История создания костюма – Русский народный костюм – история появления, описание русского национального костюма, особенности и значение деталей

История создания костюма – Русский народный костюм – история появления, описание русского национального костюма, особенности и значение деталей

31.08.2020

История мужского костюма

Современный мужской костюм – это классические брюки и пиджак. Об этом знают все. А вот каков был его прародитель и когда вообще он появился? Историки моды спорят об этом и по сей день. Какова же история мужского костюма? Многие склонны считать, что предок мужского костюма – восточный кафтан, который крестоносцы начали носить, вернувшись с походов. Потом, появился его удлиненный приталенный вариант, называемый жюсткором. Он отличался укороченной формой рукавов и отсутствием воротника. Это было в начале 17 века. Кафтан мужчины носили с панталонами. К середине того же века появился длинный сюртук, который к началу следующего столетия обрел двубортную форму. Он очень сильно был похож на пальто. Да и носили его, как верхнюю одежду. Он считался повседневным вариантом. В начале 18 столетия появляется такой торжественный элемент мужской одежды, как фрак. Он уже тогда был классического черного цвета. С его появлением изменилось полностью понятие о мужском костюме. К фраку полагалось надевать длинные светлые панталоны, жилет и рубашку с накрахмаленным воротником. Помимо этого, следовало носить шляпу-цилиндр и трость. Это придавало мужскому костюму торжественности. К середине 18 века появилось несколько вариантов мужских костюмов: те, которые стоило носить в домашней обстановке, в повседневной, в гостях и на торжественные мероприятия. А в конце века появилось понятие костюма- тройки. Это был фрак или сюртук, жилет и панталоны или удлиненный их вариант – брюки. Важно было соблюдать одну ткань для пошива всех этих вещей. К середине 19 века появляется гибрид фрака – визитка. Изначально, она была придумана для верховой езды, но позже ее стала носить вся элита высшего мужского общества. Далее, костюм носили достаточно скромно, без особо выделяющихся отделок и аксессуаров. Начиная с 20 века, мужской костюм могут надеть абсолютно все слои общества. Но вот класс, к которому относится тот или иной мужчина все же можно было определить по его костюму. Например, знать носила, так называемые, фланелевые тройки. А вот простой рабочий их надеть не мог. Позже, особо отличались аксессуары, которые нужно было носить с костюмом. Это могли быть запонки, галстуки. Мужчины подчеркивали с их помощью свою классовую принадлежность. В 90-е годы прошлого столетия мужчины носили пиджаки ярких оттенков малинового и зеленого цветов. Сейчас мужской костюм вновь стал классикой. Он подчеркивает статус своего владельца. Без него нельзя представить гардероб современного человека.

На протяжении почти 400 лет вечерние мужские костюмы присутствуют в жизни общества. Несмотря на предсказанное им забвение, сегодня они по-прежнему остаются неотъемлемой частью мужского и женского гардероба. В простых формах и похожих силуэтах костюма есть нечто поэтическое. Сами костюмные ткани и способы их изготовления носят названия напоминающие перечень средневековых танцев: саксонь, шевиот, панама, гобсак, русский твил, шотландка, кельтик или кельтская ткань. У костюма статус неизменного наследия, но, тем не менее, он меняется, понемногу, совсем незаметно и очень разумно. Всегда безукоризненные в смысле формы и функциональности, костюмы завоевали себе вечное место в пантеоне моды. Не случайно в научно-фантастических фильмах костюму отводится центральная роль. Он становится бронированным, позволяя хозяину выжить в самых страшных битвах и даже отражать атаки противника. Костюм используют для передачи больших объемов информации и как переговорное устройство. Костюм служит защитой от психологического вмешательства. Костюм способен угадывать настроение и даже улучшать его, снабжает организм необходимыми витаминами, микроэлементами и даже лекарственными веществами. За прошедшие два столетия костюм использовался в торговых, политических и националистических целях. Постоянство костюма ценят представители статусных профессий, банкиры, юристы, адвокаты и предприниматели. Тогда как режиссеры, художники, писатели и музыканты черпают в нем свое вдохновение. Часто вынужденные существовать в бешеном ритме повседневной жизни, мужчины среднего возраста отдают предпочтение твиду и дениму, как наиболее практичным материалам, что сильно печалит модных дизайнеров по всему миру. Конечно, традиционный костюм, периодически достается из платяного шкафа, но все чаще по особенным случаям: свадьба, похороны, банкеты, светские рауты. И все-таки есть еще надежда, что мужской брючный костюм останется оплотом разума, демократии, красоты и прогресса следующие 400 лет.

 

Новые щеголи из Конго

Вдохновленное революционными идеями Андре Матсуа в 1930 году, на волне возросшего интереса к африканской музыке и танцу, а также под влиянием возвратившихся из Парижа эмигрантов в 80-90–х годах Африку захватило движение «политического» дендизма. Молодые люди в Браззавиле и Киншассе одевались ярко, необычно, даже вычурно в качестве протеста ограничения свобод.

 

Классический костюм Бёртон

Монтегю Бёртон открыл свою мастерскую по пошиву костюмов в Честерфилде, в далеком 1903 году, а спустя годы ателье превратилось в самую крупную в Британии сеть магазинов одежды. Сегодняшнее представление о костюме как признаке богатого, респектабельного и главное мужественного британца во многом обязано духу Бёртона. В период с 1920 по 1970 год большинство мужчин в Англии купили свой первый костюм именно в магазинах Бёртона. Покупатели ценили сдержанность, безупречный крой, со вкусом подобранные детали и обнадеживающее чувство правильности сделанного выбора. В то время кричащие цвета, смелый крой и неспортивная мягкость линий вызывали крайнюю степень недоверия.

 

Эдвардианский костюм 1940 года

Было что-то необыкновенно элегантное в костюмах в новом эдвардианском стиле, наводнивших улицы Мейфеера и Челси в поздние 40-е и ранние 50-е XX века. Моду на костюм возродили отставные военные, бездельники аристократического происхождения и дизайнеры интерьеров, которые предпочли осиную талию вместо мешковатому крою послевоенных костюмов, преобладавшего в одежде англичан. Довоенные аксессуары – котелок, начищенные ботинки и зонт, характерные для армейского гламура, уступают место воротничкам из белого бархата, расшитым жилетам, билетным карманам, пуговицам, обтянутым тканью. Костюм теперь еще и одежда для выхода в свет, ведь мужчина должен чувствовать себя уверенно везде: и в мюзик-холле, и на ипподроме.

 

Жиголо в стиле Армани

Джорджо Армани в 1980 году переосмыслил мужской костюм. Он сгладил линию плеч, расположил пуговицы ниже, стал использовать более легкую ткань для пошива. Теперь мягкие ткани не скребли, а ласкали крепкие мужские торсы. Звездным часом костюма Армани стал выход в прокат фильма «Американский жиголо», главный герой которого, в исполнении Ричарда Гира, нарцисс по натуре, носит только костюмы Армани. Тем самым провозгласив декаду моды на Армани открытой.

 

Японский минимализм

«Ики» — древнее японское понимание элегантности, концепция, которая оказалась полезной в переводе правил европейского и североамериканского костюма в другие контексты. В 1970-х японские дизайнеры вывели гибрид интерпретации Востока и Запада на парижских подиумах. Кензо Такада, Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо разработала строгий костюм. Полюбившийся архитекторам, режиссерам-авангардистам и рекламным магнатам, он провозгласил изысканность, которой иногда не достает Сэвил-Роу.

Мужской классический костюм. Каким быть костюму в этом сезоне. Мужчина в костюме всегда притягивает взгляд. Неважно какой стиль присутствует, деловой или неформальный. Те, кто по необходимости или из предпочтения регулярно носит костюмы знает, что каждый сезон вносит обновления. Обновляется фактура, оттенки, даже пошив. Деловой костюм мужчины в этом сезоне кардинально не изменится по сравнению с предыдущим годом. К классическим оттенкам серого, черного и синего цвета добавляется изумрудный, глубокий зеленый, васильковый цвета. Пиджаки по-прежнему приталены, на одной и двух пуговицах. Брюки в зависимости от фактуры и стиля могут быть прямыми, зауженными, со средней посадкой.

 

Подробнее о цвете

Однотонные пиджаки темных оттенков в этом сезоне выделили яркой подкладкой от фиолетового до оранжевого цветов. Эффектный графитовый предпочтительней консервативного черного. Модные оттенки синего остаются в тренде, а вот чистый голубой покидает сегодняшние коллекции. На смену ему приходят мягкие гаммы зеленого, фиолетового и даже экстравагантного клюквенного. Возвращается лоск. Так называемый материал с искрой. Любители серебристых и золотых отливов могут взять на заметку. Комбинирование оттенков для смелых любителей костюма. Например, при основном тоне пиджака лацкан, клапаны, вставки могут быть совершенно другого цвета. Клетка как однотонная в холодном сером цвете, так и крупная, переходящая в разные цветовые гаммы. То же самое с классической тонкой полоской. Летние модели в привычных пастельных и белоснежных тонах. Здесь более уместно говорить о фактуре модели.

 

Стиль и фактура

Натуральные ткани допускают небольшое содержание синтетической нити для лучшего сохранения формы и вида. Деловой костюм из плотной ткани сегодня делает отступление от классики. Молодые мужчины могут позволить себе наряду с приталенным недлинным пиджаком брюки с заниженным шаговым швом. В дополнении с шарфом в тон костюму такой ансамбль смотрится свежо, оригинально и достаточно «по-деловому». Укороченные узкие брюки и короткий пиджак, для обладателей стройных фигур также остается актуальным в этом сезоне. А новинкой стал двубортный удлиненный пиджак слегка прилегающего силуэта в сочетании с прямыми узкими брюками. Опять же, не все желающие смогут носить этот фасон, не всем он идет. Наконец-то опять в тренде ворсистые ткани — бархат, велюр и вельвет. Из всего разнообразия фасонов и расцветок каждый найдет модель себе по вкусу. Особенно популярны шоколадный, бежевый и мягкий зеленый цвета. Из стилей, относящихся к неформальным, можно выделить костюмы со спортивным уклоном. Пиджаки с застежкой молнией и широкие брюки, заканчивающиеся манжетами или собранными под резинку. Силуэт и ткань, не имеющая ничего общего с обычным спортивным костюмом. Летние костюмы для вечеринок имеют свободный крой и яркий цветочный принт или даже вышивку. Они идеальны в своей простоте и воздушности, что как нельзя лучше подходит для прогулок и вечернего отдыха у моря. Каждый стиль мужского костюма соответствует своему назначению, а разнообразие коллекций впечатляет. Эта та модель гардероба, которая должна быть у мужчины хотя бы в единичном экземпляре.

 

Мужская мода в девятнадцатом веке

Начало девятнадцатого века было обусловлено наполеоновскими войнами, которые в течение первых пятнадцати лет этого столетия превратили Европу в настоящий военный лагерь. Многие мужчины ушли в армию, поэтому мужская мода не развивалась. В моду вошли многие элементы военного костюма. Гусарские усики, бакенбарды, напоминавшие облик древнеримского воина, — всё это составляло образ мужской моды начала девятнадцатого века. После французской революции в моду вошли белые галстуки или шейные платки, которые мужчины носили вплоть 1820 годов, когда на смену белым в моду стали входить сначала черные, а потом и цветные галстуки. Расцветка и форма мужских галстуков варьировалась на протяжении всего XIX века. С появлением первых высоких брюк с высокой застёжкой и поясом возникла необходимость в первых подтяжках. Подтяжки появились очень поздно, только в начале XIX века. Они шились и вышивались вручную. Так как материала резинки тогда ещё не было, в подтяжки для эластичности вшивались специальные пружинки. В эпоху романтизма в моду стала входить бисерная вышивка подтяжек. В XIX веке появились бумажники из кожи. Они были больше военизированы, часто с застёжкой, сделанной из стали и более неоклассической формы. В эпоху романтизма, которая последовала сразу по окончании войны Наполеона, в моду вошли бумажники с цветочными гирляндами, часто вышитые бисером. Бисер в ту пору был двух типов: богемский граненный и венецианский круглый. И часто цветочные композиции в виде венков несли в себе тайный смысл. Как правило, это было зашифрованное имя хозяина, где название каждого цветка означало первую букву его имени. Очень популярны были бумажники с именем Александр, в честь победы Александра III над Наполеоном. В девятнадцатом веке в моду вошло курение сначала сигар, потом папирос и затем сигарет. Первые портсигары, которые существовали еще в эпоху романтизма, изготовлялись из картона, отделывались кожей и вручную вышивались. В это время в мужских костюмах стало главенствующей английское влияние. Из мужских камзолов стали исчезать вышивки, рубашки всё меньше отделывались кружевами. В девятнадцатом веке английские аристократы внесли немало нового в мужскую моду. Так, была создана мужская кофта с карманами и на пуговицах спереди, названная в честь лорда Кардигана, в честь знаменитого генерала Раглана был назван крой реглан, известный не только в мужской, но и в женской одежде. Первая короткая мужская куртка была создана также английским лордом в девятнадцатом веке и называлась спенсер. Большое влияние на мужскую моду оказало появление английских денди. Сними вошли в моду новые гигиенические требования к мужскому образу: аккуратно подстриженные и чистые волосы, сорочки, сменяемые ежедневно, до блеска отчищенные зубы и красивые ухоженные ногти. В моде был безукоризненного покроя фрак и тщательно подобранные аксессуары – перчатки, шейные платки. Что касается парфюмерии, то всё столетия духи не были в моде. И женщины, и мужчины предпочитали естественные ароматы свежего белья, выглаженного чугунным утюгом на углях. Важным аксессуаром у мужчин девятнадцатого века были визитные карточки. Размеры таких карточек были стандартны и на них писалось имя, отчество и фамилия. В конце 1850 годов в употреблении визитные фотографии. На этих визитных карточках всегда стандартного размера была фотография её владельца. Вообще, выезд к фотографу играл огромную роль в ту эпоху. Люди специально наряжались и приезжали фотографироваться.

Когда-то мужчины, в большинстве своем, были весьма консервативны и надевали классический костюм и туфли буквально на все случаи жизни. Следование модным тенденциям считалось исключительно женской прихотью для привлечения мужского внимания. Однако, как же были не правы те, кем не принималась всерьез модная мужская одежда, наделяющая брутальный стиль «хозяина жизни» некой волнующей женское воображение загадкой. Сегодня современные мужчины твердо уверены в том, что даже самому скудному гардеробу не обойтись без стильных вещичек какого-нибудь, хотя бы мало-мальски известного, торгового бренда. Причем, модные новинки, как правило, появляются на полках мужских шкафов с завидной регулярностью.

 

Новинки гардероба с любимой классикой

В безудержном порыве к кардинальной смене надоевшего гардероба, все-таки, не следует бросаться «во все тяжкие», позабыв в одночасье об основных критериях выбора стильной одежды. Намереваясь купить мужскую одежду из последней модной коллекции, мысленно «примерьте» ее на себя, пытаясь уловить сопоставимость данной модели с собственной стилевой индивидуальностью. Попробуйте свести к одному знаменателю все составляющие гармоничного образа: фасон, расцветку и декор предмета одежды с физиологическими особенностями фигуры, наличествующим возрастом и стилем жизни. Если вы более благосклонны к классике во внешнем облике, то новые элементы гардероба нужно выбирать, исходя из визуального соответствия их уже имеющимся вещам. Например, купить мужскую рубашку в тон любимому джемперу, чтобы не лишать себя возможности совмещать модные новинки с базовым содержимым гардероба.

 

Непреходящая актуальность уличного стиля

Креативно настроенная молодежь отдает предпочтение уличному стилю в одежде, отличающемуся причудливостью комбинаций, искусственной изношенностью, своеобразностью и неординарностью. Уличная мода претерпевает определенные дизайнерские изменения из сезона в сезон и соответственно возрасту. Иногда нетривиальная мужская одежда, недорого приобретенная на распродаже, может выглядеть не менее сногсшибательно, чем уникальное творение именитого дизайнера, триумфально сошедшее с модного подиума. Лучшим эпитетом, характеризующим уличный тренд, является «индивидуальность», которая у всех выражается по-разному. Это может быть как ненавязчивый спортивный стиль, так и бесшабашный хип-хоп, оригинальная готика или непредсказуемый хипстер. Комплект уличной мужской одежды может сидеть на фигуре мешковато, а может обтягивать ее, акцентируя внимание на упругости рельефных мышц. Юному стиляге достаточно заглянуть на досуге в интернет-магазин мужской одежды, чтобы подобрать несколько актуальных вещичек, которые сформируют его индивидуальный образ для определенного мероприятия.

 

Особенности офисного стиля

Далеко не все мужчины готовы выделяться из общей массы, одеваясь более ярко и дерзко, чем основной контингент представителей сильного пола с устоявшимися взглядами на традиционные понятия о мужском гардеробе. Конечно, строгий костюм незаменим для офисных будней, деловых встреч и официальных приемов. Однако на воскресном пикнике или вечерней дискотеке он будет выглядеть достаточно нелепо, уступая первенство уличному стилю. Разбавить торжественность чопорного костюма для повседневной носки можно посредством неких вольностей в комплектации его составляющих. К примеру, к брюкам прямого кроя добавить трикотажный верх. Или стильный пиджак совместить с классическими джинсами. Обязывающий к официозу галстук можно заменить элегантным шейным платком или оригинальным шарфом. Таким образом, формируется удобный и актуальный стиль смарт-кэжуал, присущий современному офисному работнику.

 

От лондонского денди до фэшн-блогера

Чрезвычайно элегантно выглядят мужчины средних лет, одетые в знаменитом английском стиле, называемом «денди». Принимая решение заказать мужскую одежду такого стиля, искушенные модники рассматривают несколько комплексных вариантов: для прогулки с друзьями разбавляют традиционный костюм штанами горчичного цвета, интересным шарфом и шляпой; для романтического свидания с дамой элегантные брюки дополняют изысканным джемпером, надетым поверх модной рубашки. Молодые ребята менее консервативны, предпочитая брюкам джинсы, а туфлям кроссовки-кеды или мокасины. Жилет с галстуком легко сменяет пиджак свободного кроя или легкое пальто. Такая переменчивость стиля присуща страстным итальянцам, а остальной мир мужчин старается достаточно умело ему следовать. Бескомпромиссные юнцы, в большинстве своем, подражают модным фэшн-блогерам, обладающим безупречной способностью сочетать несочетаемое, объединяя в единое целое яркие цвета и необычные фактуры. Когда мужчина чувствует, что все эти новомодные «фишки» ему не к лицу, следует просто упростить свой стиль до совершенного минимума, отказавшись от засилья дополнительного декора и слишком вычурных аксессуаров. В такие моменты правильнее всего будет сосредоточиться на классике в белых и серо-синих тонах. Минимализма во внешнем облике можно достичь достаточно легко, если правильно сориентироваться в сети онлайн-продаж и купить мужскую одежду в интернете. Грамотные подсказки веб-консультанта помогут потенциальному покупателю получить от обновки совершенство внешнего вида и желанную свободу духа.

Конечно, мужской костюм нельзя назвать повседневной одеждой, но иногда в жизни каждого мужчины случаются ситуации, когда без классического элегантного костюма просто не обойтись, например, поход в театр или на торжественное мероприятие. В этих обстоятельствах костюм ни чем не заменить, ведь мужчина без него будет выглядеть, как белая ворона. Именно поэтому любой уважающий себя мужчина просто обязан иметь в своем гардеробе один или лучше несколько костюмов. Мужской костюм может и должен восприниматься мужчиной как актуальная деталь гардероба со своими модными тенденциями. За всю историю классического мужского костюма было придумано около двадцати его разновидностей: итальянский, английский, американский, французский и много других разновидностей. Основными направлениями в развитии мужского костюма признаны итальянский и английский. Англия – родина классического мужского костюма, предшественником его была строгая форма военных, а в привычном нам виде он оформился не так уж и давно — в начале прошлого века. Традиционно, английский мужской классический костюм — это удлиненный приталенный пиджак с косыми карманами, с разрезами по бокам, рукава немного укорочены и имеют конусообразную форму, брюки заужены и имеют высокую посадку на бедрах. При выборе английского костюма следует придерживаться нескольких правил: так как этот вид мужского костюма имеет прямые линии и приталенный силуэт, то он должен сидеть строго по фигуре, плечи должны находиться непосредственно на линии плеч фигуры, на спине сверху не должно быть никаких складок. Рукав английского костюма сидит на руке достаточно плотно, допуская лишь небольшой запас свободы при движении. Обычно, в хороших магазинах при выборе костюма сразу предложат сделать небольшую подгонку по фигуре, чтобы он сидел безупречно. Итальянский костюм всегда отличался своей элегантностью и легкостью. Плечи этого вида костюма немного расширены и приподняты, что помогает скрывать лишний вес, если таковой имеется у его владельца. Брюки его прямые, немного сужающиеся снизу. Итальянский костюм предусматривает большую свободу движений, и это неудивительно, если помнить, что итальянцы очень эмоциональные люди, любящие жестикулировать во время разговора. Дизайнеры отмечают, что в последние годы итальянский мужской классический костюм стал все-таки более узким, иметь заостренный лацкан пиджака, а рукав стал немного короче – так, чтобы немного была видна сорочка. Кроме того, итальянский костюм чаще комплектуется жилетом. Самые сложные детали при пошиве костюма — это петли, которые выполняют вручную, а также внутренняя часть пиджака. К костюму можно подобрать нарядные аксессуары: платочек, уложенный специальным образом в карман, шарф на шею(галстук при этом можно снять, но можно и оставить, это очень практично и удобно в холодную погоду). Классические мужские костюмы прекрасны, но иногда мужчине хочется подчеркнуть свою индивидуальность, и тогда можно купить костюм от одного из современных модных дизайнеров. Сегодня существует много мастерских по пошиву мужского костюма на заказ. Представление о мужской элегантности все же меняется с течением времени, и происходит это примерно через каждые десять лет. Этот период намного меньше, чем в женской моде, ведь мужчины более консервативны и стереотипны в вопросах моды. Основные направления, влияющие на моду в сегменте мужского костюма, — это смена типа ткани, количества и вида декоративных деталей, пуговиц, ширины лацкана. Например, можно рассмотреть двубортный костюм наподобие морского кителя из необычной ткани. Сколько костюмов иметь мужчине в своем гардеробе? Это зависит от стиля его жизни. Если он каждый день ходит на работу в костюме, то костюм следует менять хотя бы через день, так как костюму требуется отдых, чтобы он отвиселся и «проветрился». Кроме того, полезно иметь черный классический костюм в качестве смокинга для торжественных мероприятий, а также один дизайнерский костюм для особых случаев. Из последних тенденций в моде мужского классического костюма можно отметить стиль «тон в тон», когда галстук, сорочка и костюм выдержаны в одной цветовой тональности, что раньше считалось практически недопустимым. Кроме того, к костюму предъявляется меньше формальностей: сейчас можно смело сочетать пиджак делового костюма с джинсами, причем, можно надеть полностью весь верх костюма, включая галстук и жилет, а снизу надеть джинсы. Очень модно, когда рукав рубашки выглядывает из-под пиджака примерно на два-три сантиметра. Классический мужской костюм можно назвать боевыми доспехами современного человека: бизнесмена, ученого, инженера, творческой личности и т. д., и хотя дресс-код в современном обществе уже не такой строгий, и в офис иногда можно прийти в джинсах или даже в растянутом свитере, все равно классический мужской костюм обязательно необходим в гардеробе джентльмена как элемент хорошего мужского вкуса.

История костюма (стр. 1 из 4)

введение

Говоря о дизайне костюма, мы прежде всего имеем в виду создание моды. Слово «мода» произошло от латин­ского «modus», что переводится как мера, образ, способ, правило, предписание. Под модой в самом широком смысле этого слова понимается господство в определен­ное время в определенной среде тех или иных вкусов в отношении различных внешних форм культуры: стиля жизни, обычаев и привычек поведения, автомашин, предметов быта, одежды, — и довольно частая смена этих вкусов. Чаще всего именно сменяемость формы одежды и называют модой.

История моды неразрывно связана с историей разви­тия самого костюма, однако между ними нельзя ставить знак равенства, так как возникновение моды как соци­ального явления искусствоведы датируют только эпохой позднего средневековья, а точнее, концом XIV — на­чалом XV столетия. Именно в это время процесс раз­вития одежды приобретает черты, характерные для моды: костюм становится явлением общеевропейским, а не на­циональным или региональным, как это было раньше; сравнительно часто сменяются его формы; в одежде по­являются многочисленные причудливые новинки, кото­рые очень быстро становятся всеобщим увлечением, т. е. общество охватывает ажиотаж подражания.

Подражание служит, таким образом, необходимой предпосылкой моды, вскрывая при этом ее противоречие. Человек приемлет моду, старается точнее соответствовать ее образцам, быть «как все», а с другой стороны, с помо­щью именно этой моды, стремится выделиться из среды окружающих его людей, осуществить собственную «само­стилизацию», утвердить свое представление о самом себе.

Каждая мода так или иначе является зеркалом своего времени, отражая общественно-политическую жизнь общества, уровень и характер развития производитель­ных сил, наиболее яркие события эпохи, важнейшие культурные и научные достижения, привычки и психо­логию современного человека, его представления об эс­тетическом идеале. Формы костюма всегда развивают­ся параллельно с развитием общего стиля в искусстве и архитектуре определенной исторической эпохи, пережи- ‘ вая вместе с ним все этапы эволюции: зарождение, рас­цвет и угасание, причем с момента «умирания» старой, уже изжившей себя костюмной формы начинается про­цесс формирования новой.

Открыв для себя значение одежды как средства за­щиты от неблагоприятных воздействий природы, чело­век начал размышлять об ее эстетической функции. Это один из тех объектов, в котором можно выразить свое художественное мировоззрение и который стал сред­ством зримого воплощения определенных представлений о самом костюме и обо всем мире в целом.

Каждая эпоха создает свой собственный идеал кра­соты: от драпированных античных — до пышных, па­радных фламандских и предельно лаконичных, «мини­мальных» форм костюма сегодняшнего дня. Во все времена одежда подчеркивала или скрывала те или иные части тела для приближения силуэта к установ­ленному образцу. Чаще всего в истории одежды наблю­дались тенденции к преувеличению действительных пропорций фигуры. Например, необходимость подчер­кнуть важность и значение общественного положения человека требовала от создателя одежды искуcственного увеличения объемов. Так появились кринолины. В разные периоды тонкая талия считалась признаком женственности, поэтому носили корсеты, которые про­порционально удлиняли фигуру и укорачивали ноги. Это обстоятельство стало причиной ношения обуви сна­чала на подставках, затем на каблуках. В некоторые эпохи длина одежды, шлейфа или израсходованного ма­териала свидетельствовала о принадлежности человека к определенной социальной группе.

Постоянное стремление человека к новизне, к изме­нению всех форм проявления культуры, заставляло со­здателей одежды беспрерывно искать новые формы и конструкции. С древнейших времен до настоящего вре­мени с этим связана деятельность дизайнера — модель­ера. Правда, раньше художников, причастных к созда­нию костюма, так не называли. Это были безвестные мастера по кружеву, вышивке; ремесленники, работаю­щие над рисунками тканей; портные. Они создавали уникальные костюмы для узкого, избранного круга, ко­торые входили в моду, завоевывали популярность у ты­сяч людей.

Для нашего времени характерна быстрая сменяемость модных циклов. Признаком процесса развития моды является их сезонная сменяемость: весна — лето и осень — зима. В связи с этим мы наблюдаем стреми­тельное изменение модных тенденций, образование но­вых форм в одежде. Источником знаний об изменении форм и конструкций служит прежде всего исторический костюм, который складывался и утверждался веками.

Западноевропейский костюм XVIII века

Классической страной XVIII в. стала Франция с ее своеобразием экономического развития, техническими изобретениями и «просветительством». Франция стано­вится не только центром европейской культуры, но и по­чти единственным создателем новых форм костюма. Вли­яние Англии также затронуло часть искусств и особенно сказалось в костюме. Влияние Франции на развитие жен­ского костюма и Англии на развитие мужского в XVIII в., позволяет ограничиться исследованием костюма этих двух стран. Сохранение местных особенностей в костюме Гер­мании, Испании и ряда стран Восточной Европы являлось проявлением феодальной замкнутости, но оно не повлия­ло на развитие европейского костюма.

В искусстве XVIII в. на смену барокко приходит бо­лее изящный декоративный стиль рококо. Название его происходит от французского слова «рокайль», которое означает «украшение», «элемент декора в форме рако­вины». Этот стиль оказал большое влияние на костюм, под его влиянием изменился эстетический идеал. Если стиль барокко налагал на все печать величавости, пом­пезности, перегруженности, то стиль рококо, наобо­рот, принес воздушность, изящество и легкость, утончен­ную хрупкость и изнеженность. Возникнув во Франции, рококо получает особое развитие во времена правления короля Людовика XV. Центром формирования моды на долгие годы становится Париж. Направление в модах теперь диктует интимный салон аристократии, а не вкус короля или королевы. Королевский двор перестал быть единственным распространителем моды и ее законода­телем. В салонах собирались знаменитости: музыканты, художники, поэты, литераторы, — которые приковывали теперь внимание всего Парижа, как некогда королевские особы.

ЭПОХА РЕГЕНТСТВА ПЕРЕХОД ОТ БАРОККО К РОКОКО

После долгого правления Людовика XIV Французско­го (1643 — 1715), т.е. уже в самом начале XVIII ст., во всех областях искусства, во вкусах и нравах стали ощущаться новые веяния, которых не избежала и одежда. Французский двор окончательно застыл в жестких рамках этикета и показного благочестия. Новое поколение искало выхода для своей энергии.

Одежда постепенно избавляется от жесткости и парадности. Регентство (правление герцога Филиппа Орлеанского в 1715 — 1723 гг.) — это ярко выраженный переходный период, когда в зачаточном состоянии, так сказать, «в буто­нах», находилось все то, что расцвело в эпоху рококо. Мужской сюртук, несколько сузившись, открывается спереди; все еще длинный жилет теперь застегивается только на три или четыре пуговицы между талией и грудью. Сохраняются кружева на груди и на за­пястьях. Штаны становятся более узкими, и вскоре выходитьповерх чулок. Большой завитой парик, уже не золо­тистый, а белый, присыпанный пудрой, становится все меньше и ниже; несколько локонов вьются на висках; не слишком длинные волосы с затылка свободно ниспадают на спину; остается только по одной завитой пряди на плечах. От полусапожек времен барокко сохранились наиболее мощные модели с высокими язычками (промежуточная форма, которую в эпоху рококо сменяет изящная обувь с пряжками).

Женщины в это переходное время изменили очерта­ния своей фигуры еще более основательно, чем мужчины. К 1720 г. исчезают высокие чепцы «фонтанж» и парадные платья-манто. Теперь на припудренную головку надевается лишь малень­кий чепчик с кружевами; платье с круглым вырезом вокруг шеи только слегка зашнуровывается в талии; его юбка поддерживается кринолином умеренной ширины.

Вместо тяжелой парчи темных цветов теперь в моде более легкий и светлый шелк.

ЛЮДОВИК XV И РОКОКО 1730 — 1770 гг.

В костюме рококо (французский стиль, для которого характерен орнамент с мотивом раковины – «rokaille» получили развитие все элементы, появление которых относится к периоду Регентства. Прежде всего это круглый куполообразный кринолин: вторич­но, после перерыва примерно в столетие, начинается эпоха его неоспоримого господства, которая продлит ся свыше шестидесяти лет. В новой форме он пришел из Англии, в 1718 — 1719 гг. появившись на париж­ской сцене, чтобы оттуда завоевать весь мир. Немецкое название «Reisfrock» («юбка с обручами») он получил благодаря каркасу — пяти рядам обручей из тростника, которые кверху становятся все уже и соединяются при помощи клеенки, а позже — хлопчатой бумаги или шелка. Такой каркас стал необходимым, когда по непостижимому капризумоды, стремящейся противопоставить изящную голов­ку с низкой прической и стройную осиную талию, с одной стороны, нижней части женской фигуры — с другой, эта часть была немыслимо увеличена. Юбка по-прежнему открыта спереди, чтобы оставались на виду легкие, воздушные оборки нижнего платья. Цветные оборки по краям одежды, изящно затканные цветами шелковые ткани или тяжелая парча состяза­ются с воздушными бантами, которые закрывают лифспереди и украшают кружевные манжеты укороченных рукавов.

Своеобразная фигура этого времени — «салонный» аббат: казалось бы, нейтральный собеседник и наблю­датель, он придает специфический характер галантному времяпрепровождению высшего общества исполняя одну и ту же, но постоянно варьируемую роль: это и острый скептический ум, и достойный партнер в карточной игре, и литератор или ценитель музыки, и законодатель вкуса в области искусства. В своей скромной закрытой черной рясе с белыми брыжами, которые в то время носили не только протестантские священники, он выглядел контрастом на фоне пестрой картины моды рококо. Мужская фигура уже в эпоху Регентства утратила свой суровый и чопорный вид; мода рококо придала ее линиям еще большую мягкость. Уменьшились высо­кие каблуки башмаков, исчезли кружевные украшения эпохи барокко, сохранились только пряжки. Яркие цвета чулок сменились палевыми, штаны до колен стали совершенно гладкими, без единой складки, а ноги — «приспособленными для менуэта». Куртка, превратившаяся теперь в короткий жилет с полами, утратила рукава, но сохранила отделку по краю, а также изящную вышивку. Вырез на груди украсился нарядной кружевной накладкой — жабо. Старо­модный шейный платок превратился в плотно облегающий шею галстук прообраз современного. Собственно сюртук, лишился роскошного приклада, предписываемого модой барок­ко, в частности тяжелого металлического орнамента и позумента по краю и на карманах; обшлага умень­шились и не так бросались в глаза. Полы сюртука спереди были подрезаны, но около 1740 — 1745 гг. их стали укреплять китовым усом, и они приобрели округлую форму, так что сюртук стал производить впечатление укороченного варианта дамского кринолина. Однако наиболее поразительно полное видоизменение прически: в эпоху рококо практически исчезла завивка, а зачесанные на затылок волосы стали укладывать в шелковый мешочек, украшенный шелковым же бантом. Этот мешочек был француз­ским вариантом косы, введенной в прусском войске для солдат: длинные волосы связывали лентой, и они повисали жестким хвостом. В дальнейшем эту косу заимствовали офицеры, а от них — горожане. Детская прическа следовала моде для взрослых. Девочка в кринолине, с удлиненной талией, выглядела как дама в миниатюре и тоже носила на маленьких ножках узкие остроносые туфли на высоких тонких каблуках.

История костюма, платья, моды

История костюма с древнейших времен до современности является тем зеркалом, в котором отражается вся история человечества, история стран и народов, которые в различные периоды становления общества проявляли специфические черты и особенности своего бытия в одежде. Костюм непосредственно связан не только с рукоделием и художественным творчеством, но и с этнографией и физиологией человека. Изучение истории костюма и моды дает людям ключ к познанию обычаев, обрядов и нравов как существующих народов, так и цивилизаций давно минувших эпох.

По форме и окраскам одежд представителей разных эпох и народов, по тканям и орнаментам можно узнать степень их художественного и промышленного развития; изменения в покрое, в сочетаниях цветов, влияние костюма одного народа на одежду другого – все это дает возможность распознать путь развития или упадка цивилизаций; религия, философские учения, искусство влияют на внешний облик людей, а по костюму всегда, в достаточно определенной степени, можно создать представление о культуре общества и его социальном устройстве в различные эпохи и исторические периоды. Одним словом, в костюме невольно отражается практически всё многообразие духовной и умственной жизни каждого народа в определенный период его развития.

Костюмы королей и выдающихся исторических лиц характеризуют нередко целую историческую эпоху. Одежда всякого человека своим общим «модным» видом характеризует известный период времени, а своими деталями, индивидуальными меткими частностями, манерой носить ее – определяет характер, вкусы, умственную и духовную жизнь носящего ее человека.

С древнейших времен, с эры воцарения кроманьонцев на жизненном пространстве планеты, люди стали жить духовной и физической жизнью. Потребности тела продиктовали необходимость создания одежды и прикрытия кожных покровов человека от ненастья и скверной погоды, а потребности духа посчитали необходимым заняться процессом украшения тела, который в дальнейшем перешел и на украшательство одежд. Примитивные жители теплых стран не нуждались в прикрытиях и только украшали себя. С развитием, предположительно, ложного чувства стыда и жители южных земель стали прикрываться, и первой одеждой у них были куски ткани, закрывавшие половые органы.

Когда на Востоке, в колыбели человеческой культуры, научились выделывать богатые ткани, то стали ими украшать свое тело, драпируясь в них. Позднее, с развитием ткацкого искусства, вместо драпировок ради удобства начали делать первые костюмы – рубахи. Материи, из которых ткались или шились одежды, были сначала тяжелыми и грубыми, и костюм совершенно скрывал формы тела. Со временем научились выделывать более мягкие ткани, но одежды на Востоке все-таки продолжали делаться по старому принципу — закрытия тела. Это стремление закрывать свое тело зависело от религиозных взглядов Востока.

Не носили тяжелых одежд и не закрывали своего тела из всех культурных народов Древнего мира только египтяне в древнейший период своей истории, но и у них практически всегда носился передник. Древнейшей национальной одеждой египтянина был прямоугольный бумажный передник, который в эпоху Нового Царства преобразовался в длинное платье со складками и составил, с употреблявшейся уже раньше курткой, полную верхнюю одежду с полурукавами. Женщины носили колазирий (рисунок на следующей странице, фигура 1) – рубахоподобную бумажную одежду с плечевыми повязками или короткими рукавами. Употребительным, особенно у знатных египтян, головным убором было наголовье в виде сфинкса из одноцветного, полосатого или узорчатого сукна. Одежда фараона, египетских жрецов и чиновников была гораздо богаче, чем у частных лиц; фараон обычно носил громадный двойной головной убор, его супруга – головной убор в виде коршуна. При Птолемеях греческая культура ввела в Египте и греческую одежду.

Национальный костюм ассириян – рубахообразная, длинная, прилегающая к телу одежда с короткими рукавами. Она опоясывалась поясом и у знатных была пестрого цвета и обшита бахромой, которая, в связи с отсутствием складок на платьях, представляет главное отличие ассирийских одежд. Ноги были обуты в сандалии. Царь, кроме длинного кафтана, носил еще пурпуровую мантию, а на голове митру из белого войлока. Лидийцы носили так называемую кандис – длинный широкорукавый кафтан из мягкой ткани, персы – плотно прилегающие кожаные одежды: короткий кафтан, шаровары, башмаки на шнурах и колпак. Когда персы завоевали Лидийское царство, они переняли одежду побежденных как придворную; узкие персидские шаровары оставались в употреблении у низших классов.

Одни греки и некоторые близкие им по духу народы не стыдились наготы. Эллинская религия была основана на идеализации человеческого тела. Своих богов греки представляли себе как идеально сложенных людей, и сами стремились приблизиться к этому идеалу. Искусно драпированные одежды служили им только для того, чтобы подчеркнуть красоту форм или же скрыть их недостатки. Поэтому греческая одежда была неразрывно связана с телом носившего ее. Она была заимствована, хотя и в более грубом виде, римлянами, а от них перешла в еще более изуродованном виде к галлам и германцам.

С развитием христианства стал распространяться восточный взгляд на человеческое, а в особенности на женское тело. Христианство, считавшее наготу позорной и греховной, приняло византийскую тяжелую бесскладочную одежду, напоминавшую ассирийскую, и человеческое тело было забыто. С течением времени начинают его даже уродовать: придумывают корсеты, накладки, постиши и тому подобные приспособления в костюмах для изменения нормальных пропорций фигуры и приспособления его к требованиям моды.

Христианская проповедь целомудрия и простоты не достигла в отношении одежды желанных результатов. Наоборот, запретное, скрытое за тяжелыми тканями тело стало источником и орудием соблазна. Мало-помалу начали выделять, подчеркивать наиболее «соблазнительные» и «запретные» части его: то появляются полупрозрачные туники, то углубляются вырезы на груди, обнажаются руки; женское, закрытое доверху скромное платье выкраивают на груди так, чтобы выделился бюст; вдруг появляется декольте и у мужчин; трико облегает ноги, таз; в XV веке мы видим у мужчин знаменитый паховый мешочек; в XVII и XVIII веках женское декольте временами увеличивается до невероятных размеров и т.д. и т.п.

В России во второй половине XIX века костюм был объектом интереса многих известных ученых и художественных критиков. В 1885 году П. П. Гнедич включил очерк истории русской одежды в «Историю искусств с древнейших времен», а известный художественный критик В. В. Стасов не оставлял своим вниманием книг и статей по истории русского костюма, орнамента, головных уборов.

Известны также историко-литературные труды Н. И. Костомарова, А. Н. Оленина, П. И. Савваитова, положившие начало научному изучению костюма в России, появлению истории костюма как научной дисциплины. В настоящем проекте использованы статьи и лекции из знаменитой книги «История костюма» русского режиссера, педагога и теоретика театра Федора Федоровича Комиссаржевского, впервые опубликованной в 1910 году.

Главная ► Мода и история театра

История становления делового стиля в женской одежде

Сегодня каждая третья женщина работает. В прошлые столетия дамы исключительно занимались домом. Иные их занятия сводились к неспешным прогулкам, рукоделию, занятию музыкой, посещению балов, но никак не были связаны с работой. Это был удел сильной половины человечества. Такому образу жизни отвечало и дамское платье. Но жизнь меняется. Изменилась и роль женщины в социуме. Более ста лет назад женщины стали работать. Появление класса работающих дам потребовало изменить облик их костюма. Появилось новое направление в женской одежде – деловой стиль.

Историческая справка

Как таковой деловой костюм в женском гардеробе появился в конце 19 – начале 20 веков. Именно тогда активизировалось движение феминисток, которые боролись за равноправие, в том числе за возможность самостоятельного выбора профессии. Изменился в целом образ жизни людей. Технический прогресс подарил миру велосипед. Дамы также стали пользоваться данным видом транспортного средства. Многие из них стали ходить на службу, заниматься спортом (теннисом, плаванием). Именно эти веяния времени потребовали видоизменить дамский костюм. Первоначально дамы заимствовали для «рабочего» костюма предметы из мужского гардероба.

В конце 19 века появился термин «костюм тайлер» (taylor suit) благодаря английскому кутюрье Редфрену. Тайлер означал строгий женский костюм с элементами мужского кроя и объединял жакет-пальто, длинную прямую юбку и блузу с тугим воротником, а также галстук.

Первой, кто надел такой костюм, стала принцесса Александра. Он предназначался для путешествия. Редфрен являлся портным королевы Виктории и обшивал весь ее двор. Так, будучи придворным портным, он стал изобретателем женского классического английского костюма, известного и в наши дни. 

Во многом укреплению делового костюма в дамском шкафу поспособствовали войны, вернее их последствия. Ощущалась острая нехватка кадров. Женщины стали заниматься бизнесом наравне с мужчинами и должны были выглядеть соответственно. Именно в деловой сфере встречают по одежке. Ведь мало кто согласится доверить свои средства ветреной даме в платье с рюшами и глубоким декольте.

После Первой мировой войны на «модной арене» благодаря великой Габриэль Шанель появилось маленькое черное платье, а также удобный для работы костюм из джерси. Состоял он из кардигана, джемпера и прямой юбки средней длины.

В 1930-х годах жакет несколько видоизменился. Линия плеча за счет плечевых накладок стала прямой. В качестве декора стали использовать рюши и воланы.

Талию акцентировали поясом. В это же время Марлен Дитрих продемонстрировала миру мужской костюм. Многие были шокированы и сочли неприемлемым дамам носить брюки.

Брюки появились в женском деловом костюме только после Второй мировой войны, но особо популяризированы еще не были. В 1960 году Анри Курреж предложил женщинам костюм их узких брюк-дудочек и короткого жакета. Создателем же женского брючного костюма считается Ив Сен Лоран. Строгий в мужском стиле жакет и брюки, плотно прилегающие на уровне линии бедер и расширяющиеся книзу, отлично подходили для работы.

Деловой стиль 70-х годов нам хорошо знаком по фильмам «Служебный роман» и «Москва слезам не верит». Жакет в классическом английском стиле и прямая юбка ниже линии колен.  

80-е годы внесли некоторые новшества во внешний вид деловой одежды. В моде был жакет со смещенной бортовой застежкой (двубортный) большой объемной формы с широким плечевым поясом и английским воротником. Юбка укоротилась и стала выше колена. Иногда вместо юбки надевали юбку-брюки.

В последующие десятилетия костюм менялся. Он, как и другие виды одежды, подвержен влиянию времени. Дизайнеры добавляют в него новые «нотки», но они не столь заметны как в остальной одежде. Сформировался определенный образ, который умело поддерживается вот уже на протяжении столетия.

Целевая аудитория или для кого предназначена одежда в деловом стиле?

Названия «деловая одежда» и «деловой костюм» говорят сами за себя. Их потенциальные носчики – работающие женщины. Это бизнес-леди, учителя и преподаватели, офисные работники, сотрудники банков и государственные служащие.

Деловой костюм – это своеобразная визитная карточка, средство самопрезентации и позиционирования себя в качестве серьезной личности, специалиста высокого класса, профессионала.

Отличительные признаки стиля и ситуационная принадлежность делового костюма

Деловой стиль отличают строгость костюма, которая проявляется в крое, тканях и декоре, эргономичность и минимум аксессуаров.

Сегодня можно выделить три основных направления в деловом стиле:

1) строгий классический деловой – это костюм «жакет – юбка» или «жакет – брюки» темных тонов, дополненный белой блузой. Предназначен для переговоров или встреч на высоком уровне;

2) каждодневный или повседневный – предполагает «разбавление» строгой классики более светлыми оттенками тканей, менее строгим кроем и возможностью использовать аксессуары;

3) условно-деловой (пятничный) – джинсы и кардиган или жакет.

Деловой костюм для работающей женщины – это главный предмет ее гардероба. Он может состоять из жакета и юбки, жакета и брюк, а также платья-футляр.

Классическая юбка – прямая, длиной до линии середины колена. Допустима длина до середины голени или чуть выше колена, но не более ширины вашей ладони.

Брюки в деловом стиле должны быть прямыми. Не будет моветоном дополнить деловой костюм укороченной моделью узких брюк с небольшими разрезами в боковых швах.

Блуза исключительно из плотной ткани. Никакого эффекта прозрачности. Цвет чаще всего белый.

Доминирующими цветами в костюме являются черный, темно-коричневый, синий, темно-зеленый, бежевый, белый.

Ткани натуральные, желательно маломнущиеся и лучше однотонные. Возможен рисунок в клетку, «гусиную» лапку.

Минимум аксессуаров. Отдается предпочтение тонкой цепочке с кулоном, серьги небольших размеров.

Обувь классическая. Каблук желательно невысокий. Никакого декора на обуви.

В качестве дополнения к костюму – кожаная сумка. В ней, как и во всем костюме, должна прослеживать строгость и элегантность.

Даже в жаркую погоду деловая дама должна быть в колготках. Следует отдать предпочтение тонким колготкам телесного цвета.

Звездные знаменитости, приверженцы делового стиля

Шарлиз Терон и Кэтрин Зета-Джонс часто предстают на публике в строгих деловых костюмах.

Деловой стиль также прекрасно подходит знойной красавице Пенелопе Крус и экзотической диве Ашварайе Рай.

Модные тренды делового стиля 2014 года

Дизайнеры чтут традиции, которые укреплялись ни одним десятком лет. Поэтому все новинки нового сезона выдержаны в духе классики, однако имеют место и неординарные решения, которые в целом никоем образом не нарушают представления о деловом стиле. Бизнес-леди, как и любая другая женщина, хочет выглядеть стильно и быть в модном тренде.

Помимо излюбленной классики и традиционного английского костюма именитые кутюрье предложили работающим дамам модели деловых костюмов в стиле милитари, ретро — а-ля 80-е годы, а вместо традиционного жакета и юбки или брюк – платья и комбинезоны.

В качестве дополнения – белая блуза. Она незаменима, выглядит весьма стильно и элегантно. Крой может отличаться от привычного представления. Актуальны модели с запахом, воротником-бантом, стойкой, объемными рукавами. Цветовая гамма – пастельные оттенки, бордовый, синий, сиреневый, коричневые цвета. Не исключено использование разного рода принтов, ткани в полоску или с цветочным орнаментом. С такой блузой строгий деловой костюм примет совсем иной вид, преподнесет свою обладательницу в менее официальном качестве. Но все должно быть соизмеримо ситуации и тому, где женщина работает и не противоречит ли это требованиям дресс-кода.

Платье-футляр остается на пике популярности. Также дизайнеры предложили модели несколько расклешенных платьев, с округлой линией плеча и конструктивными (скульптурными) рукавами.

Ткани – твид, тонкие шерстяные ткани классических оттенков.

Туфли следует выбирать на устойчивом каблуке, ведь в них нужно находиться в течение всего рабочего дня. Предпочтение отдано моделям с округлым носом из натуральной кожи.

При выборе сумки следует учитывать то, что она должна гармонировать с образом, но не обязательно, чтобы она была в единой цветовой гамме. Не считается дурным тоном «разбавить» строгий деловой костюм сумкой желтого, розового, синего, зеленого цветов.

При создании собственного делового стиля нужно придерживаться общепринятых правил, но применять все невозможно и не нужно. Исходя из собственных суждений, внутреннего содержания, цветотипа внешности следует сделать свой выбор, который позволит создать индивидуальный и неповторимый образ деловой женщины.

Автор:

Наталия, Иваново

О себе:
Творчество — для меня дело интересное и увлекательное. Рисую, вышиваю, шью. Хобби — коллекционирование декоративных наперстков


Это тоже интересно:

История возникновения русского костюма

Доклад на тему:

История возникновения русского народного костюма

История всегда вызывала огромный интерес у общества. Этот интерес объясняется естественной потребностью каждого человека знать историю своего народа.

Сегодня, наконец-то, приходит понимание того, как много потеряно там, где нет воспитания на своих местных, национальных традициях: забыты народные промыслы, многие дети плохо знают традиции и обычаи своего народа, своей семьи.

Многовековой опыт человечества показал важность приобщения детей к культуре своего народа, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой мы живем.

Отсюда вытекает важная проблема: пробудить в ребенке те нравственные чувства и желания, которые помогут ему в дальнейшем приобщиться к народной культуре и быть эстетически развитой личностью.

О национальной одежде приходится судить лишь по материалам археологии, миниатюрам, иконам, предметам прикладного искусства. У русской национальной одежды многовековая история. Русский народный костюм – это источник творчества, который является объектом материальной и духовной культуры народа.

В одежде нашли отражение душа народа и его представление о прекрасном.

Национальная одежда — это своеобразная книга, научившись читать которую, можно узнать о традициях, обычаях, и истории своего народа.

С этой книгой можно совершить увлекательное путешествие и рассмотреть всё разнообразие, которым отличалась русская народная одежда. Желание научиться читать эту книгу привело нас к теме проекта.

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ

Цель проекта: Изучить историю русского народного костюма.

Задачи проекта:

1. Изучить историю возникновения русского народного костюма;

2. Рассмотреть материал об особенностях русского народного костюма, цветовой гамме;

3. Изучить функции русской народной одежды.

История возникновения русского народного костюма

У русской национальной одежды – многовековая история. Общий её характер, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни, географическому положению и характеру труда народа.

Зарождение русского национального костюма

У всех народов мира имеется свой национальный костюм. Русская традиционная одежда начала формироваться в V веке на основе элементов костюма древних русов — жителей Восточной Европы, общих предков славянских народов. Убранство русичей отличалось своеобразием, имело свои особенности и соответствовало образу жизни народа-земледельца.

Традиционный костюм, распространенный на обширной территории России, достаточно разнообразен, особенно женский. Каждый регион имел свои характерные элементы в одежде, присущие только этой губернии. Одежда пожилой женщины отличалась от платья девушки, в будние дни носили одно одеяние, в праздничные — совсем другие наряды.

Крестьянская одежда

Можно было выделить четыре комплекта женского наряда: с паневой, сарафаном, юбкой-андараком, кубельком. Панева — наиболее старинный элемент женской одежды, комплект с паневой сформировался в VI−VII веках и включал в себя рубаху, передник, нагрудник, головной убор — кичку, лапти, распространен был во многих губерниях средней полосы и юга России.

С сарафанами носили рубахи, душегреи, кокошники и кожаную обувь. В такую одежду наряжались женщины Алтая, Урала, в Поволжье, Сибири, на севере европейской части России. Расцвет этого костюма пришелся на XV−XVII века.

Казачки Северного Кавказа и Дона носили платье-кубелек, с ним одевали рубаху с широкими рукавами и длинные штаны. Одежда мужчин на всем пространстве Руси была однообразной и состояла из рубахи-косоворотки, нешироких штанов, лаптей или кожаной обуви, шапки.

Костюм знати

Особенность национального русского платья — обилие верхней одежды, накидной и распашной. Одежда знати относится к византийскому типу. В XVII в ней появляются элементы, заимствованные из польского туалета. Для сохранения самобытности костюма царским указом от августа 1675 года дворянам, стряпчим, стольникам было запрещено носить иноземные одеяния.

Костюм знати изготавливался из дорогих тканей, богато украшался золотым шитьем, жемчугом, пуговицами из золота и серебра. В то время не было понятия — мода, фасон не менялся столетиями, богатое платье передавалось по наследству из поколения в поколение.

До конца XVII века национальную одежду носили все сословия: бояре, князья, ремесленники, купцы, крестьяне. Царь-реформатор Петр I пренес в Россию моду на европейский костюм и запретил ношение национального облачения для всех сословий, кроме крестьян и монахов. Крестьяне сохраняли верность национальному убранству до конца XIX века.

Сейчас человека, одетого в национальный костюм, на улице не встретишь, но некоторые элементы, присущие русскому традиционному костюму, перекочевали в современную моду.

Особенности русского народного костюма

Женский костюм

Основными частями женского народного костюма были рубаха, фартук, сарафан, понёва, нагрудник, шушпан.

Женскую рубаху шили из белого полотна или цветного шелка и носили с поясом. Она была длинной, до ступней, с длинными, собранными в низках рукавами, ее украшали вышивкой или обшивали полосой отделочной ткани. Вышивка представляла собой сложные многофигурные композиции с крупным рисунком, достигавшим в ширину 30 см., располагались они по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение.

Самой декоративной, богато украшенной частью и северного, и южного русского костюма был передник, закрывающий женскую фигуру спереди. Обычно его делали из холста и орнаментировали вышивкой, шелковыми узорными лентами. Край фартука оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины.

Холщевые белые рубахи и фартуки северные крестьяне носили с сарафанами. В XVIIIв. – первой половины XIXв. Сарафаны делали из однотонной, без узора ткани — синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Наиболее распространенным был сарафан со швом по середине переда, отделанным узорами, лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом. Силуэт усеченного конуса с большим расширением к низу (до 6 м.), придавал фигуре стройность.

Понёва. По конструкции понёва представляет собой три – пять полотнища ткани, сшитых по кромке. Верхний край широко подогнут для вдежки шнурка (гашника), укрепляемого на талии.

Верхняя женская одежда была запона — накладная накидка из грубого цветного холста, не сшитая по бокам. Запону шили короче рубахи. Носили ее с поясом.

Короткой верхней распашной одеждой была душегрея, которая держалась так же, как и сарафан, на плечевых лямках. Душегреи надевали поверх сарафана, шили их из дорогих узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной каймой. Будучи самобытной частью национальной одежды, душегрея неоднократно возвращалась в моду.

Верхней накладной одеждой, которую носили в основном состоятельные русские женщин, был летник. Он имел прямой покрой, расширенный внизу за счет боковых клиньев до 4м. Особенность летника – широкие колокообразные рукава, сшитые от проймы до локтя. Ниже они свободно свисали до пола остроугольными полотнищами ткани, которые украшали вошвами — треугольными кусками атласа или бархата, расшитыми золотом, жемчугом, металлическими бляхами, шелком. Такие же вошвы пришивали к вороту и спускали на грудь. Летник украшали также бобровым ожерельем-воротником, подкрашенным обычно в черный цвет, чтобы подчеркнуть белизну и румянец лица.

Разновидностью летника была накладная шубка, которая отличалась от него покроем рукава. Рукава шубки были длинные и узкие. По линии проймы делался прорез для продевания рук.

Телогрея по силуэту, форме деталей, тканям напоминала шубку, являлась распашной одеждой с пуговицами или завязками.

В конце XIXв. в народной одежде наряду с фабричными тканями постепенно утверждаются и формы городского костюма, более однообразные и стандартизированные. На смену сарафанам, поневам и рубахам приходит так называемая парочка – приталенная кофта и расклешенная юбка из той же ткани. В ней традиции народной одежды сочетаются с требованиями городской моды.

Головной убор. В русском народном костюме сохранились старинные головные уборы и обычай для замужней женщины прятать волосы, а для девушек оставлялась не покрытой. Этим обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки и девичьего – в виде обруча или повязки. Широко были распространены кокошники.

Женской обувью служили кожаные полусапожки, отороченные вверху красным сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами.

В качестве украшения использовали жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги.

Мужской костюм

Костюм крестьянина Киевской Руси состоял из портов и рубахи из домотканого холста.

Так как ткань была узкая (до 60 см.), рубаху выкраивали из отдельных деталей, которые затем сшивали. Швы украшали декоративным красным кантом. Рубахи носили навыпуск и подпоясывал узким поясом или цветным шнуром. Цвет основной ткани, был, как правило, яркий.

Порты шились неширокие, суженные книзу, до щиколотки, завязывались на талии шнурком – гашником. Поверх них состоятельные люди носили еще верхние шелковые или суконные штаны, иногда на подкладке. К низу их заправляли либо в онучи – куски ткани, которыми обертывали ноги, завязывая их специальными завязками – оборрами, а затем надевали лапти, либо в сапоги из цветной кожи.

Верхней одеждой служили — зипун или кафтан из домотканого сукна, запахивающийся на левую сторону, с застежкой на крючки или пуговицы; зимой – овчинные нагольные шубы.

Зипун – распашная одежда полуприлегающего, расширенного книзу силуэта с застежкой встык. Длина его была от середины коленей и выше. Рукав узкий, до запястья. Пройма была прямой.

Кафтан, надевавшийся поверх зипуна, различался не только отделкой, но и конструктивным решением. Некоторые кафтаны (обычный, домашний, выходной) были прямого, расширенного книзу силуэта и не отрезные по линии талии. Другие имели прилегающий силуэт с обрезной линией талии и широкой сборчатой нижней частью. Длина кафтана варьировала от коленей до щиколоток. Для их отделки использовались петлицы на груди и по боковым разрезам, металлические, деревянные, плетенные из шнура и сделанные из искусственного жемчуга пуговицы.

Мужской костюм состоял их ситцевой рубахи – косоворотки, надеваемой навыпуск и подпоясанной ремнем или кушаком, темных брюк, заправляемых в сапоги, жилета, пиджака или сюртука. Все это шили уже из покупных тканей фабричного производства. Таким образом, традиционная форма костюма, сохраняя народные элементы, все же начинает тяготеть к новым стандартным формам, утверждающим практичность, удобство и целесообразность. Эти особенности одежды и выдвигаются ни первый план в последующие годы.

Детский народный костюм

Самой первой пелёнкой для новорожденного чаще всего служила рубаха отца (мальчику) или матери (девочке). В дальнейшем детскую одежду старались кроить не из вновь сотканного полотна, а из старой одежды родителей.

Делали это не от скупости, не по нищете и даже не потому, что мягкая, стиранная материя не раздражает нежную кожу младенца. Весь секрет, по поверьям наших предков — в священной силе, или, по-теперешнему, в биополе родителей, способном уберечь от порчи и сглаза своего ребенка.

Также для оберега использовалась кукла–оберег в народном костюме. Кукла издревле сопровождала человека на протяжении всей его жизни: встреча новорожденного в колыбели, помогали в тяжелые времена, принимали на себя болезни, оберегала от злых сил. Кукла передавалась от матери к дочери, от поколения к поколению.

Детская одежда древних славян была одинакова для девочек и для мальчиков и состояла из одной длинной, до пят, полотняной рубахи.

Право на «взрослую» одежду дети получали только после обрядов инициации. Такая традиция исключительно долго держалась в славянской среде, особенно в деревне, мало подверженной веяниям моды.

С течением столетий был утрачен древний ритуал перехода из разряда «детей» в разряд «молодёжи», многие его элементы вошли в состав свадебной церемонии.

Так, ещё в XIX веке в некоторых областях России вполне уже взрослые юноши и девушки порою до собственной свадьбы ходили в детской одежде — рубахе, схваченной пояском. В ряде других мест одежда ребёнка представляла собой обычный крестьянский костюм, только в миниатюре. Любящие матери всегда старались украсить детскую одежду — ворот, рукава и подол рубашки покрывала обильная вышивка.

«Девушка до 15 лет, а чаще до свадьбы носили подпоясанную рубаху, а по праздникам надевали поверх передник с рукавами — шушпан».

Девушки надевали сарафан только после выхода замуж, был целый обряд расплетания косы и переодевания в сарафан.

Девичий головной убор отличался от женского тем, что девушкам не нужно было закрывать волосы, они не прятали косу, непокрытые волосы считались показателем «чистоты» девушки.

Девушки носили повязку, венец или почелок, бедные девушки носили перевязку из пестряди, а более богатые — шелковую украшенную вышивкой или бисером.

Перевязки и ленты лишь обрамляли голову, и только свадебные головные уборы — коруны — полностью покрывали голову.

Цветовая гамма русского национального костюма

Цвет – символ в народном костюме:

Самым любимым цветом в русском народном искусстве и, особенно в одежде, был красный. Слова “красный” и “красивый” для русского человека имели одинаковое значение: красна девица, красны молодцы, весна – красна. Слово же “ прекрасный” означало не внешнюю красоту человека, а его духовный мир, его красивую душу, и в этом плане во все времена предпочтение отдавалось тем людям, у которых и красивая внешность, и прекрасная душа были гармонично слиты, что соответствовало понятию “прекрасный человек”.

Красно-оранжевый цвет назывался желто-горячим, цветом солнечного света и тепла. Например, в большинстве уездов Воронежской губернии оклад поневы внизу окаймлялся оранжевой полосой-поясом.

Яркий малиновый нежно-розовый цвета символизировали закаты и восходы солнца. Эти цвета ставили рядом с зеленым или синим, ультрамариновым цветом или же в их окружении. Тогда эти цвета, как говорили, “горели”, напоминая закаты и восходы солнца.

Зеленый цвет символизировал растительный мир: зеленые посевы на крестьянских полях и огородах, буйные травы бесчисленных лугов, ароматный растительный покров степей, бархатную зелень садов и дремучих лесов, а также изобилие, радость, свободу, надежду, спокойствие. В одежде этот цвет применялся несколько меньше, чем красный. Умело разбросанные по одежде пятна зеленого цвета вызывают ассоциации с так же красиво разбросанными по земле лугами, лесами, весенними всходами на полях, садами и огородами.

Желтый цвет был символом кратковременной разлуки.

Ультрамариновый – символ воды и неба, а также целомудрия, верности.

Белый – символ горя и смерти.

Голубой цвет применялся редко и в малых количествах в виде узких полосок, квадратиков и нашивных бусинок. Вкрапливался он лишь для того, чтобы усилить звучание окружающего красного цвета и означал бескровность, холод, ненастье, страх.

Коричневый цвет вообще был исключен из палитры и практически не применялся. Его пренебрежительно называли линялым, грязным, суглинным, чумным, то есть несущим какую-либо заразу. Если черный цвет ткани выгорал на одежде или линял, и ткань становилась коричневой, предмет немедленно перекрашивался, а нашитые украшения отпарывались и заменялись новыми.

Черный цвет – символизировал землю и вечный покой. Черный цвет квадратов поневы уравновешивает многоцветность узорных украшений, подчеркивает ритмическое повторение каждого цвета, создает определенный своеобразный стиль, не нарушая радостного звучания ярких красок. В этой одежде чувствуется природный вкус ее создателей, глубокое внутреннее стремление к красоте. Черный цвет подчеркивает звучность всех присутствующих в композиции цветов. В костюмах Воронежской губернии черными были девичий сарафан и даже подвенечная одежда, мужские головные уборы, обувь, пояса для стариков.

Функции русского народного костюма

Большую роль в развитии и становлении русского народного костюма заложило крестьянство, как социальная группа с присущей ей особенностями быта и воззрений. Декорации используемые в русском костюме несут в себе обозначенную функциональную направленность с учетом религиозных убеждений. Так нижние слои одежды, непосредственно прилегающей к телу, украшались орнаментом на наиболее важных местах (на пазухе, вороте, подоле), выполняя роль оберега от «нечистой силы».

Многослойность одежды, по мнению крестьян, в соотношении с богатством украшений выступала в качестве защиты от «дурного сглаза». Орнаменты, выступающие в качестве оберегов преимущественно имели мелкую геометрическую форму, неся в себе тайнописные знаки и идеограммы, защищавшие владельца от беды. Также одежда обязательно должна была сочетаться с внутреннем убранством крестьянского жилища. Используемые красочные расцветки скатертей, рушников, половиков и прочих обязательных элементов избы, всегда сочетались с костюмом хозяев.

Одежда, как и любой другой элемент народного костюма несет ряд функций, к которым можно отнести и непосредственную защиту тела от внешних воздействий, так и ряд других. Все функции костюма условно можно разделить на две основные группы: символические и практические. Исходя из этого одежду необходимо рассматривать не только, и не столько как вещь, но прежде всего как знак, характеризующий и описывающий ее владельца. Выполняя практическую функцию защиты тела человека, костюм и одежда различаются по своим понятиям. В понятие «одежда» включается исключительно защитная функция тела и, количество объектов, относящихся к этому понятию значительно меньше, в сравнении с понятием «костюм». Так данный термин включает в себя как одежду, так и обувь, головной убор, прическу, макияж и т.д. Таким образом костюм создает образно-психологическую характеристику его носителя, то есть по своей сути выступает некоторым знаком. Знак в свою очередь несет в себе двойственность, отделяя его носителя от других индивидов, при этом объединяя часть индивидов в определенную социальную группу по принципу схожести знаков.

Семиотический механизм культуры дополняет одежду функцией передачи знаков. При этом знаковые функции одежды понимаются как представителем традиции и культуры так и ее носителем. Отсюда следует, что кодирование знаков происходит не отдельным индивидом, а коллективом, при этом расшифровать данный знак может любой носитель данной культуры или традиции. Одежда как составляющая часть костюма и, соответственно, часть культурного пласта народности несет в себе отражение меняющейся действительности. Поэтому изучение особенностей народного костюма всегда должны сопровождаться изучением пространства в котором происходит ношение данного костюма и самого бытия носителя. Трансформация формы костюма, его структурных элементов во многом зависит от так называемых «культурных кодов», к таковым по мнению разных ученых относятся, прежде всего, ритуалы жизненного цикла (рождение, свадьба, похороны).

Одежда, применяемая в различных ритуалах, представляет собой визуальный план культуры, маркирующий положение человека в пространстве и времени. Так, рождение ребенка маркируется ритуальной формой опоясывания (лентой, нитью, поясом). Следующим важным маркером выступает гендерное определение: мужская и женская одежда имеет свои цветовые гаммы и отличные друг от друга элементы (штаны у мальчиков, юбки у девочек). Кульминацией, с позиции наличия маркеров, и, соответственно, элементов одежды выступает возраст достижения половой зрелости и установления контакта с противоположным полом (сватовство, свадьба и т.д.). В дальнейшем происходит уменьшения маркеров в одежде и к концу жизни их количество сводится к минимуму, что также отражается в традиционном погребальном костюме. Русский народный костюм в своем виде несет традиции русского народа, отражая индивидуальность носителя через одежду и другие элементы костюма

Ансамбль народного костюма представляет систему норм и ценностей русского крестьянства, поэтому осмысление особенностей русского народного костюма невозможно без привлечения во внимание событий, явлений, творчества, мифов и обрядов, а также социально-возрастных особенностей групп носителей и создателей народного костюма. Русский народный костюм в полной мере является элементом семиотической сферы культуру русской нации, при этом одновременно являясь, как знаком так и выражением художественно-творческого символа. Композиция костюма содержит в своем образе этнические, этические представления русского народа, а также уровень духовной культуры.

Таким образом, можно сказать, что особенности культуры русского народа находят отражение в национальном костюме. Народный костюм, его колорит и вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться. Они заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и веселья. Народные мастера умели превращать утилитарную вещь в произведение искусства. При этом они добивались величайшего разнообразия, основываясь на простом конструктивном строе. Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм, как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства.

Литература

  1. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. – М.: Искусство, 1971. – 511 с.

  2. Калашникова Н.М. Народный костюм. – М.: Сварог и К., 2002. – 374 с

  3. Каминская Н.М. История костюма.- М., 1986.

  4. Комиссаржевский Ф. История костюма. — Минск: Литература,1998.

  5. Лысенко О.В. Метаморфозы одежды в хаосе архаичных форм: модель формирования семантической структуры «народного костюма» в восточнославянской этнокультурной традиции XIX-XX вв. / Мифология и повседневность: Материалы научной конференции 24-26 февраля 1996 г. – СПб, 1996. – Вып.2. – С.81-100.

от 1900 года до наших дней

От смешных купальников с юбками до колена сквозь века до неоновых найков и леггинсов с невероятными принтами: история спортивного костюма!

1900 год

Именно в это время впервые появляется трикотажная одежда, которая тянется вместе с телом и отлично впитывает влагу. Также впервые зарождается идея купальников, из-за чего все популярнее становится плавание. Но в моде пока совсем другие виды спорта. Вот список соревнований, состоявшихся в мире в 1900-м году:

  • В Российской империи: чемпионат по конькобежному спорту и Всероссийский турнир по шахматам.
  • В мире: олимпиада 1900 года – летние олимпийские игры, чемпионат Европы по конькобежному спорту и фигурному катанию, чемпионаты по шашкам, регби, футболу и хоккею.
Женская одежда для занятий теннисомЖенская одежда для занятий теннисом

Женская одежда для занятий теннисом

Спорт в то время относился к мероприятиям на свежем воздухе, своего рода отдыху – для него надевалась шитая на заказ, но достаточно непритязательная одежда.

Женская одежда для занятий теннисом

Женская одежда для занятий теннисом

Для занятий спортом девушки надевали английскую блузку: женскую блузку с покроем, как у мужской рубашки, и высоким воротником.

Женская одежда для занятий теннисом

Женская одежда для занятий теннисом

Для вождения автомобилей женщины надевали специальный головной убор – «мотоциклетную вуаль». Для занятий велосипедным спортом, прогулок, игры в крокет и теннис девушки надевали матросскую шляпу-канотье с широкими полями. Вот такой вот спорт.

1920-е годы

К этому времени относится возникновение «культа тела». Спорт становится повседневной частью жизни каждого «продвинутого», современного человека. Велосипеды и так уже распространены, автомобили из роскоши стали средством передвижения. В моду наконец-то пришел загар: он больше не считается прерогативой рабочего класса. Золотая молодежь отдыхает на Ривьере, пролеживая дни напролет на пляже с шампанским. Спортивная одежда начинает напоминать современную.

Женская одежда для занятий теннисом

Женская одежда для занятий теннисом

Это время популярности джемперов: тогда они еще считались частью спортивного костюма. Для гольфа шьются широкие шерстяные бриджи. Чуть позже появились брюки-гольф с широким напуском на голени. К спортивному костюму обязательно прилагался кепи.

Женская одежда для занятий теннисом

Женская одежда для занятий теннисом

В это время зарождаетс я стиль «унисекс» (тогда он назывался la garconne в честь одноименного романа В.Маргеритта, популярного в ту пору). Девушка 20-х водит автомобиль, курит, играет в гольф и теннис, ярко красит губы и глаза, носит короткую стрижку, танцует в модных клубах ночи напролет. Женский идеал красоты серьезно изменился. В моде худоба, мальчишеская фигура, плоска я грудь и узкие бедра, длинные ноги. Одежда призвана скрывать пышные формы, если они по недосмотру еще остались. В «тренде» того времени – корректирующие корсеты, уплощавшие бюст и бедра. Нижнее белье вообще становится проще: если скрывать нечего, то дама носит только лишь бюстгальтер да пояс для чулок. Юбки становятся короче, под них надеваются панталоны «французские» (свободного кроя) или «директория» — панталоны с резинкой у колена. Под платьями девушки носят нижнюю рубашку длиной до колен на бретельках. А Коко Шанель вводит норму на практичные трикотажные костюмы.

Женская одежда для занятий теннисом

Женская одежда для занятий теннисом

Увлечение спортом становится настолько серьезным, что впервые кутюрье начинают создавать специальные спортивные коллекции.

Женская одежда для занятий теннисом

Женская одежда для занятий теннисом

Уимблдонский турнир 1921-го года открыл всем звезду тенниса Сюзанн Ленглен. Она вышла на корт в легком теннисном платье без рукавов и юбкой чуть ниже колена. Легендарный спортивный костюм сшил для теннисистки Жан Пату, пионер спортивной моды. Свой магазин спортивной одежды Жан Пату открыл в 1925-м году, да так и назвал его – «Спортивный уголок». Каждый зал в этом новаторском магазине посвящался различным видам спорта, в том числе верховой езде, рыбалке, гольфу, авиации и теннису.

Сюзанн Ленглен в костюме Жана ПатуСюзанн Ленглен в костюме Жана Пату

Сюзанн Ленглен в костюме Жана Пату

Пример Сюзанн Ленглен воодушевил других женщин: одежда для отдыха потихоньк становилась именно такой, какую на корте носила она.

1930-е годы

И женщины, и мужчины активно работают над своим телом, стремятся на корты и в спортивные залы. В модную сферу проникают бывшие спортсмены: после завершения основной карьеры они занимаются одеждой. Теннисист Рене Лакост в 1933-м году создает свою компанию, которая начиналась с рубашки-поло для гольфистов и теннисистов, а превратилась в транснациональную  корпорацию.

Сюзанн Ленглен в костюме Жана Пату

Сюзанн Ленглен в костюме Жана Пату

Сюзанн Ленглен в костюме Жана Пату

Сюзанн Ленглен в костюме Жана Пату

Сюзанн Ленглен в костюме Жана Пату

Сюзанн Ленглен в костюме Жана Пату

К тридцатым годам относится известность модельера Мадлен де Раух. Она была настоящей женщиной нового времени и серьезно увлекалась спортом: ездила на велосипеде, прекрасно каталась на коньках, играла в теннис. После замужества с хоккеистом Альфредом де Раухом она открывает собственный дом моды, где создает одежду для комфортного досуга. Мадлен де Раух – один из наиболее выдающихся дизайнеров спортивного стиля на все времена.

Сюзанн Ленглен в костюме Жана ПатуСюзанн Ленглен в костюме Жана Пату

Костюм от Мадлен де Раух

Еще один «столп» спортивной моды – француженка Вера Бореа графиня ди Реголи. Она открыла свой модный дом в Париже в 1932-м году. Увлечение спортом заставило ее создавать недорогую спортивную одежду из трикотажа, льна, хлопка, твида и фланели.

1940-е годы

Спорт забыт: сейчас не до него, десятилетие военное. Там, где еще существует мода, одеваются в стиле милитари. Дизайнер Энн Тейлор Бонфи, член олимпийской сборнойСША по горным лыжам и авиатор, инструктор ВМС США, начинает заниматься дизайном лыжных костюмов. А ее подруга, знаменитая Диана Вриланд, редактор журнала Harper’s Bazaar, продвигает новинку. Энн Тейлор сама становится моделью для своих костюмов и входит в список «100 величайших красавиц мира».

Энн Тейлор БонфиЭнн Тейлор Бонфи

Энн Тейлор Бонфи

1950-е годы

Спорт становится обычной частью жизни и немного отходит на второй план. Голливуд демоснтрирует звезд в элегантно-спортивной одежде – джемперах с короткими рукавами, теннисных юбках.

Купальники, 50-е

Трикотаж, еще недавно ткань-изгой, созданная для малоимущих людей, становится частью гардероба. Это время теплых свитеров и свитерков, джемперов, кардиганов и костюмов джерси. Дизайнеры выводят трикотаж на подиумы, ее больше не воспринимают как нечто второсортное.

1970-е годы

Это время демократичной моды, в том числе и спортивной. Время американского дизайнера Джеффри Бина, который создает простую и нарядную одежду в спортивной стилистике. Американский модельер Ральф Лорен создает марку Polo Ralph Lauren со знаменитым логотипом – игроком в поло. Сначала в его магазине продавались исключительно галстуки, но потом появились и другие спортивные вещи, в том числе и женские – например, белые сорочки, скроенные на мужской манер, и рубашки поло.

Нью-Йорк 70-хНью-Йорк 70-х

Нью-Йорк 70-х

Другие знаменитые модельеры, продвигавшие спортивную моду – это Билл Бласс, Анна Кляйн, Кельвин Кляйн и Рой Хальстон. Семидесятые – время джинсомании: одежды не спортивной, но вошедшей в спортивный стиль одежды позднее.

1980-е годы

Бум на спорт, спортивную моду и аэробику! Восьмидесятые считаются одним из самых безвкусных десятилетий, но в спорте все было отлично – неоновые цвета, купальники поверх лосин, яркие гетры – это же здорово! В 1982-м году американская актриса Джейн Фонда выпустила свою первую видеопрограмму с упражнениями по аэробике – и аэробикой заболел весь мир.

Джейн ФондаДжейн Фонда

Джейн Фонда

Джейн Фонда была настолько ярой поклонницей спорта, что, как утверждали знакомые, в любой перерыв начинала отжиматься от пола. Спортивный образ жизни стал идеалом, он транслировался со страниц журналов и экранов телевизоров. В моду вошли лосины, кроссовки, эластичные повязки для волос, футболки, бейсболки, спортивные сумки.

2000-е годы

Спорт вошел в жизнь, а рамки спортивного стиля расширились. Появился стиль спортшик – направление спортивно-бытового микса. Спортивные вещи стали несомненным атрибутом обыкновенной жизни, проникли в вечернюю и деловую моду. Деним и трикотаж висят в шкафу у каждого.

Пэрис Хилтон в Juicy CoutureПэрис Хилтон в Juicy Couture

Пэрис Хилтон в Juicy Couture

Спортивные костюмы, кроссовки и футболки – часть жизни. Велюровые спортивные костюмы Juicy Couture вообще не предназначаются для спорта – в них модно ходить на прогулки и даже в кафе.

Наше время

Дизайнеры 21-го века продолжают развивать спорт-шик, соединяя простое и статусное. Это новаторское течение моды,дающее интереснейшие результаты. Современная спортивная одежда – это произведение как искусства, так и науки: она эргономична, впитывает пот, поддерживает и помогает в тренировках.

Пэрис Хилтон в Juicy Couture

Пэрис Хилтон в Juicy Couture

Спортивная одежда прошла долгий путь, но в итоге стала неотъемлемой частью жизни современного человека – как и сам спорт, надо полагать!

Статья «История создания русского костюма»

Русский народный костюм, сохранившийся в крестьянском быту вплоть до начала XX века, является памятником материальной и духовной культуры нации, человечества. Возникший как рукотворный предмет утилитарного назначения народный костюм одновременно представляет художественный образ, содержательная ценность которого тесно связана с его функциями. Это один из наиболее массовых видов народного творчества и декоративно-прикладного искусства в целом.

Народный костюм представляет собой целостный художественный ансамбль, несущий определенное образное содержание, обусловленное назначением и сложившимися традициями. Его образуют гармонично согласованные предметы одежды, украшения и дополнения к ним, обувь, прическа, головной убор, грим. В искусстве костюма органично соединились различные виды декоративного творчества: ткачество, вышивка, кружевоплетение, низание, шитье, аппликация и изобразительное использование разнообразных материалов: тканей, кожи, меха, лыка, бисера, бус, блесток, пуговиц, шелковых лент, тесьмы, позумента, кружев, птичьих перьев, речного жемчуга, перламутра, цветных граненных стеклышек.

В отличие от изобразительных искусств, в художественном языке которых присутствуют жизнеподобные формы, русский народный костюм как выразительное искусство передает непосредственно образное восприятие людьми жизни с помощью эстетически совершенной формы. Они не похожи прямо на объект отображения, но передают понятия, связанные с жизнью. Вместе с тем это не исключает элементов изобразительности, например, в орнаменте русского народного костюма мотивы человеческой фигуры, птиц, животных и растений, а также рогатые формы женских головных уборов.

Народный костюм прошел в своем развитии долгий путь, тесно связанный с историей и эстетическими воззрениями его создателей.

На современном этапе развития общества проблема необходимости бережного сохранения самобытности русской национальной культуры, и в частности костюма актуальна.

Цель: рассмотреть специфику художественного образа народного костюма и его местные особенности.

Задача:

Изучить историю и традиции народного костюма.

Формирование национальных особенностей русского народного костюма происходило в XIV-XVI вв. К XVII в. полностью сложились основные костюмные комплексы. Следует отметить, что социальная среда бытования русского народного костюма на протяжении истории его существования менялась. Исследователи отмечают, что характерной особенностью древнерусской одежды было то, что костюм у различных слоев населения отличался преимущественно количеством деталей и разнообразием материалов при одинаковом покрое отдельных составляющих его частей. При этом к особенностям национальных эстетических воззрений относят наличие общенародного эстетического идеала красоты[]

В XVII в. чрезвычайно важным считалось в торжественных случаях быть обязательно в русском традиционном платье, даже иноземцам. Так, в 1606 г. Марина Мнишек венчалась в Москве в Успенском соборе с Лжедмитрием I по настоянию бояр в русском платье. Позднее парадная русская одежда выдавалась иноземным послам специально для торжественного представления государю. В первые годы 18-го столетия по указу Петра I правящие классы должны были перейти на обязательное ношение платья иноземного образца[1,34].

Подчинившись капризам западноевропейской моды, представители высших слоев общества вынуждены были отказаться от исконно русских представлений о красоте облика, его одежды, манер. Однако поскольку реформа не коснулась такого огромного пласта общества, как крестьянство, то именно крестьянский костюм становится подлинно народным. В его русле развивалась одежда казаков, поморов, однодворцев, разных групп старообрядческого населения.

Победа в Отечественной войне 1812 г. вызвала подъем патриотических чувств, и многие светские дамы стали носить стилизованные русские национальные костюмы, состоявшие из рубахи с глубоким вырезом (по моде начала XIX в.), косоклинного или прямого сарафана, стянутого поясом под грудью, кокошника, повязки или венца.

В послеоктябрьский период началось чрезвычайно быстрое разрушение многовекового уклада и обычаев русской деревни, обнищание крестьян и их массовой переезд на жительство в города. Тогда же практически все семейные, календарные и религиозные обряды и праздники были отнесены к «пережиткам темного прошлого» и всемерно искоренялись как не соответствующие новой советской действительности. Этим во многом объясняется исчезновение из жизни народа традиционного костюма и многих других неотъемлемых составных частей обрядового синкретизма, упадок общего уровня мастерства практически во всех видах традиционного искусства. Семидесятилетнее уничтожение национальной самобытности в России, и прежде всего в русской деревне, привело к искоренению из сознания русского народа многих его этнических символов и святынь. Так, в 30-е гг. угасла традиция изготовления русского народного костюма. Со сценических подмостков, с экрана кино, затем и с телеэкрана навязывался новый стереотип псевдорусского наряда, в котором до неузнаваемости искажались национальный стиль и идейно-образное содержание русской одежды [2,89].

В 90-е годы традиции изготовления народного костюма начинают возрождаться .

Таким образом, история социального бытия русской национальной одежды позволяет утверждать, что ее эстетическое воздействие во все времена велико и распространяется на весь русский народ в целом.

2.1. Материал и его практическое применение в народном костюме

Материал русского народного костюма производился из естественно-природного сырья: меха, кожи, шерсти, льна, конопли, лыка и др. Он был обусловлен в основном окружающей природой и хозяйственными формами быта. Качество материала свидетельствовало о предназначении костюма — для праздников, будней или работы.

Издревле на Руси в крестьянских хозяйствах изготавливались льняные, конопляные, бумажные, шерстяные ткани различного качества. Долгими осенними и зимними вечерами крестьянки при лучине чесали, дергали, сучили, наматывали пряжу.

Из льна производился грубый и тонкий, суровый и отбеленный холст. Свежевытканное льняное полотно имело серебристо-серый цвет, и потому весной его отбеливали с помощью золы и снега, затем летом многократно мочили в реке и сушили на солнце, расстелив на траве[3,26].

Из тончайшей льняной пряжи изготавливали кисею для рукавов, праздничных и головных платков. «Красные», т. е. красивые, нарядные рубахи и полотенца шили из тонкого отбеленного холста, на рабочую одежду шло суровое полотно. Крестьянская домоткань, производившаяся для праздничных костюмов и ритуально-бытовых предметов, отличалась высокими художественными достоинствами, разнообразием фактур (зернистая, ворсовая, матовая, рельефная, прозрачная и др.) и сложностью текстильной технологии.

Были распространены такие техники узорного тканья, как браная, закладная и ремизная. Особенно широко использовалось полотно с горизонтальными выпуклыми полосами красноузорного браного тканья, называвшееся бранью. Его получали с помощью специальных дощечек – «бральниц». Значительно реже встречалось закладное ткачество с характерным для него полотняным переплетением нитей основы и утка, причем узорообразующий уток прокладывался не по всей длине ткани, а только на участке данного цвета, из-за чего получались продольные зазоры в местах встречи утка разных цветов. При ремизном способе тканья использовалось несколько способов переплетения нитей. Применение различных способов переплетения нитей основы и утка значительно обогащало фактуру ткани, позволяло свободно размещать узор на фоне, получать не только простые узоры, но и сложные, многофигурные и полихромные композиции с ювелирной проработанностью каждого мотива. Варьируя одинаковые мотивы орнамента с помощью одних и тех же технических приемов, крестьянки различных губерний России создавали узорные ткани с местными характерными особенностями.Так, на севере наиболее распространено было браное ткачество. Северорусскую домоткань отличают сдержанность и строгость орнаментальных композиций и колористики, разнообразие узоров, ритмическая связь их элементов. Характерно также размещение узоров не на отдельных полосах, которые затем пришивались, а непосредственно на самой ткани. Именно поэтому узоры органично вливались в фон ткани костюмов. Особой декоративностью выделяется ткачество Великого Устюга. Выполненные в выборной технике (разновидность браного тканья) устюжские косынки, передники, пояса украшены архаичными орнаментальными композициями. Следует упомянуть и ремизные ткани Вологодской и Архангельской губерний с присущими им узорами «кругами», «клетчанина», «в шашку», одноцветные или двуцветные из белых и красных нитей.

Узорное ткачество центральных и южных губерний России отличается от северного большей насыщенностью колористики, разнообразием орнаментики, использованием в украшении тканей вышивки, блесток, нашивок из позумента, разноцветных лент, полос ткани. Все это рождает впечатление праздничности и Декоративного богатства. Из шерстяной пряжи в домашних условиях изготавливалась ткань для сарафанов, понев, мужских штанов, верхней одежды. Самой дорогой считалась волосень — длинноволокнистая шерсть молодой овцы, которую не стригли целый год. Из волосени пряли нитки для вышивки, тесьмы, праздничных поясов и понев. Термином «понева» обозначалась как клетчатая шерстяная домоткань, так и женская набедренная одежда, которую из нее изготавливали. По размеру и цвету клеток поневы можно было определить место проживания ее владелицы. Грубая некрашенная ткань и сшитая из нее верхняя одежда звалась сермягой. Из сравнительно короткой извитой шерсти, дающей пушистую пряжу, вырабатывали сукно, которое в процессе отделки почти всегда подвергалось валке, вследствие чего на его поверхности образовывался войлокообразный настил. Сукно шло на изготовление верхней одежды.

Многоцветье тканей достигалось с помощью различных натуральных красителей: отваров и настоев коры, корней, листьев, цветов и плодов растений, насекомых и даже речного ила. Известно, что для получения красной краски использовали как на-секомых (червеца, кошениль), так и зверобой, корни морены, для желтой и охристой — конский щавель, лепестки подсолнуха, шелуху лука.

В зеленый цвет красили отваром из листьев березы, травы, в фиолетовый — отваром из высушенных и измельченных ягод ежевики, в темно-малиновый — из высушенных и размельченных листьев дикой яблони («кислицы») пополам с коноплей. Для прочности окраски пряжу обычно протравливали квасцами. Окрашенные ткани назывались крашениной [8,75].

К очень древним способам получения узорной ткани, известным на Руси еще в XII в., относится набойка. В начале XIX в. не только в уездных городах, но и в некоторых селах открылись крашенинно-набоечные заведения, продукция которых пользовалась огромным спросом у деревенского населения. Наиболее архаичным способом набивания холста является печатание масляными красками. Узор наносился на ткань узорными деревянными досками – «манерами» и «цветками», которые изготавливались из твердого дерева — ореха, березы, дуба. По углам они имели шпенечки-«указки», оставлявшие на холстине точки, что помогало мастеру правильно накладывать форму. Самыми старинными являются крупные доски, использовавшиеся для масляной набойки, с углубленным резным орнаментом без примеси металлических частей. Чтобы краска лучше пропитывала ткань, по «манере» при печатании рисунка били тяжелым молотком. Этим и объясняется термин «набойка». Узор на досках вырезали рельефно либо углубленно. В первом случае отпечатывался узор, во втором – поле. Кроме печатания масляными красками, издавна был в ходу способ набивания путем резервирования. В этом случае узор наносился на ткань резервом «вапой» (смесью воска с глиной) и оставался впоследствии незакрашенным при опускании холста в краску. При изготовлении синей набойки в качестве красителей использовали полевое растение «синиль», а чаще — весьма дорогую индийскую краску «индиго». Она была в десятки раз более насыщена пигментом, не линяла при стирке и не выгорала на солнце. Для получения синей «кубовой» набойки применяли доски меньшего размера, имевшие выпуклый деревянный узор с добавлением металлических деталей. В ходу были также доски с чисто металлическим орнаментом[2,56].

Поразительны многообразие, архаичность и самобытность узоров русских тканей. Были распространены такие типы рисунка, как травчатый, лапчатый, копытцами, уступами, струями, шахматный, репьями и многие другие. Иногда поверх набойки несколькими дополнительными цветами наносили от руки яркие кружки – «ягодки», «оживки», придававшие ей еще более нарядный вид. При окрашивании нитей основы и утка в различные цвета получали клетчатую ткань – пестрядь. Из нее шили порты, рубахи, сарафаны. Рубахи из пестряди назывались пеструхами, а сарафаны – пестрядильниками.

2.2. Колористика

Колористика — самый элементарный конкретно-чувственный признак будничной, праздничной, траурной одежды. Колористика выполняла также функции устойчивого этнического, этнолокального, половозрастного признаков и обусловливалась как натуральным цветом сырья, так и особенностями эстетического восприятия человеком каждого цвета, психологией данного народа, эмоциональными ассоциациями, связанными с традиционными жизненными представлениями. Например, у русских, как, впрочем, и у многих других народов мира, белый цвет был символом чистоты, милосердия и печали; черный — символом земли, покоя и постоянства, отрешения, скорби и траура; красный — цветом огня, крови, солнца, символом долголетия, плодородия, силы, власти. Бытовали такие -определения оттенков ткани, как брусничный, сахарный, голубой, лазоревый, синий, таусинный или павлиний (синевато-лиловый), осиновый (зеленый с сероватым оттенком), лимонный, рудо-желтый, глинистый, гвоздичный (оранжевый), дымчатый, дикий (серый). Причем эти названия, в отличие от таких более поздних, как фиолетовый или оранжевый брались из русского языка[6,78].

Излюбленным цветом русских крестьянок был красный. В традиционных русских костюмах XIX — начала XX вв. использовалось до 33 оттенков этого цвета, причем каждый из них имел свое название. Красный цвет у русских, как и у многих других народов, считался распространенным средством против сглаза. Специфическая колористика была основным отличием чувственно-конкретного образа траурной одежды, с помощью которой выражалась скорбь по поводу смерти близких. Так, вдовы «по горю» носили белые сороки, а в Рязанской губернии до трех лет после смерти родных крестьянки обязательно ходили в белом фартуке. В траурной одежде белый цвет означал отказ от всех цветов, символизирующих чувственную прелесть и эстетическое богатство жизни[7,89].

По колористике народной одежды можно было определить возраст ее владельцев: самыми скромными по колориту были костюмы старух, стариков и детей, а самыми красочными — наряды взрослых девушек и молодых женщин до рождения первого ребенка. В этом наглядно проявляется и эротическая функция народного костюма.

Колористика указывала и на место проживания человека: черная вышивка рубах и черный цвет девичьих сарафанов — Воронежская губерния, полыхающие красные тона костюмов — Рязанская, сверкающее и переливающееся всеми цветами радуги великолепие — неповторимая Усть-Цильма.

Цвет был также важным организующим началом всей композиции народного костюма, так как выявлял своеобразную иерархию элементов, выделяя его главные части, подчеркивая ярусное членение формы.

2.3. Орнаментика

В русском костюме, как и в других произведениях традиционного декоративно-прикладного искусства, большое значение имеет «добрая магия», направленная на получение благополучия. Магически-религиозное идейно-образное содержание и символика русского костюма выражались в искусстве орнаментировки.

Слово «орнамент» происходит от латинского слова «ornare» – украшать. Б. А. Эренгросс определяет его как повторение, чередование, варьирование одних и тех же изображенийОрнамент возник из обычного рисунка. Из образа, отображавшего реальные вещи, постепенно отбрасывались незначительные штрихи, черты, несущественные подробности. Осталось только самое характерное, но и оно претерпело изменения: было преувеличенно. Так образовался орнаментальный рисунок

. В основе орнаментального изображения лежат обобщенные образы, лишенные конкретности и ярко выраженной индивидуальности. Для него характерны повторения одного и того же мотива, ритм, симметрия [3,54].

Орнамент русского народного костюма (тканый или вышитый) мог быть растительным, зооморфным, орнитоморфным, антропоморфным геометрическим. Весьма характерна для русского народного орнамента полиморфность, т. е. гибридаость образов — сочетание в них антропоморфных, зооморфных и орнитоморфных черт, причем чем дальше в глубь времен, тем ярче она проявляется.

В древних орнаментах круг, ромб, крест, свастика олицетворяли солнце, горизонтальная линия обозначала землю, волнообразная ритмическая линия — воду, ломаная — грозные силы природы, например, молнию.

В русском народном костюме с особой силой проявилась любовь славянских народов к композиционным рядам, ярко выраженным в ткачестве, вышивке, несущим долевой масштаб. Прямолинейность и геометричность орнамента объясняются тем, что техника тканья и вышивки по счету нитей затрудняла выполнение закругленных линий. Потому, например, мотив круга — символ солнца — заменяется квадратом или ромбом, поставленным на угол, что подтверждается названием этих узоров – «круги», «круговые» [6,47].

На севере глубоко традиционными мотивами орнамента были изображения женской фигуры — символа плодородия, Матери — сырой земли; солярных знаков — кругов, крестов, свастики, усложненных ромбов, коня, оленя, птицы; дерева — символа вечно живой природы; двух птиц — голова к голове — символа счастливого брака.

Для южнорусского костюма характерны разработки растительных и геометрических узоров. Часто встречались мотивы косых крестов, крючковидных фигур («гусары»), розеток, восьмиугольных звезд; ромбы с загнутыми отростками, или «рогами», на утлах («рогулечки»), с прямыми отростками («репьи»), с маленькими ромбиками на углах («городки»), гребенчатые ромбы и др.

Наряду с ткачеством большую роль в украшении одежды и всех тканей домашних вещей (полотенец, занавесок, белья и проч.) играла вышивка. К старинным приемам русской вышивки относятся: счетная гладь, набор (имитация ткачества), цветная перевить (перевивание сетки цветными нитями), двусторонний крест, белая строчка по «выдернутой» сетке, тамбурная вышивка цветными нитями и др.). К началу XX в. во все уголки России проникла городская черно-красная вышивка крестом по канве [2,89].

Искусные вышивальщицы создавали удивительные по изяществу и красоте узоры, превращая простые бытовые вещи в драгоценные произведения искусства. Орнаментальные идеограммы подбирались мастерицами индивидуально для каждого владельца вещи. Считалось, что орнамент наряду с красным цветом обладает охранительным и продуцирующим воздействием, потому и размещался он преимущественно в тех местах, где заканчивалась одежда — по подолу, вороту, манжетам и на плечах. Обилие различных орнаментальных узоров одновременно в одном изделии усиливало его праздничность и нарядность.

Разнообразие орнаментики народной одежды достигалось использованием разномасштабности мотивов, их простой и сложной повторностью, техникой швов, варьированием цветов и т. д. Орнамент при этом выполнял ряд художественных конструктивных функций: соединения разных материалов, цветов, конструирования формы и определения ее тяжести, разбивка плоскостей.

Следует отметить, что народный орнамент постоянно обогащался и в художественном, и образном выражении, отражая изменения в жизни крестьянства. Древние орнаментальные мотивы и темы со временем приобретали все более декоративный и сказочно-поэтический смысл, и в традиционную иконографию вводились реалистические, часто бытовые мотивы и образы. Возникали новые материалы, стилистические и технические приемы. Так, распространившийся во второй половине XIX в. тамбурный шов постепенно вытесняет традиционные швы и орнаментальные композиции с их глубоким духовным содержанием и все больше выделяет декоративную сторону орнаментики. Вместе с тем эти изменения не нарушали концепцию традиционно целостного и жизнерадостного восприятия мира, выраженную в костюме.

2.4. Крой, форма, композиция

Практичность кроя народной одежды проявилась и в ее «безразмерности»: благодаря значительной объемности ее прямых или расклешенных форм она подходила людям самой разной комплекции. При этом согласованность с фигурой достигалась главным образом подпоясыванием.

По характеру силуэтных изображений русский народный костюм представляется в виде простых геометрических форм (прямоугольник, трапеция, квадрат и др.) или их сочетания. Конструкция и технология изготовления русского народного костюма способствуют созданию выразительных и объемных форм. Форма костюма определяется и способом ношения его составных частей (вдевая в рукава или проймы, укрепляя на талии или плечах, надевая внакидку на голову или плечи) [6,120].

Композицию народного костюма принято анализировать по следующим позициям: симметрия и асимметрия, композиционный центр (акцент), пропорциональные отношения (простые и по принципу «золотого сечения»), ритм линий, плоскостей и объемов, светлотно-ритмическое (графическое) построение костюма, цвет и фактура. Светлотно-ритмическое, цветовое и фактурное решение костюма влияет на восприятие его массы.

3. Основные виды и формы костюма

3.1. Мужской костюм

Мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки с невысокой стойкой или без нее и нешироких штанов из холста или крашенины. Рубаху из белого или цветного холста носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или длинным шерстяным кушаком. Декоративное решение косоворотки – вышивка по низу изделия, низу рукавов, горловине (рис. 1), слева). Вышивка часто сочеталась со вставками из ткани другого цвета, расположение которых подчеркивало конструкцию рубахи (долевые швы переда и спинки, ластовицы, обшивка горловины, линия соединения рукава с проймой). Верхней одеждой служил зипун или кафтан из домотканого сукна, запахивающийся на левую сторону, с застежкой на крючки или пуговицы, зимой – овчинные нагольные шубы. Мужская обувь – сапоги или лапти с онучами и оборами.

hello_html_4a8d942d.jpg

Рис.1 Мужской костюм

3.2. Женский костюм и его разновидности

Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, в южном – поневы. Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, или занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан.

Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение. В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с помощью так называемых поликов – деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной 32 — 42 см каждый(рис. 2)[4,29].

hello_html_m6c15f881.gif

Рис. 2 Крой женского костюма

Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким – с обшивкой горловины (рис. 3). Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно.

hello_html_m4b0d495a.gif

Рис. 3 Крой женского костюма

По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментируется более скромно. Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины (рис. 4) [4,31].

hello_html_m20ad8240.jpg

Рис. 4 Элементы Южного народного костюма

Холщовые белые рубахи и передники северные крестьянки носили с сарафанами. В XVIII в.и в первой половине XIX в. сарафаны делали из однотонной, без узора ткани: синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине переда, отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц. Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса с большим расширением книзу (до 6 м), придающий фигуре стройность.

hello_html_m7c1b005e.jpg

Рис. 5 Костюм Московской губернии серединыXIX в

На рис.5, изображен девичий костюм Московской губернии середины XIX в. Он состоит из цветной рубахи с широкими суженными книзу рукавами и косоклинного сарафана, украшенного цветной полосой и оловянными пуговицами. Жемчугом расшит головной убор, косник, ожерелье.

Прямые сарафаны шили из набивной ткани: пестряди, кумача, сатина, ситца, атласа, кашемира, парчи с цветочным узором. Рубаху к нему также делали из яркой цветной ткани[4,28].

hello_html_m713c8b5d.jpg

Рис. 6 Костюм крестьянки Тверской губернии

В одежде Русского Севера от древнерусского костюма сохраняются «епанечки» и душегреи, стеганные на вате, с рукавами. На рис. 6, костюм крестьянки Тверской губернии: сарафан, «епанечка», парчовая рубаха и нарядный кокошник.

В южнорусском костюме вместо сарафана более широко применялась понева – поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке. Ткань, используемая для поневы,– чаще всего темно-синяя,черная, красная, с клетчатым или полосатым (с поперечным расположением полос) узором. Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной домотканой узорной тесьмой (пояском) по низу. Праздничные поневы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блестками. Широкая горизонтальная полоса подола сочеталась с прошвами, вертикальными цветными вставками. Колористическое решение понев было особенно ярким и красочным благодаря их темному фону.

На рис. 7 костюм крестьянки Орловской губернии: домотканая холщовая рубаха со сплошь вышитыми узорными рукавами; богато украшенный передник-занавеска; синяя клетчатая понева с цветными нашивками и узорной тесьмой по подолу; головной убор — «сорока» с платком сверху.

hello_html_m713c8b5d.jpg

Рис 7 Костюм крестьянки Орловской губернии

По конструкции понева представляет собой три — пять полотнищ ткани, сшитых по кромке. Верхний край широко подогнут для вздержки шнурка (гашника), укрепляемого на талии. Понева могла быть глухой и распашной. Распашные поневы иногда носили «с подтыком подола»(рис. 8). В этом случае поневу орнаментировали с изнанки.

hello_html_m545c20a9.jpg

Рис. 8 Понева

В поневе женская фигура утрачивала величавую стройность, придаваемую ей сарафаном. Линия талии, выявляемая поневой, обычно маскировалась напуском рубахи или передником. Часто поверх рубахи, поневы и передника надевался нагрудник — накладная или распашная одежда из шерсти или холста (прямой силуэт). Нагрудник отделывали тканой или плетеной тесьмой по горловине, борту, низу изделия и низу рукавов (рис. 8) [4,28].

Многослойность костюма, имевшего различную длину одновременно надеваемых рубах, поневы, передника, нагрудника, создавала горизонтальное членение силуэта, зрительно расширявшее фигуру.

В русском народном костюме сохраняются старинные головные уборы и сам обычай для замужней женщины прятать волосы, для девушки– оставлять непокрытыми. Этим обычаем обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки, девичьего — в виде обруча или повязки. Широко распространены кокошники (рис. 9) «сороки» разнообразные повязки и венцы[6,89]

hello_html_m2165aa84.jpg

Рис. 9 Головные уборы

Из ювелирных украшений применяли жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги. Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные вверху красным сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами.

Таким образом, отделка традиционного народный костюма зависила от места проживания человека.

Народный костюм представляет собой целостный художественный ансамбль, несущий определенное образное содержание, обусловленное назначением и сложившимися традициями. Его образуют гармонично согласованные предметы одежды, украшения и дополнения к ним, обувь, прическа, головной убор, грим.

По способу практического художественного освоения материала русский крестьянский костюм, как и другие виды народного декоративно-прикладного творчества, относится к искусствам, использующим главным образом естественно-природный материал: кожу, мех, шерстяные и растительные волокна, лыко и проч. Эстетический характер воздействия костюма на человека — зрительный. Вещественная определенность народного костюма, натуральные свойства природных материалов, его чувственная конкретность, определяющие восприятие костюмного ансамбля, одновременно характеризуют и его эстетическое воздействие

Из огромного разнообразия женской русской народной одежды можно выделить два основных типа — южнорусский и северорусский.

В южнорусский поневный комплекс входили: богато вышитая рубаха, клетчатая понева, пояс, передник («запан»), «навершник» – наплечная одежда типа укороченной рубахи, Другие детали и украшения, головной убор «сорока», обувь. Северорусский сарафанный комплекс составляли: рубаха, сарафан, пояс, душегрея, кокошник, украшения, обувь.

Прекрасное в русском народном костюме проявляется в его способности преображать человека – делать его красивым, а также в удобстве, экономичности и целесообразности, в творческом раскрытии возможностей и особенностей материалов, в гармоничности колористики и рациональности конструкции, в красоте силуэта и в вырастающих на основе всего этого декоративном великолепии, глубине идейно-образного содержания и его широком положительном общечеловеческом значении

Необходимо подчеркнуть, что далеко не каждый созданный какой-либо крестьянкой костюм можно назвать шедевром Только тот образец русского народного костюма относится к шедеврам, вызывает сильное эстетическое чувство и глубокое художественное переживание, в котором наблюдается органичное единство рационального и эмоционального, всех факторов художественной выразительности, превращающее костюм в концепцию красоты, в воплощение народного представления о прекрасном.

  1. Гордеева В. И. Русская народная одежда. М.: Академия, 2009.116 с.

  2. Каминская Н.В.. История костюма. М.: Академия 2004. 278с.

  3. Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма М.: РОСМЭ, 2010.567с.

  4. Просина С. Русский сарафан //Народное творчество. 2009. №3. С.28-31.

  5. Работнова И. П. Русская народная одежда. М. Мозаика –. Синтез, 2009. 234 с.

  6. Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия / Авт.сост.: Н. Сосина, И. Шагина. СПб: «Искусство – СПб», 2008. 400 с., ил.

  7. Рыбаков Б.А. Искусство древних М.: Академия, 2002. 782 с.: ил.

  8. Стрекалов С.Ю. Русские исторические одежды от X до XIII века. М.: Сфера.

2008 .123с.

  1. Хэрольд Р. Костюмы народов мира. М.: ЭКСМО Пресс, 2009.453 с.

  2. Чагин Г.Н. Народы и культуры Урала в XIX-XX вв. М.: Владос. 2002. 168с.

Posted in Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *