Википедия что такое мода: Мода — Википедия

Википедия что такое мода: Мода — Википедия

14.08.2020

Содержание

Мода — Википедия

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Мода может определять тип или форму одежды и аксессуаров, набор идей, принципы поведения людей в обществе друг друга и этикета и понятий нормы в стилизации и организации пространства. Иногда понятие моды распространяют на представления об образе жизни, искусстве, литературе, архитектуре, кулинарии, индустрии развлечений и отдыха, рассматривают ее влияние на тип человеческого тела[2] и т. д. Понятие моды, как правило, подразумевает непрочное и быстро проходящее установление. Стремление неукоснительно следовать условным модным правилам и веяниям часто привлекало внимание карикатуристов[2].

Важным атрибутом моды является следование новому и представление его как ценности[3]. Принцип новизны и модности зависит не столько от объективного времени создания предмета, сколько от момента его вхождения в систему выбранных ценностей и прославления, признания в обществе. Модные элементы одежды — как правило, имеют прямые аналоги в прошлом. Теряя новизну, в глазах окружающих предмет становится старомодным.

Принято считать, что моду поддерживают два основных устремления. Первый — подражание с целью перенять опыт или хороший вкус. Второй — давление социальной системы: страх оказаться вне общества, боязнь изоляции и т. д. По другой классификации, подражание само по себе является формой биологической защиты[2].

Современная мода связана принципом сезона. Как правило, определяют два основных сезонных вектора: весна-лето и осень-зима[2]. Полагают, что мода предшествующих эпох менялась медленнее и могла оставаться неизменной на протяжении тысячелетий, Древний Египет[4] является примером неизменяемых канонов на протяжении тысячелетий . Это положение неоднократно подвергалось критике. Представления о неизменном характере исторического костюма могут быть связаны как с ограниченным набором источников

[5], так и с недостаточно чётким пониманием принципа развития исторической и традиционной моды[3].

Индустрию моды поддерживают журналы, блоги и социальные сети, специализированные тренд-агентства и Дома Мод.

История моды

Одежда

Мода в одежде — это смена форм и образцов одежды, которая происходит в течение сравнительно коротких промежутков времени. Это словоупотребление (быть одетым «по моде», фр. à la mode) восходит к XVII веку, когда французская придворная мода стала образцом для всех европейских стран. Мода подразумевает сочетание различных элементов: прическа, элементы одежды, крой, цвет, аксессуары, которые принимают участие в создании модного образа.

Мода в одежде связана с визуальным приближением тела к принятым идеалам и образцам. Например, в Китае, Японии и европейском костюме были приняты различные виды деформации. В Японии девочкам изменяли строение ступни, ограничивая ее рост — это считалось признаком аристократизма. В Европе корсет корректировал очертания всего тела. Кринолин подчёркивал достоинство и общественное положение. Отчасти большой расход ткани на шлейф или платье являлся показателем принадлежности к тому или иному сословию

[2].

Существенно влияет на моду понимание и идентификация пола. В определённый период в некоторых странах (например, в Индии) существовал и существует строгий регламент по использованию тех или иных видов одежды или использование одежды противоположного пола[2].

Индустрия моды

Индустрия моды — это сектор экономики, включающий в себя производство и сбыт товаров (в том числе и услуг как товара), сопряжённые секторы.

На протяжении истории моду в одежде диктовали разные страны; на данный момент самым «модным» городом считается Париж (и, следовательно, страной — Франция), но ранее моду задавали Италия, Испания, и, позднее Англия

[2]. Зачастую первенство в вопросах моды было связано с политическим первенством (например, Италия диктовала моду в период Ренессанса, расцвета городов-государств вроде Венеции и Флоренции; с XIII века именно здесь изготавливались бархат и шёлк). Моде уделяли внимание французские правители, начиная с Людовика XIV и заканчивая Наполеоном III; во Франции в итоге высоко развилось текстильное производство, было множество умелых швей[2].

Синдикат Высокой моды

Высокая мода (фр. Haute Couture), что дословно переводится как «высокое искусство пошива», означает индивидуальный пошив одежды высокого уровня качества и соответственной ценовой категории. Так как мастерство швейного искусства претендовало на звание высочайшего, то и Высокая мода стала высшим сегментом фэшн-рынка. Исторически сложилось, что мировой столицей Высокой моды стал Париж, в котором в 1858 году англичанин Чарльз Уорт создал сначала свой первый Дом моды, а потом учредил Синдикат Высокой моды (фр. Chambre syndicale de la haute couture parisienne) — объединение Домов моды, которые обшивали аристократию и финансовую верхушку общества

[6].

Во время работы в швейном ателье одной из парижских мануфактур, Уорт женился на сослуживице — манекенщице Мари Верне[7]. Модели шляпок и платьев, создаваемые Уортом для жены, начали пользоваться спросом среди клиентов, которые просили пошить для них копии. Найдя богатого компаньона-шведа, Уорт организовал собственное дело, которое вскоре оказалось в сфере интересов французской императрицы Евгении, известной законодательницы мод той эпохи. Клиентами первого Дома Высокой моды стали многие аристократки и известные женщины того времени, в том числе княгиня Паулина фон Меттерних и актриса Сара Бернар. Клиентки приезжали к Уорту в Париж даже из Бостона и Нью-Йорка

[8].

Уорт известен как законодатель новых женских модных форм, ликвидацией излишних рюшей и оборок. Предлагал своим клиентам огромный ассортимент тканей и тщательную, педантичную подгонку по фигуре. Вместо того, чтобы позволить клиенту диктовать дизайн, Уорт первым распределил коллекции моделей одежды по сезонам, он четыре раза в год устраивал показы мод. Клиентки выбирали модели, которые потом отшивались из тканей по индивидуальному выбору и с учётом размеров и особенностей фигуры. Уорта считают революционером в швейном бизнесе. Он первым увидел в портном художника, а не просто ремесленника, и присвоил ему ранг «кутюрье».

КОСТЮМЫ II. (составлено из собрания П. Я. Дашкова; Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона). 1. Мужской костюм XI века. 2. Костюм княжны XI века. 3. Костюм княжны XI века (по византийской рукописи). 4. Зажиточный поселянин XII века. 5. Девичий костюм XIII века. 6. Охотничий костюм XV века. 7—8. Изображение Герберштейна в жалованной шубе (XVI век). 9. Боярский костюм XVI—XVII века (боярин Потемкин). 10. Мужской костюм XVII века. 11. Женский костюм XVII века. 12—13. Боярские костюмы XVII века. 14. Костюм царевны XVII века. 15. Княжеский костюм XVII века. 16. Вдовий костюм конца XVII века (царица Наталья Кирилловна). 17. Костюм молодого боярина XVII века. 18. Костюм боярышни XVII века. 19. Домашний костюм боярина, конца XVII века (Иван Кириллович Нарышкин). 20. Немецкий (воинский) костюм начала XVIII века (Петр Великий). 21. Костюм пограничного воеводы XVII в. 22. Донской казак в жалованном кафтане (начало XVIII века). 23. Костюм малороссийского гетмана (Богдан Хмельницкий). 24. Казак в домашнем костюме

Предпосылки создания Синдиката (от слова синдик — должностное лицо) — организации, напоминавшей по своим функциям средневековую ремесленную корпорацию или цех, были следующие: защита авторских прав кутюрье от копирования их моделей и создание коллекций единичных эксклюзивных моделей для клиентов, желавших подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе. Звание «кутюрье» имел право носить только член Синдиката. Для вступления в эту организацию в XIX и первой половине XX веков Дома моды должны были соответствовать определённым стандартам: осуществлять индивидуальный пошив одежды со значительной частью ручных швов, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от швов машинного производства).

Во второй половине XX века Синдикат стал уже своеобразным профсоюзом кутюрье (англ.)русск., который определяет статус модельеров (члены Синдиката, члены-корреспонденты, а также приглашённые члены, которые могут быть со временем приняты в Синдикат), занимается организацией показов коллекций Домов высокой моды (в январе и июле), поддерживает связи с прессой и торговой сетью по всему миру. Для получения звания Дома Высокой моды, надо иметь основное производство и бутики в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности. Количество служащих в Модном доме должно быть не меньше 15. К осенне-зимнему и весенне-летнему сезону два раза в год должны быть созданы коллекции: для каждого дефиле по 35 дневных и столько же вечерних моделей. При изготовлении нарядов обязательно применение ручного труда. Количество машинных швов не должно превышать 30 %. В 2001 году правила приёма в Синдикат были немного упрощены, что позволило получить звание кутюрье таким модельерам как Жан-Поль Готье и Тьерри Мюглер

[9].

В 2001 году в состав Синдиката входили следующие Дома: Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori (англ.)русск., Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant (фр.)русск., Louis Feraud (англ.)русск., Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf (англ.)русск..

Список модных домов — членов Синдиката

Постоянные члены

Члены-корреспонденты

  • Versace принимает участие в дефиле c 2004 года, прерывал членство по экономическим причинам, восстановлен в 2012 году[18].
  • Elie Saab
  • Giorgio Armani
  • Valentino
  • Azzedine Alaïa (редко принимает участие в дефиле).

Приглашённые члены

Эта категория существует с 1998 года. Предназначена для запуска новых французских и международных люксовых брендов. С 2012 года 8 брендов (с линиями аксессуаров) уже принимали участие в дефиле Высокой моды.

Январь 2012
Январь 2013

Коллекции Прет-а-порте

Альтернативой Высокой моде выступает такое понятие как Прет-а-порте (фр. prêt-à-porter — «готовое платье»). Это массовый выпуск продукции швейной индустрии — моделей готовой одежды, которые производятся большими партиями и в стандартной линейке размеров. Авторами моделей прет-а-порте выступают ведущие модельеры известных Домов моды. Коллекции класса прет-а-порте являются основным источником прибыли для Домов моды.

Классификация сегментов индустрии моды

Сегментами рынка модной индустрии являются категории, на которые подразделены различные марки и бренды, в зависимости от своих параметров — качества изделий, способа выпуска коллекций и ценовой политики производителя

[22]. В составе одного дизайнерского бренда могут совмещать работу несколько различных линий: от-кутюр, прет-а-порте и диффузная.

Высокая мода

  • Haute couture — парижские дома мод. Сертификаты на право называться «От кутюр» имеют около 100 домов мод. Не зарегистрированные в Париже бренды, так называться не могут. В частности, итальянские дома мод, могут называться только «couture» по причине отсутствия регистрации в Париже. Вещи «от кутюр», как правило, шьются вручную из натуральных материалов. Изделия являются предметами роскоши. Знаковые модели, зачастую, становятся объектами коллекционирования.
  • Prêt-à-porter (De Luxe) — марки сегмента класса «премиум». Изделия также имеют имя дизайнера. Модели выпускаются небольшими сериями, которые не повторяются. Качество материалов также высокое, но индивидуальные мерки заменены стандартной линейкой размеров. Выпуском товаров этого класса занимают такие компании как Chanel, Versace, Louis Vuitton. Изделия создаются в соответствии со стандартным размерным рядом.
  • Prêt-à-porter (Ready To Wear) — сегмент класса «премиум». Также соблюдено авторство изделий. Но характер изделий носит повседневную направленность, масс маркет в пределах моды. Более прост подход к выбору концепции коллекций, конструкция носит более лёгкий характер. Размерный ряд стандартный.

Средний ценовой сегмент

  • Диффузные линии (англ. diffusion lines) — «линии распространения», — вторая и третья линии выпуска одежды, переходные между классом «премиум» и менее престижными, также узкофункциональные линии. Бытует мнение о том, что диффузные линии приносят дизайнерским брендам высокий доход и защищают бренд от попадания в разряд масс-маркета, являясь своеобразным промежуточным звеном между прет-а-порте и ширпотребом. Дизайнеры пользуются возможностью убирать и возвращать на рынок диффузные линии без ущерба для основного бренда категории прет-а-порте. Практикуется также выпуск капсульных коллекций. Такая коллекция — результат совместной деятельности бренда и приглашённого дизайнера. Она подчинена одной общей идее и всегда лимитирована, то есть ограничена по количеству выпущенных изделий, по периоду продаж, по количеству участвующих в продажах магазинов данной сети. С одной стороны, выпуск капсульной коллекции является поводом для привлечения внимания, с другой стороны это даёт возможность покупателю приобрести дизайнерскую вещь по цене масс-маркета. Существуют также круизные или курортные коллекции, выпускаемые, как правило, в период межсезонья. Часто они являются пробной версией будущей коллекции сезона, показывая намечающиеся модные тенденции нового сезона. Круизные или курортные коллекции первоначально создавались Домами Высокой моды для богатых клиентов, предпочитающих проводить холодную пору года в странах с тёплым климатом. Это полноценные коллекции, включающие в себя одежду, обувь, аксессуары и купальные принадлежности[23]. В 1970-х годах некоторые Дома Высокой моды (Gucci, Pierre Cardin и др.) стали продавать производителям товаров потребления права на использование собственного бренда. К 1980 году марку Gucci носило 22 тысячи наименований изделий, в том числе даже зажигалки. Под маркой Pierre Cardin существовала сеть, торгующая товарами низкого качества. Всё это наносило моральный урон престижу Домов моды, но позволяло заниматься производством менее прибыльных линий «от-кутюр» и «прет-а-порте». Диффузные бренды, появившиеся в модной индустрии в начале 1990-х годов, стали решением проблемы сохранения престижа брендов и получения высоких доходов. Они предлагали более дешевые и функциональные изделия из менее дорогих материалов, имеющие чёткую стилистическую связь с основной линией бренда. Некоторые диффузные бренды настолько преуспели, что приобрели индивидуальный статус в сознании покупателя. Примерами являются вторая линия статусной марки Prada — Miu Miu, линия D&G тандема Dolce & Gabbana, линия Versus у Versace, линия Burberry Prorsum у британской компании Burberry, линия Just Cavalli у Roberto Cavalli и многие другие[24].
  • Бридж-бренды (англ. bridge — «мост») — переходные бренды между «прет-а-порте» и «масс-маркетом» (ширпотребом). Сегмент бридж-брендов получил развитие во времена экономического кризиса в 2008 году. Стоимость товаров меньше, чем у диффузных брендов, качество практически идентичное. Сегмент бридж условно разделяется на категории better (лучший) и middle (средний). К бридж-брендам относятся такие торговые марки как Apriori, Cavita, Cacharel, IKKS (фр.)русск., Laurel, Morella (из Max Mara Fashion Group), Stefanel, Zadig&Voltaire (фр.)русск. и другие[25].

Также бридж-бренды условно подразделяют на категории better (лучший) и middle (средний):

  • Лучшие бренды (better) — марки, предлагающие изделия достаточно высокого качества по относительно демократичным ценам (Calvin Klein Jeans, Massimo Dutti, Levi Strauss & Co., Mexx, Tommy Hilfiger и другие).
  • Утилитарные бренды (contemporary) — ориентированы на массового потребителя, отличаются функциональностью и доступностью изделий (Benetton, Marks & Spencer, Motivi, Oasis, Topshop, Zara и другие).

Массовые марки

  • Бюджетные бренды — это бренды низшего сегмента модной индустрии, марки одежды или обуви с наиболее демократичными ценами при сравнительно невысоком качестве и массовости изготовления продукта. Часто работают по принципу «быстрая мода». Отдельные марки занимаются производством «реплик», то есть копий изделий модных домов и дизайнерских брендов, используя дешёвые материалы и упрощённые конструкции, другие создают собственные модели или частично копируют модели других брендов своей ценовой категории. Примерами могут быть марки Bershka, Sasch, NewYorker и другие.
  • Массовые бренды (moderate) — марки с наиболее демократичными ценами и относительно низким качеством выпускаемых изделий (Calliope, Jennyfer, Terranova, Sela).

Демократичные марки подразделяют на два направления:

  • молодёжные бренды (Bershka, Mango, New Yorker, Pull & Bear, Stradivarius и другие).
  • бренды для всей семьи (С & A, Esprit, LC Waikiki, HoneyLook и другие)[26].

Теория моды

Мода представляет собой не только коммерческой феномен, она существует как идеологическая и социальная форма. Положения аналитики моды сформированы в рамках социальной теории и развивались под влиянием философских доктрин своего времени. Основные направления теории моды — аналитика аксиологических форм[27], исследование традиционных и актуальных систем[3], изучение принципов социального поведения[28], исследование феномена символических ценностей[29] и попытка исследования моды как семиотической системы[30]. Среди исследователей идеологических принципов и создателей теории моды можно назвать следующие имена: Макс Вебер[31], Георг Зиммель[32], Торстейн Веблен, Пьер Бурдье[28], Ролан Барт[30], Жан Бодрийяр[33], Юлия Кристева, Энн Холландер[34], Валери Стил, Жиль Липовецкий[35] и др.

Мода и феномен нового

Один из центральных аспектов моды — феномен нового[3]. Особенность этого принципа — в постоянной активации незнакомого, неизвестного, еще несуществующего[36]. А также — в установлении нового хронологического принципа, связанного с последовательным предпочтением будущего[3] — принципа, который, вероятно можно считать одним из маркеров Нового времени[36]. Фактически, принцип нового, ожидание грядущего и приоритет еще несуществующего являются тем барьером, где происходит разделение актуального и традиционного. Полагают, что в данном случае можно говорить о формировании двух различных типах культуры[37]. Мода формирует принцип образования нового как центральный. Структура моды и традиционная система различаются формальным принципом, положенным в их основу. В традиционной культуре новое обозначено как феномен, но не является определяющей ценностью и занимает периферийное положение по отношению к другим компонентам культуры[38]. Мода подразумевает хронологическую последовательность, ориентированную на формирование постоянно нового. Тем самым она нарушает замкнутую последовательность традиционной культуры. В отличие от традиционной формы, ориентированной на возобновление и усовершенствование старого, мода исходит из превосходства нового, формируя концепт новизны.

Георг Зиммель и его концепция моды

По мнению Георга Зиммеля, модные вещи — это опознавательные знаки, указывающие на принадлежность к элите. Мода — это стремление низов подражать элите. Моды не существовало в первобытном обществе, так как степень социального неравенства между людьми, степень разделения людей на элиту и массу в первобытном обществе была невысокой. В кастовом и сословном обществе мода не менялась столетиями, так как масса по закону не имела права подражать элите. В Средние века в Западной Европе только представители элиты — дворяне и священники — имели право носить модные вещи. Представителям низших сословий это было запрещено по закону. Модными вещами в то время были драгоценности и меха. Купцы имели деньги для приобретения этих вещей, но не имели права их носить и не хотели провоцировать дворян на ограбление себя. Кстати, главным поставщиком мехов в Западную Европу была Россия, которая богатела на торговле этим модным товаром. В Новое Время были отменены правовые запреты на ношение любой одежды, возросла скорость вертикальной мобильности и исчезла потомственная аристократия. При капитализме масса стала стремиться подражать элите и носить модные вещи с целью походить на представителей элиты хотя бы внешне. Поэтому сегодня элита вынуждена постоянно выдумывать новую моду, чтобы выделяться из общей массы. Масса настолько измучила элиту в этом смысле, что элита вынуждена иногда даже повторять моду на некоторые вещи через некоторые промежутки времени. Примеры повторов моды — это толстая подошва — «платформа», кожаный плащ, парик. Примеры модных вещей и деталей внешнего облика из недавнего прошлого: брюки-«клёш», очень узкие брюки («макароны»), тёмные очки, борода, бритая голова «под крутого парня», татуировки, пирсинг, мини-юбка, туфли на «шпильках», автомобиль «Мерседес», мобильный телефон, шорты. Особенно пристально следят за модой представители молодёжной субкультуры и молодые женщины[39].

Мода и система ценностей

Помимо воспроизведения коммерческого механизма, мода функционирует как идеологическая система[40]. Она подразумевает последовательность установления ценностей и обеспечивает признание тех или иных форм и концептов в качестве идеологических доминант. Одно из важных направлений исследования моды как системы исходит из предположения, что мода — это форма власти, а власть — способность устанавливать ценности[41]. Многие авторы, среди которых Барт, Бодрийяр, Фуко, Делез идентифицируют моду как аксиологическую форму, ориентированную на модель формирования ценности.

См. также

Примечания

  1. ↑ Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем / Международный журнал исследований культуры, № 1 (26), 2017, с. 163—169
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. Сущность и влияние моды // Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1966.
  3. 1 2 3 4 5 Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18
  4. Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. Древний Египет (3000 до н.э. — 200 н.э.) // Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1966.
  5. ↑ Laver J. Costume and Fashion: A Concise History (1968). London: Thames & Hudson, 2003. — 304 c.
  6. ↑ Diana de Marly, Worth Father of Haute Couture. Elm Tree Books, Лондон, 1980 ISBN 0-241-10304-5, стр 2.
  7. ↑ Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in Fashion — Charles Frederick Worth — The Father of Haute Couture The Oliver Press, Inc., 2003
  8. ↑ Claire B. Shaeffer (2001). Couture sewing techniques «Originating in mid- 19th-century Paris with the designs of an Englishman named Charles Frederick Worth, haute couture represents an archaic tradition of creating garments by hand with painstaking care and precision». Taunton Press, 2001
  9. ↑ Синдикат высокой моды.  (недоступная ссылка — история). Проверено 6 мая 2013. Архивировано 2 февраля 2013 года.
  10. ↑ La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins. Проверено 15 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  11. 1 2 Haute couture, la promesse de la relève. Проверено 15 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  12. 1 2 Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l’appellation haute couture.
  13. 1 2 3 » Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers » Libération (journal) Next
  14. ↑ Dans la peau de Christophe Josse  (недоступная ссылка — история). Проверено 6 мая 2013. Архивировано 10 мая 2013 года.
  15. ↑ Carine Bizet, » Couture Academy « Madame Figaro
  16. ↑ » Découvrez Christophe Josse, grand couturier français Архивная копия от 22 февраля 2012 на Wayback Machine » sur le site officiel du couturier
  17. ↑ Maurizio Galante. Проверено 2 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  18. ↑ Mode: Paris renoue avec les défilés mercredi, retour de Versace en couture. Проверено 24 марта 2012. Архивировано 20 января 2012 года.
  19. ↑ Début des défilés de haute couture: plusieurs désistements, quelques nouveaux. Проверено 15 сентября 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  20. ↑ Paris : quatre nouvelles maisons invitées sur les podiums haute couture.
  21. Jean-Paul Cauvin. Haute Couture: Didier Grumbach décode les évolutions du calendrier. Проверено 20 января 2013. Архивировано 15 января 2013 года.
  22. ↑ Энциклопедия моды. Сегменты фэшн-рынка.
  23. ↑ Капсульная и круизная коллекции.
  24. ↑ Энциклопедия моды. Диффу́зный бренд.
  25. ↑ Энциклопедия моды. Бридж-бренд.
  26. ↑ Демократичные марки.
  27. ↑ Кристева Ю. Смысл и мода / Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004, с. 84-113.
  28. 1 2 Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр.; общ. ред. и послесл. Н. А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. В 2-х т.
  29. ↑ Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть (1976) / пер. с фр. С. Н. Зенкина. М.: Добросвет, 2011. 392 с
  30. 1 2 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. — 512 с.
  31. ↑ Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма (1905) / Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990.
  32. ↑ Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. М.: Издательство «Юристъ», 1996, с. 266—291.
  33. ↑ Бодрийяр Ж. Система вещей (1968). М.: Рудомино, 2001. — 220 с.
  34. ↑ Холландер Э. Взгляд сквозь одежду (1975). М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 276 с.
  35. ↑ Липовецкий Ж. Империя эфемерного (1987). М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 336 с.
  36. 1 2 Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. М.: Ad Marginem, 2015.
  37. ↑ Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18.
  38. ↑ Васильева Е. Феномен женского и фигура сакрального. / Теория моды: тело, одежда, культура, № 42, зима 2016—2017. с. 160—189
  39. ↑ Зиммель Г. Избранное. Том 1. Философия культуры. Том 2. Созерцание жизни. — М., 1996. Т. 2. Мода, стр 266—291.
  40. ↑ Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18.
  41. ↑ Аронсон О. Игра случайных сил // Ж. Делёз. Ницше и философия.- М.: Ad Marginem, 2003, с. 5 — 29.

Литература

  • Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. — 512 с. ISBN 5-8242-0089-0
  • Бодрийяр Ж. Система вещей (1968). М.: Рудомино, 2001. — 220 с. ISBN 5-7380-0038-2
  • Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. (1970) М.: Культурная революция, Республика, 2006. — 269 с. ISBN 5-250-01894-7
  • Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр.; общ. ред. и послесл. Н. А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. В 2-х т.
  • Вайнштейн О. Одежда как смысл: Идеологемы современной моды // Иностранная литература, 1993, N 7, с.224-232
  • Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем / Международный журнал исследований культуры, № 1 (26), 2017, с. 163—169
  • Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18
  • Васильева Е. Феномен женского и фигура сакрального / Теория моды: тело, одежда, культура, № 42, зима 2016—2017. с. 160—189
  • Васильев А. Красота в изгнании / Науч. ред. Е. Беспалова. — М.: Слово/Slovo, 1998. — 480 с. — ISBN 5-85050-142-8
  • Васильев А. Этюды о моде и стиле. — Фешн Букс, Глагол, 2007. — 592 с. — (Le Temps des Modes).
  • Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма (1905) / Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990.
  • Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. М.: Ad Marginem, 2015. — 240 c. ISBN 978-5-91103-258-6
  • Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. М.: Издательство «Юристъ», 1996, с. 266—291. ISBN 5-7357-0175-4
  • Килошенко М. И. Психология моды. — Оникс, 2006. — 320 с.
  • Кирсанова Р. Из истории костюма русских императриц // РОССИЯ / RUSSIA. Вып. 3 (11): Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII — начало XX века. М.: ОГИ, 1999, с. 71-81.
  • Кристева Ю. Смысл и мода / Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004, с. 84-113. ISBN 5-8243-0500-5
  • Кто есть кто в мире моды. — Новая Линия, 2006. — 178 с.
  • Липовецкий Ж. Империя эфемерного (1987). М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 336 с. ISBN 978-5-4448-0023-2
  • Шамин С. М. Мода в России последней четверти XVII столетия // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2005. — Вып. 1. — С. 23-38.
  • Свендсен Л. Философия моды. М.: Прогресс-Традиция, 2007. — 256 с. ISBN 5-89826-198-2
  • Степанова Ю. В. Древнерусский костюм по письменным и археологическим источникам X—XV В. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2010. — Вып. 4 (42). — С. 84-92.
  • Холландер Э. Взгляд сквозь одежду (1975). М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 276 с. ISBN 978-5-4448-0251-9

Ссылки

Мода — Википедия. Что такое Мода

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Мода может определять тип или форму одежды и аксессуаров, набор идей, принципы поведения людей в обществе друг друга и этикета и понятий нормы в стилизации и организации пространства. Иногда понятие моды распространяют на представления об образе жизни, искусстве, литературе, архитектуре, кулинарии, индустрии развлечений и отдыха, рассматривают ее влияние на тип человеческого тела[2] и т. д. Понятие моды, как правило, подразумевает непрочное и быстро проходящее установление. Стремление неукоснительно следовать условным модным правилам и веяниям часто привлекало внимание карикатуристов[2].

Важным атрибутом моды является следование новому и представление его как ценности[3]. Принцип новизны и модности зависит не столько от объективного времени создания предмета, сколько от момента его вхождения в систему выбранных ценностей и прославления, признания в обществе. Модные элементы одежды — как правило, имеют прямые аналоги в прошлом. Теряя новизну, в глазах окружающих предмет становится старомодным.

Принято считать, что моду поддерживают два основных устремления. Первый — подражание с целью перенять опыт или хороший вкус. Второй — давление социальной системы: страх оказаться вне общества, боязнь изоляции и т. д. По другой классификации, подражание само по себе является формой биологической защиты[2].

Современная мода связана принципом сезона. Как правило, определяют два основных сезонных вектора: весна-лето и осень-зима[2]. Полагают, что мода предшествующих эпох менялась медленнее и могла оставаться неизменной на протяжении тысячелетий, Древний Египет[4] является примером неизменяемых канонов на протяжении тысячелетий . Это положение неоднократно подвергалось критике. Представления о неизменном характере исторического костюма могут быть связаны как с ограниченным набором источников[5], так и с недостаточно чётким пониманием принципа развития исторической и традиционной моды[3].

Индустрию моды поддерживают журналы, блоги и социальные сети, специализированные тренд-агентства и Дома Мод.

История моды

Одежда

Мода в одежде — это смена форм и образцов одежды, которая происходит в течение сравнительно коротких промежутков времени. Это словоупотребление (быть одетым «по моде», фр. à la mode) восходит к XVII веку, когда французская придворная мода стала образцом для всех европейских стран. Мода подразумевает сочетание различных элементов: прическа, элементы одежды, крой, цвет, аксессуары, которые принимают участие в создании модного образа.

Мода в одежде связана с визуальным приближением тела к принятым идеалам и образцам. Например, в Китае, Японии и европейском костюме были приняты различные виды деформации. В Японии девочкам изменяли строение ступни, ограничивая ее рост — это считалось признаком аристократизма. В Европе корсет корректировал очертания всего тела. Кринолин подчёркивал достоинство и общественное положение. Отчасти большой расход ткани на шлейф или платье являлся показателем принадлежности к тому или иному сословию[2].

Существенно влияет на моду понимание и идентификация пола. В определённый период в некоторых странах (например, в Индии) существовал и существует строгий регламент по использованию тех или иных видов одежды или использование одежды противоположного пола[2].

Индустрия моды

Индустрия моды — это сектор экономики, включающий в себя производство и сбыт товаров (в том числе и услуг как товара), сопряжённые секторы.

На протяжении истории моду в одежде диктовали разные страны; на данный момент самым «модным» городом считается Париж (и, следовательно, страной — Франция), но ранее моду задавали Италия, Испания, и, позднее Англия[2]. Зачастую первенство в вопросах моды было связано с политическим первенством (например, Италия диктовала моду в период Ренессанса, расцвета городов-государств вроде Венеции и Флоренции; с XIII века именно здесь изготавливались бархат и шёлк). Моде уделяли внимание французские правители, начиная с Людовика XIV и заканчивая Наполеоном III; во Франции в итоге высоко развилось текстильное производство, было множество умелых швей[2].

Синдикат Высокой моды

Высокая мода (фр. Haute Couture), что дословно переводится как «высокое искусство пошива», означает индивидуальный пошив одежды высокого уровня качества и соответственной ценовой категории. Так как мастерство швейного искусства претендовало на звание высочайшего, то и Высокая мода стала высшим сегментом фэшн-рынка. Исторически сложилось, что мировой столицей Высокой моды стал Париж, в котором в 1858 году англичанин Чарльз Уорт создал сначала свой первый Дом моды, а потом учредил Синдикат Высокой моды (фр. Chambre syndicale de la haute couture parisienne) — объединение Домов моды, которые обшивали аристократию и финансовую верхушку общества[6].

Во время работы в швейном ателье одной из парижских мануфактур, Уорт женился на сослуживице — манекенщице Мари Верне[7]. Модели шляпок и платьев, создаваемые Уортом для жены, начали пользоваться спросом среди клиентов, которые просили пошить для них копии. Найдя богатого компаньона-шведа, Уорт организовал собственное дело, которое вскоре оказалось в сфере интересов французской императрицы Евгении, известной законодательницы мод той эпохи. Клиентами первого Дома Высокой моды стали многие аристократки и известные женщины того времени, в том числе княгиня Паулина фон Меттерних и актриса Сара Бернар. Клиентки приезжали к Уорту в Париж даже из Бостона и Нью-Йорка[8].

Уорт известен как законодатель новых женских модных форм, ликвидацией излишних рюшей и оборок. Предлагал своим клиентам огромный ассортимент тканей и тщательную, педантичную подгонку по фигуре. Вместо того, чтобы позволить клиенту диктовать дизайн, Уорт первым распределил коллекции моделей одежды по сезонам, он четыре раза в год устраивал показы мод. Клиентки выбирали модели, которые потом отшивались из тканей по индивидуальному выбору и с учётом размеров и особенностей фигуры. Уорта считают революционером в швейном бизнесе. Он первым увидел в портном художника, а не просто ремесленника, и присвоил ему ранг «кутюрье».

КОСТЮМЫ II. (составлено из собрания П. Я. Дашкова; Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона). 1. Мужской костюм XI века. 2. Костюм княжны XI века. 3. Костюм княжны XI века (по византийской рукописи). 4. Зажиточный поселянин XII века. 5. Девичий костюм XIII века. 6. Охотничий костюм XV века. 7—8. Изображение Герберштейна в жалованной шубе (XVI век). 9. Боярский костюм XVI—XVII века (боярин Потемкин). 10. Мужской костюм XVII века. 11. Женский костюм XVII века. 12—13. Боярские костюмы XVII века. 14. Костюм царевны XVII века. 15. Княжеский костюм XVII века. 16. Вдовий костюм конца XVII века (царица Наталья Кирилловна). 17. Костюм молодого боярина XVII века. 18. Костюм боярышни XVII века. 19. Домашний костюм боярина, конца XVII века (Иван Кириллович Нарышкин). 20. Немецкий (воинский) костюм начала XVIII века (Петр Великий). 21. Костюм пограничного воеводы XVII в. 22. Донской казак в жалованном кафтане (начало XVIII века). 23. Костюм малороссийского гетмана (Богдан Хмельницкий). 24. Казак в домашнем костюме

Предпосылки создания Синдиката (от слова синдик — должностное лицо) — организации, напоминавшей по своим функциям средневековую ремесленную корпорацию или цех, были следующие: защита авторских прав кутюрье от копирования их моделей и создание коллекций единичных эксклюзивных моделей для клиентов, желавших подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе. Звание «кутюрье» имел право носить только член Синдиката. Для вступления в эту организацию в XIX и первой половине XX веков Дома моды должны были соответствовать определённым стандартам: осуществлять индивидуальный пошив одежды со значительной частью ручных швов, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от швов машинного производства).

Во второй половине XX века Синдикат стал уже своеобразным профсоюзом кутюрье (англ.)русск., который определяет статус модельеров (члены Синдиката, члены-корреспонденты, а также приглашённые члены, которые могут быть со временем приняты в Синдикат), занимается организацией показов коллекций Домов высокой моды (в январе и июле), поддерживает связи с прессой и торговой сетью по всему миру. Для получения звания Дома Высокой моды, надо иметь основное производство и бутики в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности. Количество служащих в Модном доме должно быть не меньше 15. К осенне-зимнему и весенне-летнему сезону два раза в год должны быть созданы коллекции: для каждого дефиле по 35 дневных и столько же вечерних моделей. При изготовлении нарядов обязательно применение ручного труда. Количество машинных швов не должно превышать 30 %. В 2001 году правила приёма в Синдикат были немного упрощены, что позволило получить звание кутюрье таким модельерам как Жан-Поль Готье и Тьерри Мюглер[9].

В 2001 году в состав Синдиката входили следующие Дома: Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori (англ.)русск., Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant (фр.)русск., Louis Feraud (англ.)русск., Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf (англ.)русск..

Список модных домов — членов Синдиката

Постоянные члены

Члены-корреспонденты

  • Versace принимает участие в дефиле c 2004 года, прерывал членство по экономическим причинам, восстановлен в 2012 году[18].
  • Elie Saab
  • Giorgio Armani
  • Valentino
  • Azzedine Alaïa (редко принимает участие в дефиле).

Приглашённые члены

Эта категория существует с 1998 года. Предназначена для запуска новых французских и международных люксовых брендов. С 2012 года 8 брендов (с линиями аксессуаров) уже принимали участие в дефиле Высокой моды.

Январь 2012
Январь 2013

Коллекции Прет-а-порте

Альтернативой Высокой моде выступает такое понятие как Прет-а-порте (фр. prêt-à-porter — «готовое платье»). Это массовый выпуск продукции швейной индустрии — моделей готовой одежды, которые производятся большими партиями и в стандартной линейке размеров. Авторами моделей прет-а-порте выступают ведущие модельеры известных Домов моды. Коллекции класса прет-а-порте являются основным источником прибыли для Домов моды.

Классификация сегментов индустрии моды

Сегментами рынка модной индустрии являются категории, на которые подразделены различные марки и бренды, в зависимости от своих параметров — качества изделий, способа выпуска коллекций и ценовой политики производителя[22]. В составе одного дизайнерского бренда могут совмещать работу несколько различных линий: от-кутюр, прет-а-порте и диффузная.

Высокая мода

  • Haute couture — парижские дома мод. Сертификаты на право называться «От кутюр» имеют около 100 домов мод. Не зарегистрированные в Париже бренды, так называться не могут. В частности, итальянские дома мод, могут называться только «couture» по причине отсутствия регистрации в Париже. Вещи «от кутюр», как правило, шьются вручную из натуральных материалов. Изделия являются предметами роскоши. Знаковые модели, зачастую, становятся объектами коллекционирования.
  • Prêt-à-porter (De Luxe) — марки сегмента класса «премиум». Изделия также имеют имя дизайнера. Модели выпускаются небольшими сериями, которые не повторяются. Качество материалов также высокое, но индивидуальные мерки заменены стандартной линейкой размеров. Выпуском товаров этого класса занимают такие компании как Chanel, Versace, Louis Vuitton. Изделия создаются в соответствии со стандартным размерным рядом.
  • Prêt-à-porter (Ready To Wear) — сегмент класса «премиум». Также соблюдено авторство изделий. Но характер изделий носит повседневную направленность, масс маркет в пределах моды. Более прост подход к выбору концепции коллекций, конструкция носит более лёгкий характер. Размерный ряд стандартный.

Средний ценовой сегмент

  • Диффузные линии (англ. diffusion lines) — «линии распространения», — вторая и третья линии выпуска одежды, переходные между классом «премиум» и менее престижными, также узкофункциональные линии. Бытует мнение о том, что диффузные линии приносят дизайнерским брендам высокий доход и защищают бренд от попадания в разряд масс-маркета, являясь своеобразным промежуточным звеном между прет-а-порте и ширпотребом. Дизайнеры пользуются возможностью убирать и возвращать на рынок диффузные линии без ущерба для основного бренда категории прет-а-порте. Практикуется также выпуск капсульных коллекций. Такая коллекция — результат совместной деятельности бренда и приглашённого дизайнера. Она подчинена одной общей идее и всегда лимитирована, то есть ограничена по количеству выпущенных изделий, по периоду продаж, по количеству участвующих в продажах магазинов данной сети. С одной стороны, выпуск капсульной коллекции является поводом для привлечения внимания, с другой стороны это даёт возможность покупателю приобрести дизайнерскую вещь по цене масс-маркета. Существуют также круизные или курортные коллекции, выпускаемые, как правило, в период межсезонья. Часто они являются пробной версией будущей коллекции сезона, показывая намечающиеся модные тенденции нового сезона. Круизные или курортные коллекции первоначально создавались Домами Высокой моды для богатых клиентов, предпочитающих проводить холодную пору года в странах с тёплым климатом. Это полноценные коллекции, включающие в себя одежду, обувь, аксессуары и купальные принадлежности[23]. В 1970-х годах некоторые Дома Высокой моды (Gucci, Pierre Cardin и др.) стали продавать производителям товаров потребления права на использование собственного бренда. К 1980 году марку Gucci носило 22 тысячи наименований изделий, в том числе даже зажигалки. Под маркой Pierre Cardin существовала сеть, торгующая товарами низкого качества. Всё это наносило моральный урон престижу Домов моды, но позволяло заниматься производством менее прибыльных линий «от-кутюр» и «прет-а-порте». Диффузные бренды, появившиеся в модной индустрии в начале 1990-х годов, стали решением проблемы сохранения престижа брендов и получения высоких доходов. Они предлагали более дешевые и функциональные изделия из менее дорогих материалов, имеющие чёткую стилистическую связь с основной линией бренда. Некоторые диффузные бренды настолько преуспели, что приобрели индивидуальный статус в сознании покупателя. Примерами являются вторая линия статусной марки Prada — Miu Miu, линия D&G тандема Dolce & Gabbana, линия Versus у Versace, линия Burberry Prorsum у британской компании Burberry, линия Just Cavalli у Roberto Cavalli и многие другие[24].
  • Бридж-бренды (англ. bridge — «мост») — переходные бренды между «прет-а-порте» и «масс-маркетом» (ширпотребом). Сегмент бридж-брендов получил развитие во времена экономического кризиса в 2008 году. Стоимость товаров меньше, чем у диффузных брендов, качество практически идентичное. Сегмент бридж условно разделяется на категории better (лучший) и middle (средний). К бридж-брендам относятся такие торговые марки как Apriori, Cavita, Cacharel, IKKS (фр.)русск., Laurel, Morella (из Max Mara Fashion Group), Stefanel, Zadig&Voltaire (фр.)русск. и другие[25].

Также бридж-бренды условно подразделяют на категории better (лучший) и middle (средний):

  • Лучшие бренды (better) — марки, предлагающие изделия достаточно высокого качества по относительно демократичным ценам (Calvin Klein Jeans, Massimo Dutti, Levi Strauss & Co., Mexx, Tommy Hilfiger и другие).
  • Утилитарные бренды (contemporary) — ориентированы на массового потребителя, отличаются функциональностью и доступностью изделий (Benetton, Marks & Spencer, Motivi, Oasis, Topshop, Zara и другие).

Массовые марки

  • Бюджетные бренды — это бренды низшего сегмента модной индустрии, марки одежды или обуви с наиболее демократичными ценами при сравнительно невысоком качестве и массовости изготовления продукта. Часто работают по принципу «быстрая мода». Отдельные марки занимаются производством «реплик», то есть копий изделий модных домов и дизайнерских брендов, используя дешёвые материалы и упрощённые конструкции, другие создают собственные модели или частично копируют модели других брендов своей ценовой категории. Примерами могут быть марки Bershka, Sasch, NewYorker и другие.
  • Массовые бренды (moderate) — марки с наиболее демократичными ценами и относительно низким качеством выпускаемых изделий (Calliope, Jennyfer, Terranova, Sela).

Демократичные марки подразделяют на два направления:

  • молодёжные бренды (Bershka, Mango, New Yorker, Pull & Bear, Stradivarius и другие).
  • бренды для всей семьи (С & A, Esprit, LC Waikiki, HoneyLook и другие)[26].

Теория моды

Мода представляет собой не только коммерческой феномен, она существует как идеологическая и социальная форма. Положения аналитики моды сформированы в рамках социальной теории и развивались под влиянием философских доктрин своего времени. Основные направления теории моды — аналитика аксиологических форм[27], исследование традиционных и актуальных систем[3], изучение принципов социального поведения[28], исследование феномена символических ценностей[29] и попытка исследования моды как семиотической системы[30]. Среди исследователей идеологических принципов и создателей теории моды можно назвать следующие имена: Макс Вебер[31], Георг Зиммель[32], Торстейн Веблен, Пьер Бурдье[28], Ролан Барт[30], Жан Бодрийяр[33], Юлия Кристева, Энн Холландер[34], Валери Стил, Жиль Липовецкий[35] и др.

Мода и феномен нового

Один из центральных аспектов моды — феномен нового[3]. Особенность этого принципа — в постоянной активации незнакомого, неизвестного, еще несуществующего[36]. А также — в установлении нового хронологического принципа, связанного с последовательным предпочтением будущего[3] — принципа, который, вероятно можно считать одним из маркеров Нового времени[36]. Фактически, принцип нового, ожидание грядущего и приоритет еще несуществующего являются тем барьером, где происходит разделение актуального и традиционного. Полагают, что в данном случае можно говорить о формировании двух различных типах культуры[37]. Мода формирует принцип образования нового как центральный. Структура моды и традиционная система различаются формальным принципом, положенным в их основу. В традиционной культуре новое обозначено как феномен, но не является определяющей ценностью и занимает периферийное положение по отношению к другим компонентам культуры[38]. Мода подразумевает хронологическую последовательность, ориентированную на формирование постоянно нового. Тем самым она нарушает замкнутую последовательность традиционной культуры. В отличие от традиционной формы, ориентированной на возобновление и усовершенствование старого, мода исходит из превосходства нового, формируя концепт новизны.

Георг Зиммель и его концепция моды

По мнению Георга Зиммеля, модные вещи — это опознавательные знаки, указывающие на принадлежность к элите. Мода — это стремление низов подражать элите. Моды не существовало в первобытном обществе, так как степень социального неравенства между людьми, степень разделения людей на элиту и массу в первобытном обществе была невысокой. В кастовом и сословном обществе мода не менялась столетиями, так как масса по закону не имела права подражать элите. В Средние века в Западной Европе только представители элиты — дворяне и священники — имели право носить модные вещи. Представителям низших сословий это было запрещено по закону. Модными вещами в то время были драгоценности и меха. Купцы имели деньги для приобретения этих вещей, но не имели права их носить и не хотели провоцировать дворян на ограбление себя. Кстати, главным поставщиком мехов в Западную Европу была Россия, которая богатела на торговле этим модным товаром. В Новое Время были отменены правовые запреты на ношение любой одежды, возросла скорость вертикальной мобильности и исчезла потомственная аристократия. При капитализме масса стала стремиться подражать элите и носить модные вещи с целью походить на представителей элиты хотя бы внешне. Поэтому сегодня элита вынуждена постоянно выдумывать новую моду, чтобы выделяться из общей массы. Масса настолько измучила элиту в этом смысле, что элита вынуждена иногда даже повторять моду на некоторые вещи через некоторые промежутки времени. Примеры повторов моды — это толстая подошва — «платформа», кожаный плащ, парик. Примеры модных вещей и деталей внешнего облика из недавнего прошлого: брюки-«клёш», очень узкие брюки («макароны»), тёмные очки, борода, бритая голова «под крутого парня», татуировки, пирсинг, мини-юбка, туфли на «шпильках», автомобиль «Мерседес», мобильный телефон, шорты. Особенно пристально следят за модой представители молодёжной субкультуры и молодые женщины[39].

Мода и система ценностей

Помимо воспроизведения коммерческого механизма, мода функционирует как идеологическая система[40]. Она подразумевает последовательность установления ценностей и обеспечивает признание тех или иных форм и концептов в качестве идеологических доминант. Одно из важных направлений исследования моды как системы исходит из предположения, что мода — это форма власти, а власть — способность устанавливать ценности[41]. Многие авторы, среди которых Барт, Бодрийяр, Фуко, Делез идентифицируют моду как аксиологическую форму, ориентированную на модель формирования ценности.

См. также

Примечания

  1. ↑ Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем / Международный журнал исследований культуры, № 1 (26), 2017, с. 163—169
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. Сущность и влияние моды // Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1966.
  3. 1 2 3 4 5 Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18
  4. Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. Древний Египет (3000 до н.э. — 200 н.э.) // Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1966.
  5. ↑ Laver J. Costume and Fashion: A Concise History (1968). London: Thames & Hudson, 2003. — 304 c.
  6. ↑ Diana de Marly, Worth Father of Haute Couture. Elm Tree Books, Лондон, 1980 ISBN 0-241-10304-5, стр 2.
  7. ↑ Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in Fashion — Charles Frederick Worth — The Father of Haute Couture The Oliver Press, Inc., 2003
  8. ↑ Claire B. Shaeffer (2001). Couture sewing techniques «Originating in mid- 19th-century Paris with the designs of an Englishman named Charles Frederick Worth, haute couture represents an archaic tradition of creating garments by hand with painstaking care and precision». Taunton Press, 2001
  9. ↑ Синдикат высокой моды.  (недоступная ссылка — история). Проверено 6 мая 2013. Архивировано 2 февраля 2013 года.
  10. ↑ La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins. Проверено 15 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  11. 1 2 Haute couture, la promesse de la relève. Проверено 15 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  12. 1 2 Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l’appellation haute couture.
  13. 1 2 3 » Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers » Libération (journal) Next
  14. ↑ Dans la peau de Christophe Josse  (недоступная ссылка — история). Проверено 6 мая 2013. Архивировано 10 мая 2013 года.
  15. ↑ Carine Bizet, » Couture Academy « Madame Figaro
  16. ↑ » Découvrez Christophe Josse, grand couturier français Архивная копия от 22 февраля 2012 на Wayback Machine » sur le site officiel du couturier
  17. ↑ Maurizio Galante. Проверено 2 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  18. ↑ Mode: Paris renoue avec les défilés mercredi, retour de Versace en couture. Проверено 24 марта 2012. Архивировано 20 января 2012 года.
  19. ↑ Début des défilés de haute couture: plusieurs désistements, quelques nouveaux. Проверено 15 сентября 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  20. ↑ Paris : quatre nouvelles maisons invitées sur les podiums haute couture.
  21. Jean-Paul Cauvin. Haute Couture: Didier Grumbach décode les évolutions du calendrier. Проверено 20 января 2013. Архивировано 15 января 2013 года.
  22. ↑ Энциклопедия моды. Сегменты фэшн-рынка.
  23. ↑ Капсульная и круизная коллекции.
  24. ↑ Энциклопедия моды. Диффу́зный бренд.
  25. ↑ Энциклопедия моды. Бридж-бренд.
  26. ↑ Демократичные марки.
  27. ↑ Кристева Ю. Смысл и мода / Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004, с. 84-113.
  28. 1 2 Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр.; общ. ред. и послесл. Н. А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. В 2-х т.
  29. ↑ Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть (1976) / пер. с фр. С. Н. Зенкина. М.: Добросвет, 2011. 392 с
  30. 1 2 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. — 512 с.
  31. ↑ Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма (1905) / Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990.
  32. ↑ Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. М.: Издательство «Юристъ», 1996, с. 266—291.
  33. ↑ Бодрийяр Ж. Система вещей (1968). М.: Рудомино, 2001. — 220 с.
  34. ↑ Холландер Э. Взгляд сквозь одежду (1975). М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 276 с.
  35. ↑ Липовецкий Ж. Империя эфемерного (1987). М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 336 с.
  36. 1 2 Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. М.: Ad Marginem, 2015.
  37. ↑ Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18.
  38. ↑ Васильева Е. Феномен женского и фигура сакрального. / Теория моды: тело, одежда, культура, № 42, зима 2016—2017. с. 160—189
  39. ↑ Зиммель Г. Избранное. Том 1. Философия культуры. Том 2. Созерцание жизни. — М., 1996. Т. 2. Мода, стр 266—291.
  40. ↑ Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18.
  41. ↑ Аронсон О. Игра случайных сил // Ж. Делёз. Ницше и философия.- М.: Ad Marginem, 2003, с. 5 — 29.

Литература

  • Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. — 512 с. ISBN 5-8242-0089-0
  • Бодрийяр Ж. Система вещей (1968). М.: Рудомино, 2001. — 220 с. ISBN 5-7380-0038-2
  • Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. (1970) М.: Культурная революция, Республика, 2006. — 269 с. ISBN 5-250-01894-7
  • Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр.; общ. ред. и послесл. Н. А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. В 2-х т.
  • Вайнштейн О. Одежда как смысл: Идеологемы современной моды // Иностранная литература, 1993, N 7, с.224-232
  • Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем / Международный журнал исследований культуры, № 1 (26), 2017, с. 163—169
  • Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18
  • Васильева Е. Феномен женского и фигура сакрального / Теория моды: тело, одежда, культура, № 42, зима 2016—2017. с. 160—189
  • Васильев А. Красота в изгнании / Науч. ред. Е. Беспалова. — М.: Слово/Slovo, 1998. — 480 с. — ISBN 5-85050-142-8
  • Васильев А. Этюды о моде и стиле. — Фешн Букс, Глагол, 2007. — 592 с. — (Le Temps des Modes).
  • Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма (1905) / Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990.
  • Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. М.: Ad Marginem, 2015. — 240 c. ISBN 978-5-91103-258-6
  • Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. М.: Издательство «Юристъ», 1996, с. 266—291. ISBN 5-7357-0175-4
  • Килошенко М. И. Психология моды. — Оникс, 2006. — 320 с.
  • Кирсанова Р. Из истории костюма русских императриц // РОССИЯ / RUSSIA. Вып. 3 (11): Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII — начало XX века. М.: ОГИ, 1999, с. 71-81.
  • Кристева Ю. Смысл и мода / Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004, с. 84-113. ISBN 5-8243-0500-5
  • Кто есть кто в мире моды. — Новая Линия, 2006. — 178 с.
  • Липовецкий Ж. Империя эфемерного (1987). М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 336 с. ISBN 978-5-4448-0023-2
  • Шамин С. М. Мода в России последней четверти XVII столетия // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2005. — Вып. 1. — С. 23-38.
  • Свендсен Л. Философия моды. М.: Прогресс-Традиция, 2007. — 256 с. ISBN 5-89826-198-2
  • Степанова Ю. В. Древнерусский костюм по письменным и археологическим источникам X—XV В. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2010. — Вып. 4 (42). — С. 84-92.
  • Холландер Э. Взгляд сквозь одежду (1975). М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 276 с. ISBN 978-5-4448-0251-9

Ссылки

Моды — Википедия Переиздание // WIKI 2

Возникновение 1950-е
Годы расцвета 1960-е
Распространение Британия
Теды

Мо́ды (англ. Mods от Modernism, Modism) — британская молодёжная субкультура, сформировавшаяся в конце 1950-х гг. и достигшая пика в середине 1960-х гг.

История

Символ модов — рондель Королевских ВВС

Моды пришли на смену тедди-боям, и позже от среды самых радикальных модов отделилась субкультура скинхедов.

В начале 1960-х годов — во времена расцвета славы The Beatles — на улицах всё чаще можно было встретить молодых людей, одетых «с иголочки», как правило в итальянские костюмы, разъезжающих на мотороллерах. Они называли себя «моды». В результате экономического бума, случившегося в Англии в послевоенное время, у этих молодых людей появились на руках деньги, которые надо было на что-то тратить. И тратили они их на себя — одежду, музыку, книги. У модов был типично английский девиз по жизни — «умеренность и аккуратность». Что касается стиля — это были аккуратные причёски, нормированная ширина брюк, узкие воротнички рубашек, галстуки-шнурки. Но это было только внешне. Их настроение можно охарактеризовать словом «одержимость».

Одержимыми они были в перенятии всего нового. Из Штатов в Лондон пришёл модерн-джаз, блюз и соул. А также ямайская музыка «ска»: Ямайка была Британской колонией до 1962 года и никогда не удерживала трудящихся негров от переезда в Англию ради лучшей жизни.

В последующем, когда в Лондоне будет набирать обороты психоделия, появится субкультурная прослойка «скинхедов», бривших головы и одевавшихся нарочито грубо. Это был знак протеста и уход в культурное отшельничество. А началось это в обществе наиболее закоренелых модов, не желающих мириться с новым порядком. Из-за этого возник один из мифов, якобы субкультура «скинхедов» изначально была фашистской, а на самом деле «бритоголовые» были продолжателями и последователями той же культуры, что и ямайские рудбои. Лишь позже, из-за наплыва трудовых эмигрантов с Карибских островов (среди которых и Ямайка), появились проблемы с рабочими местами, которые привели к охлаждению в отношениях с чернокожими и развитию ксенофобии в рядах «бритоголовых».

Моды на мотороллере

Моды на мотороллере

В 1969 году Крис Уэлч написал для «Melody Maker» статью, посвящённую модам. Это был период, когда движение модов возрождалось, но уже стало приобретать черты движения скинхедов. «…Быть хиппи — значит быть выпускником средней школы и быть в состоянии читать тонну макулатуры. Быть модом — значит иметь пару тяжелых ботинок», — пишет он; «…моды „делают своё дело“ в беспомощном стремлении найти своё „я“ в обществе, где единственный официальный альтернативный путь — жениться на Покупке в Рассрочку и закончить парализованной жизнью перед телевизором».

Отличительной чертой модов было их особое внимание к внешнему виду (первоначально были популярны приталенные итальянские костюмы, затем британские бренды), любовь к музыке (от джаза, ритм-энд-блюза и соула до рок-н-ролла и ска). К середине 60-х годов с модами также стала ассоциироваться музыка таких британских рок-групп, как Graham Bond Organization, Zoot Money Big Roll Band, Georgie Fame, Small Faces, Kinks и The Who. На основе альбома последних в 1979 году вышел фильм «Квадрофения», он был принят неоднозначно, по сей день ведутся споры о его адекватности и роли в популяризации мод-движения.

В качестве транспорта моды выбирали себе мотороллеры (особенно итальянские модели «Ламбретта» и «Веспа»), при этом нередки были столкновения с рокерами (обладателями мотоциклов). Моды, как правило, встречались в ночных клубах и на приморских курортах, таких как Брайтон, где в 1964 году проходили скандально известные уличные столкновения между рокерами и модами.

Во второй половине 1960-х гг. движение модов пошло вниз и возрождалось с тех пор лишь эпизодически. В конце 1970-х гг. стиль модов был взят на вооружение многими панк-группами и группами Новой волны (так называемый «мод-ривайвл»: оживление интереса к мод-движению). Из огромного числа мод-групп того периода достаточно назвать несколько наиболее известных: The Jam[1], Secret Affair[1], The Chords[1], The Purple Hearts[1], The Lambrettas, Squire, Long Tall Shorty, Protex, The Undertones.

Примечания

Ссылки

Моды на мотороллере Эта страница в последний раз была отредактирована 25 апреля 2020 в 10:56.

Мода — Википедия. Что такое Мода

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Мода может определять тип или форму одежды и аксессуаров, набор идей, принципы поведения людей в обществе друг друга и этикета и понятий нормы в стилизации и организации пространства. Иногда понятие моды распространяют на представления об образе жизни, искусстве, литературе, архитектуре, кулинарии, индустрии развлечений и отдыха, рассматривают ее влияние на тип человеческого тела[2] и т. д. Понятие моды, как правило, подразумевает непрочное и быстро проходящее установление. Стремление неукоснительно следовать условным модным правилам и веяниям часто привлекало внимание карикатуристов[2].

Важным атрибутом моды является следование новому и представление его как ценности[3]. Принцип новизны и модности зависит не столько от объективного времени создания предмета, сколько от момента его вхождения в систему выбранных ценностей и прославления, признания в обществе. Модные элементы одежды — как правило, имеют прямые аналоги в прошлом. Теряя новизну, в глазах окружающих предмет становится старомодным.

Принято считать, что моду поддерживают два основных устремления. Первый — подражание с целью перенять опыт или хороший вкус. Второй — давление социальной системы: страх оказаться вне общества, боязнь изоляции и т. д. По другой классификации, подражание само по себе является формой биологической защиты[2].

Современная мода связана принципом сезона. Как правило, определяют два основных сезонных вектора: весна-лето и осень-зима[2]. Полагают, что мода предшествующих эпох менялась медленнее и могла оставаться неизменной на протяжении тысячелетий, Древний Египет[4] является примером неизменяемых канонов на протяжении тысячелетий . Это положение неоднократно подвергалось критике. Представления о неизменном характере исторического костюма могут быть связаны как с ограниченным набором источников[5], так и с недостаточно чётким пониманием принципа развития исторической и традиционной моды[3].

Индустрию моды поддерживают журналы, блоги и социальные сети, специализированные тренд-агентства и Дома Мод.

История моды

Одежда

Мода в одежде — это смена форм и образцов одежды, которая происходит в течение сравнительно коротких промежутков времени. Это словоупотребление (быть одетым «по моде», фр. à la mode) восходит к XVII веку, когда французская придворная мода стала образцом для всех европейских стран. Мода подразумевает сочетание различных элементов: прическа, элементы одежды, крой, цвет, аксессуары, которые принимают участие в создании модного образа.

Мода в одежде связана с визуальным приближением тела к принятым идеалам и образцам. Например, в Китае, Японии и европейском костюме были приняты различные виды деформации. В Японии девочкам изменяли строение ступни, ограничивая ее рост — это считалось признаком аристократизма. В Европе корсет корректировал очертания всего тела. Кринолин подчёркивал достоинство и общественное положение. Отчасти большой расход ткани на шлейф или платье являлся показателем принадлежности к тому или иному сословию[2].

Существенно влияет на моду понимание и идентификация пола. В определённый период в некоторых странах (например, в Индии) существовал и существует строгий регламент по использованию тех или иных видов одежды или использование одежды противоположного пола[2].

Индустрия моды

Индустрия моды — это сектор экономики, включающий в себя производство и сбыт товаров (в том числе и услуг как товара), сопряжённые секторы.

На протяжении истории моду в одежде диктовали разные страны; на данный момент самым «модным» городом считается Париж (и, следовательно, страной — Франция), но ранее моду задавали Италия, Испания, и, позднее Англия[2]. Зачастую первенство в вопросах моды было связано с политическим первенством (например, Италия диктовала моду в период Ренессанса, расцвета городов-государств вроде Венеции и Флоренции; с XIII века именно здесь изготавливались бархат и шёлк). Моде уделяли внимание французские правители, начиная с Людовика XIV и заканчивая Наполеоном III; во Франции в итоге высоко развилось текстильное производство, было множество умелых швей[2].

Синдикат Высокой моды

Высокая мода (фр. Haute Couture), что дословно переводится как «высокое искусство пошива», означает индивидуальный пошив одежды высокого уровня качества и соответственной ценовой категории. Так как мастерство швейного искусства претендовало на звание высочайшего, то и Высокая мода стала высшим сегментом фэшн-рынка. Исторически сложилось, что мировой столицей Высокой моды стал Париж, в котором в 1858 году англичанин Чарльз Уорт создал сначала свой первый Дом моды, а потом учредил Синдикат Высокой моды (фр. Chambre syndicale de la haute couture parisienne) — объединение Домов моды, которые обшивали аристократию и финансовую верхушку общества[6].

Во время работы в швейном ателье одной из парижских мануфактур, Уорт женился на сослуживице — манекенщице Мари Верне[7]. Модели шляпок и платьев, создаваемые Уортом для жены, начали пользоваться спросом среди клиентов, которые просили пошить для них копии. Найдя богатого компаньона-шведа, Уорт организовал собственное дело, которое вскоре оказалось в сфере интересов французской императрицы Евгении, известной законодательницы мод той эпохи. Клиентами первого Дома Высокой моды стали многие аристократки и известные женщины того времени, в том числе княгиня Паулина фон Меттерних и актриса Сара Бернар. Клиентки приезжали к Уорту в Париж даже из Бостона и Нью-Йорка[8].

Уорт известен как законодатель новых женских модных форм, ликвидацией излишних рюшей и оборок. Предлагал своим клиентам огромный ассортимент тканей и тщательную, педантичную подгонку по фигуре. Вместо того, чтобы позволить клиенту диктовать дизайн, Уорт первым распределил коллекции моделей одежды по сезонам, он четыре раза в год устраивал показы мод. Клиентки выбирали модели, которые потом отшивались из тканей по индивидуальному выбору и с учётом размеров и особенностей фигуры. Уорта считают революционером в швейном бизнесе. Он первым увидел в портном художника, а не просто ремесленника, и присвоил ему ранг «кутюрье».

КОСТЮМЫ II. (составлено из собрания П. Я. Дашкова; Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона). 1. Мужской костюм XI века. 2. Костюм княжны XI века. 3. Костюм княжны XI века (по византийской рукописи). 4. Зажиточный поселянин XII века. 5. Девичий костюм XIII века. 6. Охотничий костюм XV века. 7—8. Изображение Герберштейна в жалованной шубе (XVI век). 9. Боярский костюм XVI—XVII века (боярин Потемкин). 10. Мужской костюм XVII века. 11. Женский костюм XVII века. 12—13. Боярские костюмы XVII века. 14. Костюм царевны XVII века. 15. Княжеский костюм XVII века. 16. Вдовий костюм конца XVII века (царица Наталья Кирилловна). 17. Костюм молодого боярина XVII века. 18. Костюм боярышни XVII века. 19. Домашний костюм боярина, конца XVII века (Иван Кириллович Нарышкин). 20. Немецкий (воинский) костюм начала XVIII века (Петр Великий). 21. Костюм пограничного воеводы XVII в. 22. Донской казак в жалованном кафтане (начало XVIII века). 23. Костюм малороссийского гетмана (Богдан Хмельницкий). 24. Казак в домашнем костюме

Предпосылки создания Синдиката (от слова синдик — должностное лицо) — организации, напоминавшей по своим функциям средневековую ремесленную корпорацию или цех, были следующие: защита авторских прав кутюрье от копирования их моделей и создание коллекций единичных эксклюзивных моделей для клиентов, желавших подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе. Звание «кутюрье» имел право носить только член Синдиката. Для вступления в эту организацию в XIX и первой половине XX веков Дома моды должны были соответствовать определённым стандартам: осуществлять индивидуальный пошив одежды со значительной частью ручных швов, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от швов машинного производства).

Во второй половине XX века Синдикат стал уже своеобразным профсоюзом кутюрье (англ.)русск., который определяет статус модельеров (члены Синдиката, члены-корреспонденты, а также приглашённые члены, которые могут быть со временем приняты в Синдикат), занимается организацией показов коллекций Домов высокой моды (в январе и июле), поддерживает связи с прессой и торговой сетью по всему миру. Для получения звания Дома Высокой моды, надо иметь основное производство и бутики в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности. Количество служащих в Модном доме должно быть не меньше 15. К осенне-зимнему и весенне-летнему сезону два раза в год должны быть созданы коллекции: для каждого дефиле по 35 дневных и столько же вечерних моделей. При изготовлении нарядов обязательно применение ручного труда. Количество машинных швов не должно превышать 30 %. В 2001 году правила приёма в Синдикат были немного упрощены, что позволило получить звание кутюрье таким модельерам как Жан-Поль Готье и Тьерри Мюглер[9].

В 2001 году в состав Синдиката входили следующие Дома: Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori (англ.)русск., Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant (фр.)русск., Louis Feraud (англ.)русск., Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf (англ.)русск..

Список модных домов — членов Синдиката

Постоянные члены

Члены-корреспонденты

  • Versace принимает участие в дефиле c 2004 года, прерывал членство по экономическим причинам, восстановлен в 2012 году[18].
  • Elie Saab
  • Giorgio Armani
  • Valentino
  • Azzedine Alaïa (редко принимает участие в дефиле).

Приглашённые члены

Эта категория существует с 1998 года. Предназначена для запуска новых французских и международных люксовых брендов. С 2012 года 8 брендов (с линиями аксессуаров) уже принимали участие в дефиле Высокой моды.

Январь 2012
Январь 2013

Коллекции Прет-а-порте

Альтернативой Высокой моде выступает такое понятие как Прет-а-порте (фр. prêt-à-porter — «готовое платье»). Это массовый выпуск продукции швейной индустрии — моделей готовой одежды, которые производятся большими партиями и в стандартной линейке размеров. Авторами моделей прет-а-порте выступают ведущие модельеры известных Домов моды. Коллекции класса прет-а-порте являются основным источником прибыли для Домов моды.

Классификация сегментов индустрии моды

Сегментами рынка модной индустрии являются категории, на которые подразделены различные марки и бренды, в зависимости от своих параметров — качества изделий, способа выпуска коллекций и ценовой политики производителя[22]. В составе одного дизайнерского бренда могут совмещать работу несколько различных линий: от-кутюр, прет-а-порте и диффузная.

Высокая мода

  • Haute couture — парижские дома мод. Сертификаты на право называться «От кутюр» имеют около 100 домов мод. Не зарегистрированные в Париже бренды, так называться не могут. В частности, итальянские дома мод, могут называться только «couture» по причине отсутствия регистрации в Париже. Вещи «от кутюр», как правило, шьются вручную из натуральных материалов. Изделия являются предметами роскоши. Знаковые модели, зачастую, становятся объектами коллекционирования.
  • Prêt-à-porter (De Luxe) — марки сегмента класса «премиум». Изделия также имеют имя дизайнера. Модели выпускаются небольшими сериями, которые не повторяются. Качество материалов также высокое, но индивидуальные мерки заменены стандартной линейкой размеров. Выпуском товаров этого класса занимают такие компании как Chanel, Versace, Louis Vuitton. Изделия создаются в соответствии со стандартным размерным рядом.
  • Prêt-à-porter (Ready To Wear) — сегмент класса «премиум». Также соблюдено авторство изделий. Но характер изделий носит повседневную направленность, масс маркет в пределах моды. Более прост подход к выбору концепции коллекций, конструкция носит более лёгкий характер. Размерный ряд стандартный.

Средний ценовой сегмент

  • Диффузные линии (англ. diffusion lines) — «линии распространения», — вторая и третья линии выпуска одежды, переходные между классом «премиум» и менее престижными, также узкофункциональные линии. Бытует мнение о том, что диффузные линии приносят дизайнерским брендам высокий доход и защищают бренд от попадания в разряд масс-маркета, являясь своеобразным промежуточным звеном между прет-а-порте и ширпотребом. Дизайнеры пользуются возможностью убирать и возвращать на рынок диффузные линии без ущерба для основного бренда категории прет-а-порте. Практикуется также выпуск капсульных коллекций. Такая коллекция — результат совместной деятельности бренда и приглашённого дизайнера. Она подчинена одной общей идее и всегда лимитирована, то есть ограничена по количеству выпущенных изделий, по периоду продаж, по количеству участвующих в продажах магазинов данной сети. С одной стороны, выпуск капсульной коллекции является поводом для привлечения внимания, с другой стороны это даёт возможность покупателю приобрести дизайнерскую вещь по цене масс-маркета. Существуют также круизные или курортные коллекции, выпускаемые, как правило, в период межсезонья. Часто они являются пробной версией будущей коллекции сезона, показывая намечающиеся модные тенденции нового сезона. Круизные или курортные коллекции первоначально создавались Домами Высокой моды для богатых клиентов, предпочитающих проводить холодную пору года в странах с тёплым климатом. Это полноценные коллекции, включающие в себя одежду, обувь, аксессуары и купальные принадлежности[23]. В 1970-х годах некоторые Дома Высокой моды (Gucci, Pierre Cardin и др.) стали продавать производителям товаров потребления права на использование собственного бренда. К 1980 году марку Gucci носило 22 тысячи наименований изделий, в том числе даже зажигалки. Под маркой Pierre Cardin существовала сеть, торгующая товарами низкого качества. Всё это наносило моральный урон престижу Домов моды, но позволяло заниматься производством менее прибыльных линий «от-кутюр» и «прет-а-порте». Диффузные бренды, появившиеся в модной индустрии в начале 1990-х годов, стали решением проблемы сохранения престижа брендов и получения высоких доходов. Они предлагали более дешевые и функциональные изделия из менее дорогих материалов, имеющие чёткую стилистическую связь с основной линией бренда. Некоторые диффузные бренды настолько преуспели, что приобрели индивидуальный статус в сознании покупателя. Примерами являются вторая линия статусной марки Prada — Miu Miu, линия D&G тандема Dolce & Gabbana, линия Versus у Versace, линия Burberry Prorsum у британской компании Burberry, линия Just Cavalli у Roberto Cavalli и многие другие[24].
  • Бридж-бренды (англ. bridge — «мост») — переходные бренды между «прет-а-порте» и «масс-маркетом» (ширпотребом). Сегмент бридж-брендов получил развитие во времена экономического кризиса в 2008 году. Стоимость товаров меньше, чем у диффузных брендов, качество практически идентичное. Сегмент бридж условно разделяется на категории better (лучший) и middle (средний). К бридж-брендам относятся такие торговые марки как Apriori, Cavita, Cacharel, IKKS (фр.)русск., Laurel, Morella (из Max Mara Fashion Group), Stefanel, Zadig&Voltaire (фр.)русск. и другие[25].

Также бридж-бренды условно подразделяют на категории better (лучший) и middle (средний):

  • Лучшие бренды (better) — марки, предлагающие изделия достаточно высокого качества по относительно демократичным ценам (Calvin Klein Jeans, Massimo Dutti, Levi Strauss & Co., Mexx, Tommy Hilfiger и другие).
  • Утилитарные бренды (contemporary) — ориентированы на массового потребителя, отличаются функциональностью и доступностью изделий (Benetton, Marks & Spencer, Motivi, Oasis, Topshop, Zara и другие).

Массовые марки

  • Бюджетные бренды — это бренды низшего сегмента модной индустрии, марки одежды или обуви с наиболее демократичными ценами при сравнительно невысоком качестве и массовости изготовления продукта. Часто работают по принципу «быстрая мода». Отдельные марки занимаются производством «реплик», то есть копий изделий модных домов и дизайнерских брендов, используя дешёвые материалы и упрощённые конструкции, другие создают собственные модели или частично копируют модели других брендов своей ценовой категории. Примерами могут быть марки Bershka, Sasch, NewYorker и другие.
  • Массовые бренды (moderate) — марки с наиболее демократичными ценами и относительно низким качеством выпускаемых изделий (Calliope, Jennyfer, Terranova, Sela).

Демократичные марки подразделяют на два направления:

  • молодёжные бренды (Bershka, Mango, New Yorker, Pull & Bear, Stradivarius и другие).
  • бренды для всей семьи (С & A, Esprit, LC Waikiki, HoneyLook и другие)[26].

Теория моды

Мода представляет собой не только коммерческой феномен, она существует как идеологическая и социальная форма. Положения аналитики моды сформированы в рамках социальной теории и развивались под влиянием философских доктрин своего времени. Основные направления теории моды — аналитика аксиологических форм[27], исследование традиционных и актуальных систем[3], изучение принципов социального поведения[28], исследование феномена символических ценностей[29] и попытка исследования моды как семиотической системы[30]. Среди исследователей идеологических принципов и создателей теории моды можно назвать следующие имена: Макс Вебер[31], Георг Зиммель[32], Торстейн Веблен, Пьер Бурдье[28], Ролан Барт[30], Жан Бодрийяр[33], Юлия Кристева, Энн Холландер[34], Валери Стил, Жиль Липовецкий[35] и др.

Мода и феномен нового

Один из центральных аспектов моды — феномен нового[3]. Особенность этого принципа — в постоянной активации незнакомого, неизвестного, еще несуществующего[36]. А также — в установлении нового хронологического принципа, связанного с последовательным предпочтением будущего[3] — принципа, который, вероятно можно считать одним из маркеров Нового времени[36]. Фактически, принцип нового, ожидание грядущего и приоритет еще несуществующего являются тем барьером, где происходит разделение актуального и традиционного. Полагают, что в данном случае можно говорить о формировании двух различных типах культуры[37]. Мода формирует принцип образования нового как центральный. Структура моды и традиционная система различаются формальным принципом, положенным в их основу. В традиционной культуре новое обозначено как феномен, но не является определяющей ценностью и занимает периферийное положение по отношению к другим компонентам культуры[38]. Мода подразумевает хронологическую последовательность, ориентированную на формирование постоянно нового. Тем самым она нарушает замкнутую последовательность традиционной культуры. В отличие от традиционной формы, ориентированной на возобновление и усовершенствование старого, мода исходит из превосходства нового, формируя концепт новизны.

Георг Зиммель и его концепция моды

По мнению Георга Зиммеля, модные вещи — это опознавательные знаки, указывающие на принадлежность к элите. Мода — это стремление низов подражать элите. Моды не существовало в первобытном обществе, так как степень социального неравенства между людьми, степень разделения людей на элиту и массу в первобытном обществе была невысокой. В кастовом и сословном обществе мода не менялась столетиями, так как масса по закону не имела права подражать элите. В Средние века в Западной Европе только представители элиты — дворяне и священники — имели право носить модные вещи. Представителям низших сословий это было запрещено по закону. Модными вещами в то время были драгоценности и меха. Купцы имели деньги для приобретения этих вещей, но не имели права их носить и не хотели провоцировать дворян на ограбление себя. Кстати, главным поставщиком мехов в Западную Европу была Россия, которая богатела на торговле этим модным товаром. В Новое Время были отменены правовые запреты на ношение любой одежды, возросла скорость вертикальной мобильности и исчезла потомственная аристократия. При капитализме масса стала стремиться подражать элите и носить модные вещи с целью походить на представителей элиты хотя бы внешне. Поэтому сегодня элита вынуждена постоянно выдумывать новую моду, чтобы выделяться из общей массы. Масса настолько измучила элиту в этом смысле, что элита вынуждена иногда даже повторять моду на некоторые вещи через некоторые промежутки времени. Примеры повторов моды — это толстая подошва — «платформа», кожаный плащ, парик. Примеры модных вещей и деталей внешнего облика из недавнего прошлого: брюки-«клёш», очень узкие брюки («макароны»), тёмные очки, борода, бритая голова «под крутого парня», татуировки, пирсинг, мини-юбка, туфли на «шпильках», автомобиль «Мерседес», мобильный телефон, шорты. Особенно пристально следят за модой представители молодёжной субкультуры и молодые женщины[39].

Мода и система ценностей

Помимо воспроизведения коммерческого механизма, мода функционирует как идеологическая система[40]. Она подразумевает последовательность установления ценностей и обеспечивает признание тех или иных форм и концептов в качестве идеологических доминант. Одно из важных направлений исследования моды как системы исходит из предположения, что мода — это форма власти, а власть — способность устанавливать ценности[41]. Многие авторы, среди которых Барт, Бодрийяр, Фуко, Делез идентифицируют моду как аксиологическую форму, ориентированную на модель формирования ценности.

См. также

Примечания

  1. ↑ Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем / Международный журнал исследований культуры, № 1 (26), 2017, с. 163—169
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. Сущность и влияние моды // Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1966.
  3. 1 2 3 4 5 Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18
  4. Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. Древний Египет (3000 до н.э. — 200 н.э.) // Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1966.
  5. ↑ Laver J. Costume and Fashion: A Concise History (1968). London: Thames & Hudson, 2003. — 304 c.
  6. ↑ Diana de Marly, Worth Father of Haute Couture. Elm Tree Books, Лондон, 1980 ISBN 0-241-10304-5, стр 2.
  7. ↑ Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in Fashion — Charles Frederick Worth — The Father of Haute Couture The Oliver Press, Inc., 2003
  8. ↑ Claire B. Shaeffer (2001). Couture sewing techniques «Originating in mid- 19th-century Paris with the designs of an Englishman named Charles Frederick Worth, haute couture represents an archaic tradition of creating garments by hand with painstaking care and precision». Taunton Press, 2001
  9. ↑ Синдикат высокой моды.  (недоступная ссылка — история). Проверено 6 мая 2013. Архивировано 2 февраля 2013 года.
  10. ↑ La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins. Проверено 15 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  11. 1 2 Haute couture, la promesse de la relève. Проверено 15 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  12. 1 2 Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l’appellation haute couture.
  13. 1 2 3 » Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers » Libération (journal) Next
  14. ↑ Dans la peau de Christophe Josse  (недоступная ссылка — история). Проверено 6 мая 2013. Архивировано 10 мая 2013 года.
  15. ↑ Carine Bizet, » Couture Academy « Madame Figaro
  16. ↑ » Découvrez Christophe Josse, grand couturier français Архивная копия от 22 февраля 2012 на Wayback Machine » sur le site officiel du couturier
  17. ↑ Maurizio Galante. Проверено 2 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  18. ↑ Mode: Paris renoue avec les défilés mercredi, retour de Versace en couture. Проверено 24 марта 2012. Архивировано 20 января 2012 года.
  19. ↑ Début des défilés de haute couture: plusieurs désistements, quelques nouveaux. Проверено 15 сентября 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  20. ↑ Paris : quatre nouvelles maisons invitées sur les podiums haute couture.
  21. Jean-Paul Cauvin. Haute Couture: Didier Grumbach décode les évolutions du calendrier. Проверено 20 января 2013. Архивировано 15 января 2013 года.
  22. ↑ Энциклопедия моды. Сегменты фэшн-рынка.
  23. ↑ Капсульная и круизная коллекции.
  24. ↑ Энциклопедия моды. Диффу́зный бренд.
  25. ↑ Энциклопедия моды. Бридж-бренд.
  26. ↑ Демократичные марки.
  27. ↑ Кристева Ю. Смысл и мода / Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004, с. 84-113.
  28. 1 2 Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр.; общ. ред. и послесл. Н. А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. В 2-х т.
  29. ↑ Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть (1976) / пер. с фр. С. Н. Зенкина. М.: Добросвет, 2011. 392 с
  30. 1 2 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. — 512 с.
  31. ↑ Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма (1905) / Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990.
  32. ↑ Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. М.: Издательство «Юристъ», 1996, с. 266—291.
  33. ↑ Бодрийяр Ж. Система вещей (1968). М.: Рудомино, 2001. — 220 с.
  34. ↑ Холландер Э. Взгляд сквозь одежду (1975). М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 276 с.
  35. ↑ Липовецкий Ж. Империя эфемерного (1987). М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 336 с.
  36. 1 2 Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. М.: Ad Marginem, 2015.
  37. ↑ Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18.
  38. ↑ Васильева Е. Феномен женского и фигура сакрального. / Теория моды: тело, одежда, культура, № 42, зима 2016—2017. с. 160—189
  39. ↑ Зиммель Г. Избранное. Том 1. Философия культуры. Том 2. Созерцание жизни. — М., 1996. Т. 2. Мода, стр 266—291.
  40. ↑ Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18.
  41. ↑ Аронсон О. Игра случайных сил // Ж. Делёз. Ницше и философия.- М.: Ad Marginem, 2003, с. 5 — 29.

Литература

  • Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. — 512 с. ISBN 5-8242-0089-0
  • Бодрийяр Ж. Система вещей (1968). М.: Рудомино, 2001. — 220 с. ISBN 5-7380-0038-2
  • Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. (1970) М.: Культурная революция, Республика, 2006. — 269 с. ISBN 5-250-01894-7
  • Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр.; общ. ред. и послесл. Н. А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. В 2-х т.
  • Вайнштейн О. Одежда как смысл: Идеологемы современной моды // Иностранная литература, 1993, N 7, с.224-232
  • Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем / Международный журнал исследований культуры, № 1 (26), 2017, с. 163—169
  • Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18
  • Васильева Е. Феномен женского и фигура сакрального / Теория моды: тело, одежда, культура, № 42, зима 2016—2017. с. 160—189
  • Васильев А. Красота в изгнании / Науч. ред. Е. Беспалова. — М.: Слово/Slovo, 1998. — 480 с. — ISBN 5-85050-142-8
  • Васильев А. Этюды о моде и стиле. — Фешн Букс, Глагол, 2007. — 592 с. — (Le Temps des Modes).
  • Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма (1905) / Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990.
  • Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. М.: Ad Marginem, 2015. — 240 c. ISBN 978-5-91103-258-6
  • Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. М.: Издательство «Юристъ», 1996, с. 266—291. ISBN 5-7357-0175-4
  • Килошенко М. И. Психология моды. — Оникс, 2006. — 320 с.
  • Кирсанова Р. Из истории костюма русских императриц // РОССИЯ / RUSSIA. Вып. 3 (11): Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII — начало XX века. М.: ОГИ, 1999, с. 71-81.
  • Кристева Ю. Смысл и мода / Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004, с. 84-113. ISBN 5-8243-0500-5
  • Кто есть кто в мире моды. — Новая Линия, 2006. — 178 с.
  • Липовецкий Ж. Империя эфемерного (1987). М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 336 с. ISBN 978-5-4448-0023-2
  • Шамин С. М. Мода в России последней четверти XVII столетия // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2005. — Вып. 1. — С. 23-38.
  • Свендсен Л. Философия моды. М.: Прогресс-Традиция, 2007. — 256 с. ISBN 5-89826-198-2
  • Степанова Ю. В. Древнерусский костюм по письменным и археологическим источникам X—XV В. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2010. — Вып. 4 (42). — С. 84-92.
  • Холландер Э. Взгляд сквозь одежду (1975). М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 276 с. ISBN 978-5-4448-0251-9

Ссылки

Мода — Википедия. Что такое Мода

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Мода может определять тип или форму одежды и аксессуаров, набор идей, принципы поведения людей в обществе друг друга и этикета и понятий нормы в стилизации и организации пространства. Иногда понятие моды распространяют на представления об образе жизни, искусстве, литературе, архитектуре, кулинарии, индустрии развлечений и отдыха, рассматривают ее влияние на тип человеческого тела[2] и т. д. Понятие моды, как правило, подразумевает непрочное и быстро проходящее установление. Стремление неукоснительно следовать условным модным правилам и веяниям часто привлекало внимание карикатуристов[2].

Важным атрибутом моды является следование новому и представление его как ценности[3]. Принцип новизны и модности зависит не столько от объективного времени создания предмета, сколько от момента его вхождения в систему выбранных ценностей и прославления, признания в обществе. Модные элементы одежды — как правило, имеют прямые аналоги в прошлом. Теряя новизну, в глазах окружающих предмет становится старомодным.

Принято считать, что моду поддерживают два основных устремления. Первый — подражание с целью перенять опыт или хороший вкус. Второй — давление социальной системы: страх оказаться вне общества, боязнь изоляции и т. д. По другой классификации, подражание само по себе является формой биологической защиты[2].

Современная мода связана принципом сезона. Как правило, определяют два основных сезонных вектора: весна-лето и осень-зима[2]. Полагают, что мода предшествующих эпох менялась медленнее и могла оставаться неизменной на протяжении тысячелетий, Древний Египет[4] является примером неизменяемых канонов на протяжении тысячелетий . Это положение неоднократно подвергалось критике. Представления о неизменном характере исторического костюма могут быть связаны как с ограниченным набором источников[5], так и с недостаточно чётким пониманием принципа развития исторической и традиционной моды[3].

Индустрию моды поддерживают журналы, блоги и социальные сети, специализированные тренд-агентства и Дома Мод.

История моды

Одежда

Мода в одежде — это смена форм и образцов одежды, которая происходит в течение сравнительно коротких промежутков времени. Это словоупотребление (быть одетым «по моде», фр. à la mode) восходит к XVII веку, когда французская придворная мода стала образцом для всех европейских стран. Мода подразумевает сочетание различных элементов: прическа, элементы одежды, крой, цвет, аксессуары, которые принимают участие в создании модного образа.

Мода в одежде связана с визуальным приближением тела к принятым идеалам и образцам. Например, в Китае, Японии и европейском костюме были приняты различные виды деформации. В Японии девочкам изменяли строение ступни, ограничивая ее рост — это считалось признаком аристократизма. В Европе корсет корректировал очертания всего тела. Кринолин подчёркивал достоинство и общественное положение. Отчасти большой расход ткани на шлейф или платье являлся показателем принадлежности к тому или иному сословию[2].

Существенно влияет на моду понимание и идентификация пола. В определённый период в некоторых странах (например, в Индии) существовал и существует строгий регламент по использованию тех или иных видов одежды или использование одежды противоположного пола[2].

Индустрия моды

Индустрия моды — это сектор экономики, включающий в себя производство и сбыт товаров (в том числе и услуг как товара), сопряжённые секторы.

На протяжении истории моду в одежде диктовали разные страны; на данный момент самым «модным» городом считается Париж (и, следовательно, страной — Франция), но ранее моду задавали Италия, Испания, и, позднее Англия[2]. Зачастую первенство в вопросах моды было связано с политическим первенством (например, Италия диктовала моду в период Ренессанса, расцвета городов-государств вроде Венеции и Флоренции; с XIII века именно здесь изготавливались бархат и шёлк). Моде уделяли внимание французские правители, начиная с Людовика XIV и заканчивая Наполеоном III; во Франции в итоге высоко развилось текстильное производство, было множество умелых швей[2].

Синдикат Высокой моды

Высокая мода (фр. Haute Couture), что дословно переводится как «высокое искусство пошива», означает индивидуальный пошив одежды высокого уровня качества и соответственной ценовой категории. Так как мастерство швейного искусства претендовало на звание высочайшего, то и Высокая мода стала высшим сегментом фэшн-рынка. Исторически сложилось, что мировой столицей Высокой моды стал Париж, в котором в 1858 году англичанин Чарльз Уорт создал сначала свой первый Дом моды, а потом учредил Синдикат Высокой моды (фр. Chambre syndicale de la haute couture parisienne) — объединение Домов моды, которые обшивали аристократию и финансовую верхушку общества[6].

Во время работы в швейном ателье одной из парижских мануфактур, Уорт женился на сослуживице — манекенщице Мари Верне[7]. Модели шляпок и платьев, создаваемые Уортом для жены, начали пользоваться спросом среди клиентов, которые просили пошить для них копии. Найдя богатого компаньона-шведа, Уорт организовал собственное дело, которое вскоре оказалось в сфере интересов французской императрицы Евгении, известной законодательницы мод той эпохи. Клиентами первого Дома Высокой моды стали многие аристократки и известные женщины того времени, в том числе княгиня Паулина фон Меттерних и актриса Сара Бернар. Клиентки приезжали к Уорту в Париж даже из Бостона и Нью-Йорка[8].

Уорт известен как законодатель новых женских модных форм, ликвидацией излишних рюшей и оборок. Предлагал своим клиентам огромный ассортимент тканей и тщательную, педантичную подгонку по фигуре. Вместо того, чтобы позволить клиенту диктовать дизайн, Уорт первым распределил коллекции моделей одежды по сезонам, он четыре раза в год устраивал показы мод. Клиентки выбирали модели, которые потом отшивались из тканей по индивидуальному выбору и с учётом размеров и особенностей фигуры. Уорта считают революционером в швейном бизнесе. Он первым увидел в портном художника, а не просто ремесленника, и присвоил ему ранг «кутюрье».

КОСТЮМЫ II. (составлено из собрания П. Я. Дашкова; Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона). 1. Мужской костюм XI века. 2. Костюм княжны XI века. 3. Костюм княжны XI века (по византийской рукописи). 4. Зажиточный поселянин XII века. 5. Девичий костюм XIII века. 6. Охотничий костюм XV века. 7—8. Изображение Герберштейна в жалованной шубе (XVI век). 9. Боярский костюм XVI—XVII века (боярин Потемкин). 10. Мужской костюм XVII века. 11. Женский костюм XVII века. 12—13. Боярские костюмы XVII века. 14. Костюм царевны XVII века. 15. Княжеский костюм XVII века. 16. Вдовий костюм конца XVII века (царица Наталья Кирилловна). 17. Костюм молодого боярина XVII века. 18. Костюм боярышни XVII века. 19. Домашний костюм боярина, конца XVII века (Иван Кириллович Нарышкин). 20. Немецкий (воинский) костюм начала XVIII века (Петр Великий). 21. Костюм пограничного воеводы XVII в. 22. Донской казак в жалованном кафтане (начало XVIII века). 23. Костюм малороссийского гетмана (Богдан Хмельницкий). 24. Казак в домашнем костюме

Предпосылки создания Синдиката (от слова синдик — должностное лицо) — организации, напоминавшей по своим функциям средневековую ремесленную корпорацию или цех, были следующие: защита авторских прав кутюрье от копирования их моделей и создание коллекций единичных эксклюзивных моделей для клиентов, желавших подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе. Звание «кутюрье» имел право носить только член Синдиката. Для вступления в эту организацию в XIX и первой половине XX веков Дома моды должны были соответствовать определённым стандартам: осуществлять индивидуальный пошив одежды со значительной частью ручных швов, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от швов машинного производства).

Во второй половине XX века Синдикат стал уже своеобразным профсоюзом кутюрье (англ.)русск., который определяет статус модельеров (члены Синдиката, члены-корреспонденты, а также приглашённые члены, которые могут быть со временем приняты в Синдикат), занимается организацией показов коллекций Домов высокой моды (в январе и июле), поддерживает связи с прессой и торговой сетью по всему миру. Для получения звания Дома Высокой моды, надо иметь основное производство и бутики в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности. Количество служащих в Модном доме должно быть не меньше 15. К осенне-зимнему и весенне-летнему сезону два раза в год должны быть созданы коллекции: для каждого дефиле по 35 дневных и столько же вечерних моделей. При изготовлении нарядов обязательно применение ручного труда. Количество машинных швов не должно превышать 30 %. В 2001 году правила приёма в Синдикат были немного упрощены, что позволило получить звание кутюрье таким модельерам как Жан-Поль Готье и Тьерри Мюглер[9].

В 2001 году в состав Синдиката входили следующие Дома: Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori (англ.)русск., Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant (фр.)русск., Louis Feraud (англ.)русск., Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf (англ.)русск..

Список модных домов — членов Синдиката

Постоянные члены

Члены-корреспонденты

  • Versace принимает участие в дефиле c 2004 года, прерывал членство по экономическим причинам, восстановлен в 2012 году[18].
  • Elie Saab
  • Giorgio Armani
  • Valentino
  • Azzedine Alaïa (редко принимает участие в дефиле).

Приглашённые члены

Эта категория существует с 1998 года. Предназначена для запуска новых французских и международных люксовых брендов. С 2012 года 8 брендов (с линиями аксессуаров) уже принимали участие в дефиле Высокой моды.

Январь 2012
Январь 2013

Коллекции Прет-а-порте

Альтернативой Высокой моде выступает такое понятие как Прет-а-порте (фр. prêt-à-porter — «готовое платье»). Это массовый выпуск продукции швейной индустрии — моделей готовой одежды, которые производятся большими партиями и в стандартной линейке размеров. Авторами моделей прет-а-порте выступают ведущие модельеры известных Домов моды. Коллекции класса прет-а-порте являются основным источником прибыли для Домов моды.

Классификация сегментов индустрии моды

Сегментами рынка модной индустрии являются категории, на которые подразделены различные марки и бренды, в зависимости от своих параметров — качества изделий, способа выпуска коллекций и ценовой политики производителя[22]. В составе одного дизайнерского бренда могут совмещать работу несколько различных линий: от-кутюр, прет-а-порте и диффузная.

Высокая мода

  • Haute couture — парижские дома мод. Сертификаты на право называться «От кутюр» имеют около 100 домов мод. Не зарегистрированные в Париже бренды, так называться не могут. В частности, итальянские дома мод, могут называться только «couture» по причине отсутствия регистрации в Париже. Вещи «от кутюр», как правило, шьются вручную из натуральных материалов. Изделия являются предметами роскоши. Знаковые модели, зачастую, становятся объектами коллекционирования.
  • Prêt-à-porter (De Luxe) — марки сегмента класса «премиум». Изделия также имеют имя дизайнера. Модели выпускаются небольшими сериями, которые не повторяются. Качество материалов также высокое, но индивидуальные мерки заменены стандартной линейкой размеров. Выпуском товаров этого класса занимают такие компании как Chanel, Versace, Louis Vuitton. Изделия создаются в соответствии со стандартным размерным рядом.
  • Prêt-à-porter (Ready To Wear) — сегмент класса «премиум». Также соблюдено авторство изделий. Но характер изделий носит повседневную направленность, масс маркет в пределах моды. Более прост подход к выбору концепции коллекций, конструкция носит более лёгкий характер. Размерный ряд стандартный.

Средний ценовой сегмент

  • Диффузные линии (англ. diffusion lines) — «линии распространения», — вторая и третья линии выпуска одежды, переходные между классом «премиум» и менее престижными, также узкофункциональные линии. Бытует мнение о том, что диффузные линии приносят дизайнерским брендам высокий доход и защищают бренд от попадания в разряд масс-маркета, являясь своеобразным промежуточным звеном между прет-а-порте и ширпотребом. Дизайнеры пользуются возможностью убирать и возвращать на рынок диффузные линии без ущерба для основного бренда категории прет-а-порте. Практикуется также выпуск капсульных коллекций. Такая коллекция — результат совместной деятельности бренда и приглашённого дизайнера. Она подчинена одной общей идее и всегда лимитирована, то есть ограничена по количеству выпущенных изделий, по периоду продаж, по количеству участвующих в продажах магазинов данной сети. С одной стороны, выпуск капсульной коллекции является поводом для привлечения внимания, с другой стороны это даёт возможность покупателю приобрести дизайнерскую вещь по цене масс-маркета. Существуют также круизные или курортные коллекции, выпускаемые, как правило, в период межсезонья. Часто они являются пробной версией будущей коллекции сезона, показывая намечающиеся модные тенденции нового сезона. Круизные или курортные коллекции первоначально создавались Домами Высокой моды для богатых клиентов, предпочитающих проводить холодную пору года в странах с тёплым климатом. Это полноценные коллекции, включающие в себя одежду, обувь, аксессуары и купальные принадлежности[23]. В 1970-х годах некоторые Дома Высокой моды (Gucci, Pierre Cardin и др.) стали продавать производителям товаров потребления права на использование собственного бренда. К 1980 году марку Gucci носило 22 тысячи наименований изделий, в том числе даже зажигалки. Под маркой Pierre Cardin существовала сеть, торгующая товарами низкого качества. Всё это наносило моральный урон престижу Домов моды, но позволяло заниматься производством менее прибыльных линий «от-кутюр» и «прет-а-порте». Диффузные бренды, появившиеся в модной индустрии в начале 1990-х годов, стали решением проблемы сохранения престижа брендов и получения высоких доходов. Они предлагали более дешевые и функциональные изделия из менее дорогих материалов, имеющие чёткую стилистическую связь с основной линией бренда. Некоторые диффузные бренды настолько преуспели, что приобрели индивидуальный статус в сознании покупателя. Примерами являются вторая линия статусной марки Prada — Miu Miu, линия D&G тандема Dolce & Gabbana, линия Versus у Versace, линия Burberry Prorsum у британской компании Burberry, линия Just Cavalli у Roberto Cavalli и многие другие[24].
  • Бридж-бренды (англ. bridge — «мост») — переходные бренды между «прет-а-порте» и «масс-маркетом» (ширпотребом). Сегмент бридж-брендов получил развитие во времена экономического кризиса в 2008 году. Стоимость товаров меньше, чем у диффузных брендов, качество практически идентичное. Сегмент бридж условно разделяется на категории better (лучший) и middle (средний). К бридж-брендам относятся такие торговые марки как Apriori, Cavita, Cacharel, IKKS (фр.)русск., Laurel, Morella (из Max Mara Fashion Group), Stefanel, Zadig&Voltaire (фр.)русск. и другие[25].

Также бридж-бренды условно подразделяют на категории better (лучший) и middle (средний):

  • Лучшие бренды (better) — марки, предлагающие изделия достаточно высокого качества по относительно демократичным ценам (Calvin Klein Jeans, Massimo Dutti, Levi Strauss & Co., Mexx, Tommy Hilfiger и другие).
  • Утилитарные бренды (contemporary) — ориентированы на массового потребителя, отличаются функциональностью и доступностью изделий (Benetton, Marks & Spencer, Motivi, Oasis, Topshop, Zara и другие).

Массовые марки

  • Бюджетные бренды — это бренды низшего сегмента модной индустрии, марки одежды или обуви с наиболее демократичными ценами при сравнительно невысоком качестве и массовости изготовления продукта. Часто работают по принципу «быстрая мода». Отдельные марки занимаются производством «реплик», то есть копий изделий модных домов и дизайнерских брендов, используя дешёвые материалы и упрощённые конструкции, другие создают собственные модели или частично копируют модели других брендов своей ценовой категории. Примерами могут быть марки Bershka, Sasch, NewYorker и другие.
  • Массовые бренды (moderate) — марки с наиболее демократичными ценами и относительно низким качеством выпускаемых изделий (Calliope, Jennyfer, Terranova, Sela).

Демократичные марки подразделяют на два направления:

  • молодёжные бренды (Bershka, Mango, New Yorker, Pull & Bear, Stradivarius и другие).
  • бренды для всей семьи (С & A, Esprit, LC Waikiki, HoneyLook и другие)[26].

Теория моды

Мода представляет собой не только коммерческой феномен, она существует как идеологическая и социальная форма. Положения аналитики моды сформированы в рамках социальной теории и развивались под влиянием философских доктрин своего времени. Основные направления теории моды — аналитика аксиологических форм[27], исследование традиционных и актуальных систем[3], изучение принципов социального поведения[28], исследование феномена символических ценностей[29] и попытка исследования моды как семиотической системы[30]. Среди исследователей идеологических принципов и создателей теории моды можно назвать следующие имена: Макс Вебер[31], Георг Зиммель[32], Торстейн Веблен, Пьер Бурдье[28], Ролан Барт[30], Жан Бодрийяр[33], Юлия Кристева, Энн Холландер[34], Валери Стил, Жиль Липовецкий[35] и др.

Мода и феномен нового

Один из центральных аспектов моды — феномен нового[3]. Особенность этого принципа — в постоянной активации незнакомого, неизвестного, еще несуществующего[36]. А также — в установлении нового хронологического принципа, связанного с последовательным предпочтением будущего[3] — принципа, который, вероятно можно считать одним из маркеров Нового времени[36]. Фактически, принцип нового, ожидание грядущего и приоритет еще несуществующего являются тем барьером, где происходит разделение актуального и традиционного. Полагают, что в данном случае можно говорить о формировании двух различных типах культуры[37]. Мода формирует принцип образования нового как центральный. Структура моды и традиционная система различаются формальным принципом, положенным в их основу. В традиционной культуре новое обозначено как феномен, но не является определяющей ценностью и занимает периферийное положение по отношению к другим компонентам культуры[38]. Мода подразумевает хронологическую последовательность, ориентированную на формирование постоянно нового. Тем самым она нарушает замкнутую последовательность традиционной культуры. В отличие от традиционной формы, ориентированной на возобновление и усовершенствование старого, мода исходит из превосходства нового, формируя концепт новизны.

Георг Зиммель и его концепция моды

По мнению Георга Зиммеля, модные вещи — это опознавательные знаки, указывающие на принадлежность к элите. Мода — это стремление низов подражать элите. Моды не существовало в первобытном обществе, так как степень социального неравенства между людьми, степень разделения людей на элиту и массу в первобытном обществе была невысокой. В кастовом и сословном обществе мода не менялась столетиями, так как масса по закону не имела права подражать элите. В Средние века в Западной Европе только представители элиты — дворяне и священники — имели право носить модные вещи. Представителям низших сословий это было запрещено по закону. Модными вещами в то время были драгоценности и меха. Купцы имели деньги для приобретения этих вещей, но не имели права их носить и не хотели провоцировать дворян на ограбление себя. Кстати, главным поставщиком мехов в Западную Европу была Россия, которая богатела на торговле этим модным товаром. В Новое Время были отменены правовые запреты на ношение любой одежды, возросла скорость вертикальной мобильности и исчезла потомственная аристократия. При капитализме масса стала стремиться подражать элите и носить модные вещи с целью походить на представителей элиты хотя бы внешне. Поэтому сегодня элита вынуждена постоянно выдумывать новую моду, чтобы выделяться из общей массы. Масса настолько измучила элиту в этом смысле, что элита вынуждена иногда даже повторять моду на некоторые вещи через некоторые промежутки времени. Примеры повторов моды — это толстая подошва — «платформа», кожаный плащ, парик. Примеры модных вещей и деталей внешнего облика из недавнего прошлого: брюки-«клёш», очень узкие брюки («макароны»), тёмные очки, борода, бритая голова «под крутого парня», татуировки, пирсинг, мини-юбка, туфли на «шпильках», автомобиль «Мерседес», мобильный телефон, шорты. Особенно пристально следят за модой представители молодёжной субкультуры и молодые женщины[39].

Мода и система ценностей

Помимо воспроизведения коммерческого механизма, мода функционирует как идеологическая система[40]. Она подразумевает последовательность установления ценностей и обеспечивает признание тех или иных форм и концептов в качестве идеологических доминант. Одно из важных направлений исследования моды как системы исходит из предположения, что мода — это форма власти, а власть — способность устанавливать ценности[41]. Многие авторы, среди которых Барт, Бодрийяр, Фуко, Делез идентифицируют моду как аксиологическую форму, ориентированную на модель формирования ценности.

См. также

Примечания

  1. ↑ Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем / Международный журнал исследований культуры, № 1 (26), 2017, с. 163—169
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. Сущность и влияние моды // Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1966.
  3. 1 2 3 4 5 Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18
  4. Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. Древний Египет (3000 до н.э. — 200 н.э.) // Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1966.
  5. ↑ Laver J. Costume and Fashion: A Concise History (1968). London: Thames & Hudson, 2003. — 304 c.
  6. ↑ Diana de Marly, Worth Father of Haute Couture. Elm Tree Books, Лондон, 1980 ISBN 0-241-10304-5, стр 2.
  7. ↑ Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in Fashion — Charles Frederick Worth — The Father of Haute Couture The Oliver Press, Inc., 2003
  8. ↑ Claire B. Shaeffer (2001). Couture sewing techniques «Originating in mid- 19th-century Paris with the designs of an Englishman named Charles Frederick Worth, haute couture represents an archaic tradition of creating garments by hand with painstaking care and precision». Taunton Press, 2001
  9. ↑ Синдикат высокой моды.
  10. ↑ La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins. Проверено 15 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  11. 1 2 Haute couture, la promesse de la relève. Проверено 15 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  12. 1 2 Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l’appellation haute couture.
  13. 1 2 3 » Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers » Libération (journal) Next
  14. ↑ Dans la peau de Christophe Josse. Проверено 6 мая 2013. Архивировано 10 мая 2013 года.
  15. ↑ Carine Bizet, » Couture Academy « Madame Figaro
  16. ↑ » Découvrez Christophe Josse, grand couturier français » sur le site officiel du couturier
  17. ↑ Maurizio Galante. Проверено 2 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  18. ↑ Mode: Paris renoue avec les défilés mercredi, retour de Versace en couture. Проверено 24 марта 2012. Архивировано 20 января 2012 года.
  19. ↑ Début des défilés de haute couture: plusieurs désistements, quelques nouveaux. Проверено 15 сентября 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  20. ↑ Paris : quatre nouvelles maisons invitées sur les podiums haute couture.
  21. Jean-Paul Cauvin. Haute Couture: Didier Grumbach décode les évolutions du calendrier. Проверено 20 января 2013. Архивировано 15 января 2013 года.
  22. ↑ Энциклопедия моды. Сегменты фэшн-рынка.
  23. ↑ Капсульная и круизная коллекции.
  24. ↑ Энциклопедия моды. Диффу́зный бренд.
  25. ↑ Энциклопедия моды. Бридж-бренд.
  26. ↑ Демократичные марки.
  27. ↑ Кристева Ю. Смысл и мода / Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004, с. 84-113.
  28. 1 2 Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр.; общ. ред. и послесл. Н. А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. В 2-х т.
  29. ↑ Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть (1976) / пер. с фр. С. Н. Зенкина. М.: Добросвет, 2011. 392 с
  30. 1 2 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. — 512 с.
  31. ↑ Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма (1905) / Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990.
  32. ↑ Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. М.: Издательство «Юристъ», 1996, с. 266—291.
  33. ↑ Бодрийяр Ж. Система вещей (1968). М.: Рудомино, 2001. — 220 с.
  34. ↑ Холландер Э. Взгляд сквозь одежду (1975). М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 276 с.
  35. ↑ Липовецкий Ж. Империя эфемерного (1987). М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 336 с.
  36. 1 2 Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. М.: Ad Marginem, 2015.
  37. ↑ Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18.
  38. ↑ Васильева Е. Феномен женского и фигура сакрального. / Теория моды: тело, одежда, культура, № 42, зима 2016—2017. с. 160—189
  39. ↑ Зиммель Г. Избранное. Том 1. Философия культуры. Том 2. Созерцание жизни. — М., 1996. Т. 2. Мода, стр 266—291.
  40. ↑ Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18.
  41. ↑ Аронсон О. Игра случайных сил // Ж. Делёз. Ницше и философия.- М.: Ad Marginem, 2003, с. 5 — 29.

Литература

  • Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. — 512 с. ISBN 5-8242-0089-0
  • Бодрийяр Ж. Система вещей (1968). М.: Рудомино, 2001. — 220 с. ISBN 5-7380-0038-2
  • Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. (1970) М.: Культурная революция, Республика, 2006. — 269 с. ISBN 5-250-01894-7
  • Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр.; общ. ред. и послесл. Н. А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. В 2-х т.
  • Вайнштейн О. Одежда как смысл: Идеологемы современной моды // Иностранная литература, 1993, N 7, с.224-232
  • Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем / Международный журнал исследований культуры, № 1 (26), 2017, с. 163—169
  • Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18
  • Васильева Е. Феномен женского и фигура сакрального / Теория моды: тело, одежда, культура, № 42, зима 2016—2017. с. 160—189
  • Васильев А. Красота в изгнании / Науч. ред. Е. Беспалова. — М.: Слово/Slovo, 1998. — 480 с. — ISBN 5-85050-142-8
  • Васильев А. Этюды о моде и стиле. — Фешн Букс, Глагол, 2007. — 592 с. — (Le Temps des Modes).
  • Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма (1905) / Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990.
  • Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. М.: Ad Marginem, 2015. — 240 c. ISBN 978-5-91103-258-6
  • Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. М.: Издательство «Юристъ», 1996, с. 266—291. ISBN 5-7357-0175-4
  • Килошенко М. И. Психология моды. — Оникс, 2006. — 320 с.
  • Кирсанова Р. Из истории костюма русских императриц // РОССИЯ / RUSSIA. Вып. 3 (11): Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII — начало XX века. М.: ОГИ, 1999, с. 71-81.
  • Кристева Ю. Смысл и мода / Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004, с. 84-113. ISBN 5-8243-0500-5
  • Кто есть кто в мире моды. — Новая Линия, 2006. — 178 с.
  • Липовецкий Ж. Империя эфемерного (1987). М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 336 с. ISBN 978-5-4448-0023-2
  • Шамин С. М. Мода в России последней четверти XVII столетия // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2005. — Вып. 1. — С. 23-38.
  • Свендсен Л. Философия моды. М.: Прогресс-Традиция, 2007. — 256 с. ISBN 5-89826-198-2
  • Степанова Ю. В. Древнерусский костюм по письменным и археологическим источникам X—XV В. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2010. — Вып. 4 (42). — С. 84-92.
  • Холландер Э. Взгляд сквозь одежду (1975). М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 276 с. ISBN 978-5-4448-0251-9

Ссылки

Значение слова МОДА. Что такое МОДА?

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — Совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определенной среде в определенное время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Мода может определять тип или форму одежды, набор идей, принципы поведения и этикета. Иногда понятие моды распространяют на представления об образе жизни, искусстве, литературе, архитектуре, кулинарии, индустрии развлечений, рассматривают ее влияние на тип человеческого тела и т. д. Понятие моды, как правило, подразумевает непрочное и быстро проходящее установление. Стремление неукоснительно следовать условным модным правилам часто привлекало внимание карикатуристов.

Важным атрибутом моды является следование новому и представление его как ценности. Принцип новизны и модности зависит не столько от объективного времени создания предмета, сколько — от момента его вхождения в систему выбранных ценностей. Модные элементы одежды — как правило, имеют прямые аналоги в прошлом. Теряя новизну в глазах окружающих предмет становится старомодным.

Принято считать, что моду поддерживают два основных устремления. Первый — подражание с целью перенять опыт или хороший вкус. Второй — давление социальной системы: страх оказаться вне общества, боязнь изоляции и т. д. По другой классификации, подражание само по себе является формой биологической защиты.

Современная мода связана принципом сезона. Как правило, определяют два основных сезонных вектора: весна-лето и осень-зима. Полагают, что мода предшествующих эпох менялась медленнее и могла оставаться неизменной на протяжении тысячелетий (например, мода Древнего Египта . Это положение неоднократно подвергалось критике. Представления о неизменном характере исторического костюма могут быть связаны как с ограниченым набором источников, так и с недостаточно четким пониманием принципа развития исторической и традиционной моды.

Индустрию моды поддерживают журналы, блоги, специализированные тренд-агентства.

Крупнейшие дома моды: Dolce&Gabbana, Armani, Lacoste, Prada, Gucci, Calvin Klein, Hugo Boss AG, Chanel.

Мода и виды стилей — Мир счастья

Понятия моды и стиля существовали у людей еще с древности. Уже в те времена женщины пытались как-то подчеркнуть свою красоту и индивидуальность. Уже тогда начали появляться первые украшения из кости и кожи. Кроме того, женщины пытались обернуться другим куском материи, нежели их соперницы. Это все делалось с одной целью — привлечь к себе внимание мужчины и продолжить свой род.

Именно так началось развитие такого сложного и тонкого искусства в жизни человека, как мода. Ее главной целью всегда было и является помощь при создании уникального, неповторимого образа, подчеркивание красоты и привлекательности.

Мода, та которую мы привыкли почитать, появилась в Париже. В России первым её законодателем стал Петр Первый. В 1701 году он издал указ, в котором были перечислены «одежды, которые обязаны носить бояре и простой люд». Конечно же, для каждого сословия был составлен отдельный список.

Мода и виды стилей

Что такое мода?

Мода (от французского слова mode и от латинского modus — мера, способ, образ, правило, предписание): стремительная, ветреная, как молодая девушка, в поисках своего единственного суженого.

Мода — это временное преобладание какого-либо одного стиля или его части в разных сферах жизни и культуры. Она определяет популярные на данном отрезке времени стили и типы одежды, направления в искусстве, способы поведения, стиль жизни, господствующие идеи, особенности этикета, архитектуры, литературы и т.д.

Мода изменчива, непостоянна, но она является неким живым импульсом к новизне, к поиску и творчеству. Мода — это смена образов и форм, их, пусть даже временное, но господство, в определенный промежуток времени.

Мода — это бизнес. Спрос рождает предложение, как и в любом деловом предприятии. Но это не является определяющим в ней. Мода свидетельствует, прежде всего, о постоянной тяге человека к развитию и поиску нового. Человеку без новизны и творчества трудно жить на свете.

Мода является самым загадочным явлением современной культуры. Она отражает намного больше, чем просто отношение к одежде и украшениям. Мода — это вкус общества, который быстротечно меняется! Кроме того, она наглядно отображает действительность, манеры поведения и индивидуальность. А вот высокая мода — это уже неповторимое творение известных домов моды, которые задают основные тенденции и стили в одежде.

Употребляя слово «мода», мы обычно имеем в виду моду в одежде. Стремительный темп современной жизни требует предельно удобной и в то же время разнообразной и красивой одежды. Основными критериями моды являются функциональность, комплектность, рациональность.

Современная мода отличается большим богатством идей. Она создала для нас благоприятные условия для их выбора, потому что одновременно существуют и одинаково модны и привлекательны разные стили, формы, покрои, разные объемы и длина одежды, широкая цветовая гамма. И это вполне логично, поскольку все люди разные не только по внешним данным, темпераменту, социальному положению, но и просто по своему отношению к моде и одежде. Сегодня в моде ценится индивидуальность, умение приспособить новую идею конкретно для себя.

В наши дни мода, как никогда, отличается демократизмом. Сочетание дешевой футболки и отлично сшитого пиджака уже никого не смущает. Джинсы стали уместны даже в дорогом ресторане. Капризная мода, два раза в год меняющая цветовую гамму коллекций, постоянно подталкивает нас к мысли о необходимости освежить наш гардероб, радикально изменить цвет волос, макияжа, одежды — словом, изменить имидж.

В распространении моды, а главное, в создании общественного мнения по поводу той или иной новинки ведущую роль играют кумиры публики, знаменитости, которые на приемах, фестивалях, парадах, модных курортах появляются в платье от того или иного известного модельера и утверждают новую моду. А затем роль ее распространителя, естественно переходит, к телевидению и кино.

На сегодняшний день уникальность моды состоит в том, что она подразумевает не только одежду, но и внешнюю красоту. Кутюрье, стилисты, визажисты и парикмахеры не просто украшают жизнь человека, они развивают модную культуру.

Мода помогает развить вкус, экспериментировать, во всём многообразии искать то, что подходит именно вам. С помощью мира моды можно развивать чувство прекрасного, а уже отточенный вкус поможет определиться с собственным стилем.

Мода и виды стилей

Что такое стиль?

Стиль в переводе с английского и французского означает «манера, линия поведения, образ жизни». По сути, стиль — это внешнее отражение Вашей индивидуальности, Вашего «я». Быть стильным — значит быть самим собой, подчеркивать Ваши и только Ваши неповторимые черты, не играть и не пытаться подражать кому-то.

Стиль складывается из очень многих факторов, за основу стиля важно взять особенности вашей личности, чтобы это выглядело гармонично. Стиль формируют одежда, манеры, образ жизни, возраст, вкусы человека и многое другое.

Стиль — это подчеркивание свой внутренней натуры, своих чувств и желаний, отражение своей личности через одежду. Стиль — то, что отличает вас от другого человека. Это умелое и точное подчёркивание собственной уникальности, выраженное во внешних проявлениях. Стиль — это самоощущение и проявление индивидуальности через внешний облик.

Стиль — это сознательный выбор. Это способ выбрать среди большого количества возможностей именно то, что созвучно внутреннему состоянию и мироощущению. Стиль отражает то, как мы видим себя сами, это восприятие себя, и он касается не только одежды, но и нашего поведения, наших реакций, нашей жизни в целом.

Самое простое определение стиля звучит как умение выбрать среди модных вещей (одежды, аксессуаров, бижутерии) такие, которые определенным образом соответствуют вашей фигуре, внешности, образу жизни, привычкам и интересам.

Стиль — это, прежде всего, соответствие одежды, обуви и аксессуаров друг другу, времени года, месту проведения того или иного мероприятия или события, на котором вы находитесь, настроению, чертам вашей внешности и характеру. У каждого человека может быть свой стиль, найти который нелегкий труд.

Человек гармоничное создание, и очень важно помнить, что стильный образ — это и есть гармония всех составляющих Вашего внешнего вида. Найти свой стиль, то есть понять и принять самого себя, бывает непросто. Но если Вам это удалось, не важно, самостоятельно или с помощью специалиста, то Вы никогда не променяете это внутреннее ощущение собственной неповторимости на слепое подражание моделям с мировых подиумов.

Очень важно, отличать понятия стиля и моды.

  • Стиль — отличительная особенность, индивидуальность человека, проявляющаяся при выборе одежды, макияжа, поведения.
  • Мода же лишь направление, которое предлагают дизайнеры для общества. Мода скоротечна и изменяема.

Стиль, если он правильно выбран, остается с человеком навсегда и влияет, в конечном счете, как на жизнь человека и его поведение, так и на манеры и мироощущение.

ВИДЫ СТИЛЕЙ

Одежда занимает одно из главных мест в создании стиля. Здесь важны именно стильные, а не модные одеяния, потому что не всегда то, что модно, может прекрасно смотреться. Даже имея ограниченные возможности в плане финансов можно организовать свой гардероб так, чтобы он привносил образу стиль.

Традиционные стили — это классический, романтический, спортивный и фольклорный (или этнический). Правда, сегодня в чистом виде каждый стиль встречается не так часто. Мода отличается смешением элементов разных стилей, обращается к ассоциациям, передает настроение. Классификация стилей в одежде практически полностью универсальна как для женщин, так и для мужчин, разница в элементах отображения стиля.

Классический (консервативный) стиль

Одежда этого стиля наиболее распространена и выполняется из самых добротных и благородных по качеству и цвету тканей. Классический стиль — это сдержанная простота в линиях, лаконичный крой, приемы которого отработаны десятилетиями, достаточно строгий образ изделия. Это самый неэмоциональный стиль, всё в нем крайне умеренно. Отсутствие остро модных деталей. Длина, ширина, объемы и пропорции всегда средние, привычные для глаза.

Изделия, выполненные в этом виде стиля, не выходят из моды в течение нескольких сезонов. Они хорошо комплектуются с одеждой других стилей, что очень важно в составлении рационального гардероба.

Классический стиль в одежде женщины прежде всего подходит работающим дамам. Так как его родиной является Англия, этот стиль часто еще называют «английским». Формироваться он начал еще в конце XIX века, а за основу был взят английский мужской костюм.

Разновидности классического стиля в одежде: деловой и офисный. Они добавили удобства, упростили некоторые элементы гардероба, внесли немного романтики в рабочие будни женщины.

Классический (консервативный) стиль

Романтический стиль

Этот вид стиля в одежде подразумевает создание возвышенного, утонченного образа. Для него характерно использование рюшей, воланов, длинных платьев летящего кроя. Для мужчин в романтическом стиле характерны жилеты, шейные платки, рубашки с широкими рукавами и романтичные фасоны шляп.

Романтический стиль — это легкость летящих, струящихся тканей, насыщенных или пастельных тонов. Он предполагает обстановку праздника, отдыха, торжества, создает приподнятое настроение и вряд ли уместен в рабочей обстановке.

Основными видами романтического стиля являются гламурный, секси, бельевой и ретро.

  1. Гламурный стиль. Этот стиль минимально привлекает внимание окружающих своей роскошью и богемностью. Шикарные платья и меха, драгоценности и натуральные ткани чрезвычайно уместны в воссоздании мягкого, соблазняющего или же яркого образа.
  2. Секси-стиль подходит для уверенных в себе девушек. Обтягивающие платья, яркий и выразительный макияж, крупные украшения — все то, что помогает выглядеть сексуально, уверенно, игриво и соблазнительно. Стиль предполагает не только короткие, оголяющие ноги платья, но и наряды макси или евро длины.
  3. Бельевой стиль характеризуется свободой, удобством, открытостью. Такие наряды напоминают топы-бюстгальтеры или платья, сарафаны-комбинации. Нежное кружево, струящиеся воланы, лиф, расшитый бисером, и, конечно же, натуральные шелка, шифоны.
  4. Ретро стиль — это использование элементов модных направлений прошлого или полное их копирование. Очень многим девушкам и женщинам хочется окунуться в прошлое и примерить на себя какой-либо из ретро-образов.
Спортивный стиль

Этот вид стиля характеризуется свободной, не стесняющей движения одеждой, предназначенной для занятий спортом и активного отдыха или повседневная одежда, стилизованная под спортивную, имеющая атрибутику присущую спортивной экипировке.

Стиль в одежде — это, прежде всего, удобные и комфортные, свободные и не стесняющие движения ансамбли для повседневного ношения, отдыха, занятий спортом.

В самом простейшем варианте спортивный стиль представлен курткой с карманами, молниями, надетой с брюками, на которых так же накладные карманы, молнии. Вязаная шапка и кроссовки завершают этот комплект одежды для активного отдыха, поездки за город.

Спортивный стиль

Фольклорный (этнический) стиль

Этот вид стиля вбирает в себя элементы национальных костюмов практически со всего мира и соединяет их в некое новое целое. Костюмы в этническом стиле шьются из натуральных тканей естественных расцветок.

Идея фольклорного стиля состоит в том, чтобы не полностью копировать национальные наряды, а лишь заимствовать определенные элементы, включая их в современные модели. Широко используется вязка, плетение, лоскутная техника, аппликации и разнообразная вышивка. Фолк стиль отличается удобством.

Этнический стиль в одежде призван выделять своего обладателя из серой и унылой толпы. Японские кимоно, индийские сари, индейские кожаные мокасины и бахрома, вот что делает стиль этно принадлежностью ярких и неординарных личностей.

Помимо традиционных существует ещё также несколько других популярных стилей. Рассмотрим некоторые из них.

Морской стиль

Этот вид стиля очень любим женским полом. От него веет романтикой приключений и свежестью моря, благодаря его минимализму, небольшому количеству цветов и летнему настроению. Свежесть морских брызг и бриза, синие волны и белое жаркое солнце, красный закат на песчаном берегу и белоснежная яхта на его фоне. Якоря и раковины, морские звезды и капитанские фуражки — все это элементы одежды в морском стиле.

Морской стиль одежды — это курортная классика. Характерной особенностью является сочетание трех цветов: синего, белого и красного. Ему также соответствуют полосатый принт, матросский воротник, укороченная юбка в складку и морская атрибутика в аксессуарах.

Джинсовый стиль

Джинсы готовятся отметить свое 150-летие. Целое столетие джинсы были рабочей одеждой и только последние 50 лет они стали символом демократизации моды. Вопрос о том, принимать или не принимать джинсы, некогда так скандально волновавший общество, решен окончательно и бесповоротно.

Джинсовый стиль не собирается никуда уходить, а, наоборот, вопреки всем и всему набирает поклонников и приверженцев даже в лице великих кутюрье. Этот вид стиля самый доступный и всеми любимый, стабильно модный и очень разнообразный.

Джинсовый стиль

Богемный стиль

Этот вид стиля очень молодой. Он характеризуется как воздушный и беззаботный, его также отличает простота. Свою популярность богемный стиль получил в конце 60-х годов прошлого столетия. Основной принцип стиля — многослойность, яркость и натуральность тканей.

Отличительными чертами являются массивные украшения, юбки в цыганском стиле, бахрома, кисти, вязаные вещи, а также вышивка, характерная этому стилю. Его «изюминка» — не столько причудливые сочетания предметов, сколько использование свободных и струящихся тканей. Из аксессуаров особенно популярные ремни и пояса.

Следует отметить, что любой, даже самый стильный комплект, необходимо поддержать украшениями, аксессуарами, макияжем, прической, маникюром и педикюром. Придавайте значение любой мелочи, учитесь у профессионалов, но анализируйте перед тем, как скопировать чужой «удачный» комплект. Не теряйте свою индивидуальность и не бойтесь экспериментировать!

Не стоит также игнорировать правила этикета или обычаи, принятые в обществе, где Вы живете. Они могут отличаться в разных странах, но суть одинакова: одевайтесь соответственно сезону, времени суток, событию, правилам этикета и дресс-коду. Стильность и индивидуальность не должны переходить в эпатаж.

Модный аксессуар
— Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Модный аксессуар — это декоративный элемент, дополняющий наряд. Такие предметы, как украшения, перчатки, сумки, шляпы, ремни, шарфы, часы, солнцезащитные очки, булавки, чулки, галстуки-бабочки, леггинсы, галстуки, подтяжки и колготки.

Аксессуары добавляют цвет, стиль и класс к одежде и создают определенный образ, но могут также иметь практические функции. Сумки предназначены для ношения мелких предметов, шляпы защищают лицо от непогоды, ноутбуки и мобильные телефоны общаются, а перчатки держат руки в тепле.

Принадлежности могут использоваться для демонстрации религиозной или культурной принадлежности: распространенными примерами являются Распятия, Звезда Давида, исламские платки, тюбетейки и тюрбаны. Дизайнерские ярлыки на аксессуарах воспринимаются как показатель социального статуса.

Аксессуары также доступны в виде браслетов, ожерелий и серег.

  • Анна Винтур, редактор Vogue , с классическим бобом и фирменными темными очками.

  • Девушка с большой сумкой

,

Что такое мода? |

Слово мода используется людьми в разных значениях. Используя одни и те же слова, мы можем определять их по-разному, поэтому мы должны понимать, что слово мода может использоваться для обозначения конкретных вещей в повседневной жизни, в одежде, которая в определенный момент времени является модной. Таким образом, два понятия неправильно поняты — мода и модно.

Это слово также относится к людям, которые работают в моде. Иногда это слово употребляется в негативном смысле: «Не слушай своих родителей.И в этом контексте это означает своеволие. Это изображается таким образом в важных действиях общественной жизни: зависимость, зависимость, противоположные вещи первой проблемы. Если вы думаете конкретно, слово «мода» указывает на сложное явление общественной жизни. Согласно Иммануилу Канту — «человеку нравится сравнивать себя с кем-то« лучше »и следовать его манерам» — боязнь человека быть менее важной.

Мода — это слово, которое мы слышим от друзей, на улицах, по телевизору.Давайте попробуем понять, что такое мода. Прежде всего, это краткий вкус планирования в области жизни и культуры. Это изменение формы и структуры одежды, которая сделана в короткие сроки. Изменения в обществе модернизируют моду. Мода рядом с нами, и мы должны быть в состоянии ей следовать. Иногда то, что не воспринимается человеком, через некоторое время становится модным. Суть моды — делать что-то оригинальное, необычное. Мода — это профессия стилистов и дизайнеров. На данный момент мода мобильна и удобна.

Многие считают, что самое главное — это хороший внешний вид, но не все с этим согласны, большинство людей понимают, что мода и внешний вид — не самые важные вопросы. Наверняка, когда человек выглядит опрятным, тогда с ней приятно общаться. Таким образом, она подчеркивает свою индивидуальность, подбирает одежду по размеру, возрасту и полу.

Я считаю, что нужно заботиться о вашей внешности. Как говорится: «Ваше первое впечатление производит одежда, затем — ваш интеллект.Поэтому неплохо показать себя красиво с первого взгляда. Я также согласен с идеей, что «хорошая одежда открывает все двери», потому что к небрежным людям не относятся серьезно, но вы не должны преувеличивать или выходить за пределы, иначе вы можете изобразить себя не лучшим образом. Некоторые настолько заняты этим, что могут даже выглядеть смешно, а наоборот — испортить внешний вид.

Существуют также так называемые стили, которые могут удивить своей оригинальностью и странностью: готы, хиппи, панки и другие субкультуры.Их удивляет тот факт, что они выглядят иначе, чем другие: светлые волосы, пирсинг, татуировки, черные ногти, странная одежда и обувь. Я думаю, что это портит в первую очередь подростков, которые выражают себя таким образом, не понимая, что они разрушают свою естественную красоту. В настоящее время мода является важной частью жизни каждого человека, наше общество восхищается ею даже больше, чем когда-либо, я считаю, что это правильно, но в то же время идея модной одежды должна быть на первом месте, потому что мужчина должен нести содержание, и модная одежда должна дополнять его, быть рамкой.

Теперь мода диктует свои правила, в каждом магазине есть много новых товаров, которые просто манят их купить. Многие тратят на них целое состояние. Лично я не трачу много денег на новые продукты и бренды, у меня есть одежда, которую я люблю носить независимо от того, модно это или нет. Некоторые утверждают, что люди ценят одежду, в свою очередь, означают, что это не так. Человек посередине должен быть личностью.

Спорные вопросы также одежды с мехом. Я не ношу мех, потому что это прежде всего жестокое обращение с животными.Все эти животные: лисы, кролики, убитые на ферме еноты с целью продажи и стоимости меха. Хорошо, что многие известные люди протестуют против убийства животных и говорят, что это не модно. Я думаю, что это правильно. Но мы не должны быть эгоистичными и думать о людях, которые находятся в таком климате, который не может обойтись без него. Поэтому для того, чтобы носить мех, красота не требуется, только из-за необходимости.

Еще одна проблема — модных домов жалоб на копирование их дизайнов.Копии: одежда, сумки, обувь, аксессуары и другие элементы современного гардероба. Таким образом, копии не так хороши, как оригиналы и отличаются высоким качеством, но большинство людей не в состоянии купить бренды за большие деньги, им дешевле купить подделку, и в этом нет ничего плохого, а сбережения для покупателей. Но они остаются в неопределенности, массивная копия это хорошо или плохо. Я считаю, что копии принесут пользу тем, кто популяризирует марку бренда и тем самым поощряет покупателей.

Что касается модной татуировки, она очень распространена среди молодежи.Красивые и необычные татуировки украшают практически всех. Поэтому люди пытаются подчеркнуть свою индивидуальность и придать татуировкам определенный смысл, что им нравится в жизни. Но у татуировок есть свои недостатки: это на всю жизнь, а курс лазерной абразивной обработки стоит больших денег, а также может заразиться, если художник допустит ошибку.

Также молодым людям нравится пирсинг. На мой взгляд, все это не делает человека более особенным, чем он есть. Например, работодатели недовольны, если у их сотрудников есть татуировка или пирсинг, поэтому нужно их прятать на работе, носить длинные рукава, кофты.Многое можно сказать о недостатках татуировки и пирсинга, а жажда моды и стиля заставляет людей рисковать, и делают это, несмотря на меры предосторожности и последствия. Лучше держать свое тело в чистоте.

,
Posted in Мода

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *