусловило появление тенденции к переходу на более компактные головные уборы, прочнее державшиеся на голове. В моду стали входить шарфы, которыми можно было привязать головной убор. Появляются коллекции дорожных костюмов, костюмы для путешествий и первые английские костюмы. Такие костюмы состояли из юбки с жакетом и блузки, что было более практично и давало женщинам большую свободу движения и удобство. Появляются коллекции пальто и пыльников, которые назывались словом сак, что значит мешок. Таким образом, к 1910-му г становится очевидной тенденция к большему практицизму в одежде.

Влияли на пути развития моды и достижения науки того времени. Так, в конце 1890-х гг. немецкий доктор Рентген изобрел хорошо знакомый нам сегодня аппарат, названный его именем, который позволял просветить человеческий организм. И одним из первых рентгеновских снимков стал снимок женщины в корсете, который позволил врачам с ужасом констатировать, как сильно сжимает и деформирует внутренние органы жесткий и очень узкий корсет 1900-х гг. Именно врачи первыми подняли свой голос, выступив с протестом против жесткого утягивающего корсета. Под влиянием этих данных стали появляться предложения о реформе женского туалета, в частности, об изменении форм белья в направлении более широкого корсета с завышенной талией, который не стягивал бы внутренние органы настолько сильно.

Революция 1905 г. в России стала началом женской эмансипации. Женщина начинает критически оценивать отведенное ей в обществе место. На волне этих настроений хорошо воспринимается идущая из Европы тенденция к упрощению кроя и отделок, и в моду начинает вторгаться прямая линия. Подкреплялась эта тенденция и повсеместным распространением швейных машинок, которые в ту пору были только прямострочными. Мода становится как более практичной, так и более демократичной.
Однако ручная работа не утрачивает своей популярности и в этот период. Мастерские при многих монастырях специализируются на уникальной отделке белья и верхней одежды.

В этот период в России были крупные производители белья, имевшие хорошие продажи. В частности, в Москве одной из самых знаменитых фирм по производству белья была фирма «Братья Альшванг», чье белье высоко ценилось и отличалось отменным качеством. Белье разделялось по ассортименту изделий, их цене и качеству. Были отдельные мастерицы-корсетницы; те, которые шили только панталоны или лифчики под корсет, ночные рубашки или нижние юбки. Женское белье в России, как и во всем мире, было в 1900-е гг. очень объемным, а его отделка варьировалась в зависимости от покупательной способности клиентки.

Цветное белье носили только публичные женщины, приличные женщины носили белье исключительно белое и чулки белые, черные или розовые. Женщины-ученые носили синие чулки, благодаря чему и появилось известное идиоматическое выражение. Телесного цвета в белье не существовало до начала 1920-х гг. Все чулки были длиной до колена, как современные гольфы, и носились на подвязках, крепивших их под коленом. Сверху носились закрывающие колено панталоны, пышные и отделанные шитьем. Панталоны делились на закрытые и открытые, т.е. не сшитые по центральному шву, что позволяло отправлять естественные потребности, не снимая весь костюм.

Поверх панталонов носились нижние юбки — хлопчатобумажная и шелковая, из тафты специального сорта, которая придавала туалету шуршание. Считалось, что по-настоящему шикарное платье должно шуршать, издавая характерный звук «фру-фру» -упоминание об этом можно встретить, например, у Толстого в «Анне Карениной». Хлопчатобумажные нижние юбки были белыми, а шелковая должна была быть в тон ткани платья, потому что ее было видно из-под подола.

Московская мода — 1910

Корсеты делились на повседневные и праздничные. Зашнуровать корсет самостоятельно было невозможно, для этого необходима была помощь горничной. Или мужчины…

Поскольку образ женщины постоянно сравнивался с неким неземным воздушным существом, в этот период женщины носили только длинные волосы — никакие стрижки категорически не допускались. Первые короткие стрижки появились в 1914 г., с началом первой мировой войны. В моде были шатенки с рыжеватым отливом. Волосы всегда причесывали, распущенные волосы допускались только на сцене или в постели.

Прическа этой поры представляла собой очень объемный валик, который поддерживался специальной бананообразной конструкцией из конского волоса — эта конструкция крепилась под собственные волосы, а поверх нее делался начес. Эта прическа напоминала прическу гейши, она появилась под влиянием пришедшего в 1890-е гг. японизма и продержалась в моде довольно долго. Активно использовались всевозможные заколки и гребни из черепахи или роговые, часто украшенные камнями или стразами. Волосы не принято было мыть слишком часто, в воспоминаниях современников можно встретить упоминания о перхоти на плечах дам той поры.

Домашние ванны были большой редкостью — в основном все ходили мыться в бани. Большого разнообразия моющих средств не было. Шампуни, которые тогда называли шампонями, были яичные, хвойные и крапивные и продавались в аптеках.

В макияже допускались только очень светлая пудра, блеск для губ и румяна — помада и тени не применялись, как и подводка глаз, которой пользовались только артистки. Женщина в гриме выглядела подозрительно. Ногти полировали, добиваясь, чтобы они блестели и имели естественный бледно-розовый цвет, цветные лаки для ногтей не применялись.

В России было несколько знаменитых парфюмерных фирм, таких как фабрика Брокар (теперь она называется Новая Заря), поставщик двора; фабрика Остроумова; фабрика Ралле и др. Исторически сложилось так, что находились они не в Петербурге, а в Москве. Многие из них были открыты еще 1850-60-е гг. и зачастую были основаны выходцами из Франции после наполеоновского нашествия. Они выпускали мыло, одеколоны, пудры, шампони, духи, кремы, помады и румяна. Все эти фирмы участвовали во Всемирной выставке в Париже в 1900-м г. и были отмечены дипломами, а духи фабрики Брокар и фабрики Рале получили золотые медали. О высоком уровне парфюмерного дела в России того времени говорит, в частности, такой факт — автор всемирно известных духов «Шанель №5» Эрнст Бо был до революции парфюмером на фабрике Рале в Москве.

В 1900-е гг. в моде были цветочные духи, наиболее популярными были ароматы Сирень, Ландыш, Роза, Жасмин. Знаменитые «советские» духи «Красная Москва» были созданы в 1913 г. и назывались «Букет Императрицы». Вся косметика в России была отечественного производства.


Парижская мода начала ХХ века в фотографиях

Начало ХХ века. Париж — мировая столица моды. Именно здесь творят свое волшебство лучшие дизайнеры — Поль Пуаре, Жанна Ланвен, семейство Уортов, сестры Калло, Жан Пакен, Жак Дюсе, Мадлен Вионне и многие другие. Считается, что первый модный показ прошел в начале 1910-х годов. Теперь новинки можно увидеть не только в журналах, но и на моделях. Сметливые дизайнеры отправляют своих моделей на светские мероприятия, чтобы те служили живой рекламой. И одним из самых статусных мероприятий того периода можно считать скачки.

В этой подборке — фотографии с парижских скачек 1910-20-х годов.

1910 г.

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 1

1911 г.

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 2

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 3

Женщины постепенно обретают свободу, в том числе и в вопросах гардероба. Корсеты становятся менее жесткими. И скорее подчеркивают фигуру, нежели создают ее. В 1920-х годах продажи корсетов и вовсе упадут на 2/3.

Под влиянием «Русских сезонов», которые привезли в Париж балет «Шахерезада», в моду входит восточный стиль.

1912 г.

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 4

Очень модные «хромые» юбки, зауженные внизу. Придумал их Поль Пуаре. Ходить в них можно было только мелкими шажками.

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 5

1913 г.

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 6

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 7

1914 г.

Члены датской королекской семьи.

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 8

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 9

В моде ценится ассиметричность. Самые популярные ткани — тафта, атлас, шифон, тонкий хлопок и шелк. Длина юбки уменьшается. Силуэт становится более плоским и прямым.

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 10

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 11

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 12

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 13

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 14

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 15

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 16

На время Первой мировой войны Парижский ипподром был закрыт. Первые послевоенные скачки прошли в 1919 г.

Война изменила весь мир и роль женщины в нем. Многие начали работать — и не собирались бросать. И моде пришлось подстраиваться. Силуэты стали проще. Ткани — темнее. Практичность стала одним из главных критериев. Роскошь, свойственная 1900-1910-м годам, больше никогда не вернется в моду.

1919 г.

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 17

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 18

Большое внимание уделяется обуви, поскольку теперь она все время на виду.

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 19

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 20

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 21

Полоски на чулках — это не стрелки, а швы.

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 22

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 23

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 24

Линия тали заметно опустилась. Женщины начали стричь волосы, эпатируя публику стрижкой «каре».

Юбки стали еще короче, а силуэты еще ровнее.

1919 г.

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 25

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 26

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 27

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 28

1920 г.

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 29

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 30

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 31

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 32

Парижская мода начала ХХ века в фотографиях, фото № 33

Автор публикации — Ольга Дмитриева, «Лето на даче»

Стиль начала ХХ века (1900 – 1910-е годы)

Стиль начала ХХ века (1900 – 1910-е годы)Стиль начала ХХ века (1900 – 1910-е годы)

Особый стиль одежды начала ХХ века окончательно сформировался к Первой мировой войне. В то время пережитком прошлого стала целая эпоха, поменялись сами люди, а вместе с ними и их внешний облик. Заметную роль в обществе стал играть прежде малочисленный средний класс. Женщины теперь перестали заниматься только домашним хозяйством и стали активно вторгаться в области деятельности, ранее бывшие исключительно прерогативой мужчин.

Помимо войны, в формировании нового стиля значительную роль сыграли кутюрье – творцы Высокой моды. Активно развивающиеся в тот период новые средства массовой информации стали проводником haute couture по всему миру.

Главные черты женского костюма

Женщины встретили ХХ век в одежде, мало отличающейся от нарядов прошлого столетия. Благодаря Ворту, одежда стала несколько свободнее, но костюм все равно состоял из корсета, который скрывался под маскирующим корсетом cache-corset. Поверх них надевалась узкая верхняя часть костюма или платья. Высокие узкие воротники-стойки, часто накрахмаленные, требовали прямой посадки головы. Вшивной рукав формой напоминал окорок, из-за чего получил название «ветчинообразный». У плеча он начинался пышными буфами, а к запястью был заужен. Юбки имели длину до пола и колоколообразную форму – пышную на бедрах и собранную сзади в складки, которые могли переходить в небольшой шлейф. Полусапожки на шнурках или туфли были остроносыми со слегка скошенным барочным каблуком. Обязательными аксессуарами были зонтик, чулки и узкие перчатки. Перчатки для декольтированного вечернего платья закрывали руку выше локтя.

Платье французского Модного дома Weeks (1910г.) Платье французского Модного дома Weeks (1910г.) Платье французского Модного дома Weeks (1910г.)

Для повседневных платьев использовались лен, бархат и шерсть в темных и бледных пастельных тонах. Популярны были роскошные орнаменты, декор тесьмой, лентами, складками, бантами, накладными вышивками и воланами.

Вечерние платья шились из шелка, кружева, муслина, сатина, крепдешина. Они богато украшались и обычно имели глубокое декольте. Главным аксессуаром этого периода был жемчуг. Это могли быть капельки в ушах, длинная нить в один ряд или многоярусное колье-ошейник.

Платье, созданное Жаком Дусе (1903г.) Платье, созданное Жаком Дусе (1902г.) Платье Raoul Lafontan (1900-1903г.)

Женские шляпы в начале ХХ века отличались обилием декора. Год за годом головные уборы становились все массивнее. Для их украшения использовались крупные перья, а иногда и чучела небольших птиц. Многие защитники природы выступали против уничтожения пернатых, и в США даже был принят закон, запрещающий отлов и продажу диких птиц.

Стиль модерн

Знаменитые кутюрье конца ХIX века – Чарльз Фредерик Ворт, Жак Дусе, Жанна Пакен – оставались верны эстетике модерна. Их идеал красоты состоял в сочетании роскоши и элегантности. Они по-прежнему предлагали наряды с S-образным силуэтом, создаваемым удлиненным корсетом. Спереди эта конструкция дополнялась длинной прямой планшеткой из стали и пластины китового уса, что визуально делало живот плоским, а бедра – более пышными. Такие корсеты ограничивали свободу движений и искажали естественные контуры тела.

«Раздевание женщины – процесс, сопоставимый со взятием крепости»

Жан Кокто

Женщины, особенно представительницы высшего общества, не могли игнорировать предписания моды. Но популярность так называемого «чайного платья» — домашнего варианта со свободным силуэтом, позволяющим незаметно распустить корсет – показывает, что женщины той эпохи уже стремились избавиться от строгих правил моды.

Удлиненный корсет со стальной планшеткой (около 1907г.) Дневное платье из двух элементов с S-образным силуэтом (около 1903г.) Вечернее платье DOUCET с S-образным силуэтом (около 1903г.)

В 1900 году платье S-образного силуэта было крайне популярно. Для пошива таких нарядов использовались легкие, полупрозрачные материи (шифон, шелковая ткань шармёз), которые ложились мягкими складками, подчеркивая плавную текучесть силуэта. Под платье обязательно надевался корсет. Эти наряды были типичными для эпохи модерна.

Очень модным в начале ХХ столетия было ирландское кружево «кроше», связанное вручную.

Поиск одежды нового типа и отказ от корсета

Первым дизайнером, разработавшим костюм, который не требовал корсета, стал Поль Пуаре. Просторное «пальто Конфуция» прямого кроя было представлено им в 1903 году. В этом же году танцовщица Айседора Дункан вышла на сцену в свободном полупрозрачном платье-пеплос без корсета.

Мужской и женский маскарадный костюм Поля Пуаре (1913-14г.) Вечернее платье, созданное Полем Пуаре (1910г.) Пальто, созданное Полем Пуаре (1911г.)

В 1906 году Поль Пуаре предложил «эллинистический» стиль одежды, также не требовавший ношения корсета. Чертой нового стиля стала завышенная талия, которую Пуаре вновь вернул в Высокую моду. В 1906 году он предложил фасон «Лола Монтес», в 1907-ом – платье в стиле эпохи Директории.

Значение этого события в мировой моде трудно переоценить: корсет был неотъемлемой частью женского европейского наряда со времен Эпохи возрождения. Поль Пуаре сместил акцент силуэта с талии на плечи. В своей автобиографии кутюрье писал, что в общем-то не стремился освободить женщин от тирании корсета – он хотел разработать новые каноны красоты. Однако именно его творения сделали то, чего не смогли добиться в конце XIX века активистки феминизма и прогрессивные врачи.

Вечернее платье, созданное Полем Пуаре (1910г.) Вечерняя накидка, созданная Полем Пуаре (1912г.) Вечернее платье, созданное Полем Пуаре (1912г.)

Новшество Поля Пуаре оказало значительное влияние на моду начала ХХ столетия: отныне образованный корсетом искусственный силуэт платья уступил место естественным формам, подчеркивающим изгибы тела.

Но кутюрье сдвигал линию талии все выше, а юбку делал все уже. В 1910 году он представил знаменитую «хромую» юбку, которая была настолько заужена, что женщина могла двигаться лишь маленькими шажками. Эта модель не имела особенного успеха.

«Я освобождаю их тело, зато сковываю их ноги»

Поль Пуаре

Дневной ансамбль бренда PARIS Mon Bulloz (около 1910г.) Вечернее платье марки Lucile Ltd (1916 год) Платье H. Luey. (1912-14г.) Платье Georges Doeuillet (1910-13г.)

Пуаре использовал в своих работах насыщенные цвета тканей и роскошные экзотические украшения. В его эскизах чередовались японские кимоно, персидская вышивка, пестрая батика и восточные тюрбаны с мехом и парчой. Он создал широкие брюки в гаремном стиле, а также юбку с зауженным низом, которую критики назвали «хромой». Кутюрье ввел в моду тюрбаны. Костюмы работы Поля Пуаре навеяны эстетикой далеких стран, они вдохновляли многих художников того времени. Публикация в начале века перевода «Тысячи и одной ночи» породила еще больший интерес к культуре Востока. А очередное выступление в 1909 году русских танцовщиков в рамках «Русских сезонов» Дягилева, которые отличались экзотическим великолепием, обеспечило модной тенденции кульминацию. В 1900 году после их дебюта в моду вошел ориентализм.

Костюм, созданный для бала «1002-я ночь» Костюм, созданный для бала «1002-я ночь» Костюм, созданный для бала «1002-я ночь»

В 1911 году Пуаре организовал костюмированный бал «1002-я ночь», на котором представил новую коллекцию, навеянную образами Востока. Его модели стали адаптацией этнических костюмов Китая и Индии. Помимо прочего, он представил юбку-брюки.

К началу русско-японской войны (1904 – 1905) культурное влияние Японии получило определение «японизм». Наряду с ориентализмом, он оказал сильное воздействие на развитие искусства и литературы той эпохи.

Вечернее платье и манто от Лаферьера, журнал Les Modes (октябрь 1912) Манто из бархата с воротником «кимоно», созданное Чарльзом Фредериком Вортом (1910г.) Накидка из шелковой тафты от Мариано Фортени Платье работы сестер Калло (прим.1915г.)

Пуаре и сестры Калло черпали вдохновение в культуре Востока. Их привлекали редкие узоры, яркая палитра, просторные брюки, изысканные кимоно. Плоский покрой кимоно помог им сформировать новый подход к тому, как должны гармонировать тело и одежда.

Платье работы сестер Калло (прим.1910г.) Платье работы сестер Калло (прим.1910г.) Платье работы сестер Калло (прим.1910г.)

Новые стилевые направления разрабатывались не только в Париже. Испанец Мариано Фортени, вдохновившись древнегреческими мотивами, представил классическое плиссированное платье, которое назвал «дельфос». Изобретение стало новаторским: мелкие складки мягко облегали фигуру, а каждое движение изменяло оттенок ткани и ее сияние. Бусины из венецианского стекла утяжеляли легкий шелк, дополняя его. В 1911 году фирма Wiener Werkstatte, основанная Йозефом Хоффманом в 1903 году, запустила собственную линию по пошиву одежды. Они создали для женщин новый наряд – просторное платье-мешок.

Золотой век модной иллюстрации

Рубеж XIX и ХХ веков стал золотым веком модной иллюстрации. О новейших событиях в мире моды модные журналы, такие как Vogue и Gazette du Bon Ton, рассказывали посредством иллюстраций. Поль Пуаре стал первым, кто использовал каталог для знакомства публики с его работами. Он выпустил два сборника: «Платья от Поля Пуаре» в 1908-ом (иллюстрации Поля Ириба) и «Вещи от Поля Пуаре» в 1911-ом (иллюстрации Жоржа Лепапа).

Сборник «Платья от Поля Пуаре», выпущенный в 1908-ом (иллюстрации Поля Ириба) Сборник «Платья от Поля Пуаре», выпущенный в 1908-ом (иллюстрации Поля Ириба) Сборник «Платья от Поля Пуаре», выпущенный в 1908-ом (иллюстрации Поля Ириба)

Пуаре и Пакен в тот период использовали веера для рекламы своих Модных домов. Жанна Пакен пригласила трех знаменитых иллюстраторов – Поля Ириба, Жоржа Барбье и Жоржа Лепапа, чтобы они создали изображения на ее веерах.

Сборник «Вещи от Поля Пуаре», выпущенный в 1911-ом (иллюстрации Жоржа Лепапа) Сборник «Вещи от Поля Пуаре», выпущенный в 1911-ом (иллюстрации Жоржа Лепапа)

В Париж стали приезжать не только покупатели модной одежды, но и известные журналисты. В связи с этим в 1910 году был В период Первой Мировой Войны дамы стали носить платья простого кроясоздан Синдикат высокой моды, который был призван следить за выходом новых коллекций и предотвращать распространение подделок.

Мода в военное время

Первая мировая война, разразившаяся в 1914 году, затормозила развитие модных тенденций в одежде. Женщины теперь взяли на себя обязанности ушедших на фронт мужчин. В связи с началом Первой мировой войны, многие женщины начали работать, получать образование. Они теперь водили автомобили, занимались спортом, принимали участие в крупных международных соревнованиях. Все это обусловило новые черты женского костюма – удобство, функциональность, простоту. Требовалась практичная одежда: дамы стали носить платья простого кроя и укороченные юбки. Важнейшей деталью гардероба стал традиционный приталенный костюм.

В то время как женская одежда изменилась самым существенным образом, мужская претерпела лишь небольшие изменения: пиджак стал более свободным, а брюки – зауженными книзу. Эти изменения были призваны обеспечить мужчинам большую свободу движения.

Авангард послевоенного времени

По завершении Первой мировой войны мужчины вернулись на свои рабочие места. Многие женщины потеряли работу. Но старые жизненные порядки так и не вернулись. В то время модным музыкальным направлением стал джаз, популярным танцем теперь было танго, а позднее – чарльстон. В обществе появился новый слой – нувориши (nouveau riche) — люди, которые внезапно разбогатели за счет старых вкладов. Теперь во многом они диктовали, что будет модным. Традициям осталась верна лишь старинная аристократия. Основная же масса представителей светского общества приняла эстетику авангарда.

Платье Jessie Franklin Turner (прим.1920г.) Платье Jessie Franklin Turner (прим.1920г.) Вечернее платье Beer из черной сетки с серебряным бисером и искусственными «рейнскими камнями» (1919 год) Костюм Callot Soeurs (1917 год)

Новый динамичный ритм жизни обеспечил такие же быстрые изменения в моде. Также поменялся и внешний облик женщины. Теперь дамы носили короткие стрижки, совсем не похожие на объемные сложные прически прошлых столетий. Длина юбки достигала колена. Кроме того, из моды вышли пышные формы – женщины хотели быть стройными. Дамы теперь стремились получить высшее образование, устроиться на работу. В обществе возникли качественно новые традиции – женщины стали водить автомобиль, играть в гольф и теннис и даже курить.

Поль Пуаре после Первой мировой войны перестал быть модным: его модели были слишком вычурны для нового времени. Великий кутюрье не смог приспособиться к демократизации моды.

Наряды начала XX века | Блогер Encore на сайте SPLETNIK.RU 17 августа 2014

Начало XX века запомнилось роскошными дамскими туалетами. Женская одежда стала более изящной и более удобной. Мода же, которая разрабатывалась профессиональными художниками-модельерами, предлагала создать из женщины невесомый, идеальный образ прекрасного цветка.

Модные женщины переодевались несколько раз в день: с утра в домашнее платье, затем в платье для визитов или костюм для прогулок, в обеденное платье, «чайное платье», в театральное платье, платье для приемов, бальное платье. Женщина была показателем состоятельности своего мужа.

В начале ХХ века женскую красоту возводили в культ, пытаясь достичь совершенства с помощью корсетов и S-образных силуэтов. Платье сильно утягивало корсетом талию (до 42-45 см), юбка была длинной, похожей на цветок колокольчика, которая заканчивалась обычно шлейфом. Шлейф исчез из моды только в 1917 году.

Приветствовалась пышная грудь, которую драпировали рюшами, подкладывали ватные подушечки.

К тому моменту женщины уже отказались от турнюра — ватной подушечки, которая в XIX веке подкладывалась под платье, чтобы создать возвышение над задней частью юбки прямо под талией.

Рукава шили узкими и длинными, самой распространенной формой воротника была «стойка».

В силуэтах платьев почти не было прямых линий, форма рукавов и шляпок напоминала крылья бабочки или экзотический цветок.

В моде были полудлинные жакеты с басками, вышитыми отворотами и карманными лацканами. Делались такие жакеты из легкого сукна всех мягких цветов.

Декора в эту эпоху было много — вышивки, ленты, аппликации, бижутерия.

Невозможно было представить женщину начала ХХ века без шляпки.

До второй половины XIX века платья шились почти всегда вручную. Фирма Зингер завезла швейные машинки в Россию только в 1855 году. Но и тогда в костюмах красавиц присутствовало много ручной отделки. К 1905 году такие швейные машинки были уже широко распространены. Встретить швейные машины можно было даже в некоторых крестьянских домах.

(у нас до сих пор есть такая машинка моей прабабушки)))

Юбка становится самостоятельным поясным изделием. Общим для всех видов юбок вплоть до начала XX века было то, что они полностью закрывали ноги женщины.

Новым стало деление юбки на 2 части — для обеих ног отдельно. Это были первые юбочные штаны.

Между 1910-1914 годами женщины обзавелись еще и «хромающей» юбкой, как ее называли немцы. Она была настолько стянута у лодыжек, что передвигаться в ней можно было только прихрамывая. Об этой юбке современники писали: «В ней скрыта возможность скромно выделиться, в ней содержится даже некоторый намек на гротеск, этот туалет является искажением традиции».

Модель была предложена Полем Пуаре (парижским модельером), сотрудничавшим в то время с домом моды Paquin. Большую популярность такая непрактичная модель приобрела благодаря актрисе Сесиль Сорель. «Хромающую» юбку Поль Пуаре придумал именно по ее просьбе, а светские дамы, пристально следившие за столичными знаменитостями, не захотели упускать новинку. На фото: Сесиль Сорель

Именно Полю Пуаре женщины обязаны возможностью одеваться самостоятельно, без помощи горничной. Так, с легкой руки мастера S-образные силуэты уступили место платьям с завышенной талией, что позволило сделать переход от одного объема к другому более плавным.

п.с. найдено на просторах инета…

Posted in Разное

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о