Мода 50 годов – Журнальная мода 50-ых годов прошлого века — История моды — Мода и стили — Каталог статей

Мода 50 годов – Журнальная мода 50-ых годов прошлого века — История моды — Мода и стили — Каталог статей

22.09.2020

История советской моды. Часть четвертая

История советской моды. Часть четвертая — 1950-е. Начало

Оттепель

Середина ХХ века стала одним из самых стабильных и спокойных периодов для советских людей. Позади череда трагических событий, годы, наполненные войнами, террором, репрессиями, на фоне которых, послевоенное десятилетие стало для многих временем надежды. Люди не могли бесконечно выживать, бороться, бояться, они хотели жить, просто жить нормальной человеческой жизнью. Смерть Сталина в 1953 году, увы, неоднозначно воспринятая гражданами СССР, ознаменовала новый этап в истории страны.

1950-е годы — это период расцвета советской экономики. Несмотря на то, что многие экономические проблемы оставались достаточно острыми, страна, пережившая тяжелейший военный период, сделала огромный рывок. К сожалению, легкая промышленность и торговля в СССР не попадали в авангард экономики. По-прежнему невысоким, по сравнению с западными странами, оставалось качество большинства видов потребительских товаров, производство многих из них не соответствовало платежеспособности населения, некоторые насущные вещи вообще не производились. Низким оставалось качество и количество ряда услуг.

Внешний вид простых советских женщин в 1950-е годы мало чем отличался от внешнего вида женщин в 1940-е, многие из них, с позиции моды нового десятилетия, были безнадежно старомодны. Всё те же цветастые ситцевые, или в лучшем случае крепдешиновые платьица, поверх которых надевался «плечистый» бесформенный пиджак, костюмы с прямыми юбками и мужеподобными жакетами, тяжёлые массивные трапециевидные пальто, а также прочие вещи, ушедшие из мировой моды в конце 1940-х, в СССР многим пришлось носить ещё долгие годы. Модный переворот 1947 года, совершенный Кристианом Диором, в стране, где людям зачастую приходилось довольствоваться валенками, ватниками, донашивать военные шинели, начнет частично ощущаться только с середины 1950-х.


В первые годы десятилетия модные веяние, идущие с Запада, считались опасными и тлетворными для советских людей. В журналах и газетах периодически появлялись статьи объясняющие, что граждане СССР не стремятся любой ценой соответствовать моде, а сходство в одежде, говорит о том, что люди разного общественного положения одеваются у нас в стране одинаково хорошо.

После смерти Сталина в 1953 году, с приходом к власти Хрущева, в период, так называемой «оттепели», начинается время реформ в жизни советского общества. Благодаря развитию международных связей между СССР и капиталистическими странами в советский быт проникает информация о западной потребительской культуре, люди получают все больше возможностей узнавать о новинках иностранной моды.


В страну с некоторым опозданием приходит информация о стиле Нью лук, господствующем в мире, стержнем которого является абсолютная женственность. На смену военизированному Х-образному силуэту, пришел силуэт «песочные часы». Для женской одежды характерны – затянутая талия, приподнятая грудь, мягкая покатая линия плеч, пышные бёдра, удлиненные до щиколотки юбки, либо прямого, либо пышного фасона, целостность и законченность комплекта. Два любимых диоровских цветка – роза и ландыш, послужили прообразами главных силуэтов новой

моды.

Когда сталинский железный занавес стал понемножечку приоткрываться, некоторые категории советских людей смогли чаще бывать за границей. Спортсмены стали постоянно участвовать в международных турнирах, начали выезжать на гастроли советские театры, цирк, ансамбль Моисеева и ансамбль «Березка», актеры получили возможность посещать зарубежные кинофестивали.

С 1954 год СССР становится членом ЮНЕСКО — Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, что способствовало расширению сотрудничества советского государства с другими странами.

Артисты и спортсмены, дипломаты, торговые представители, моряки торгового флота, летчики гражданской авиации, словом все, у кого была возможность побывать в зарубежных поездках, являлись одним из каналов проникновения в страну западных модных тенденций. Они привозили иностранные вещи на продажу, у них можно было увидеть заграничные журналы и просто услышать рассказы о быте и моде «там», где так хотелось хоть раз в жизни побывать каждому советскому человеку.


Если в начале 1950-х годов зарубежные источники информации старались перекрывать, то с середины 1950-х произошли некоторые перемены. В журналах мод, которых, кстати, в СССР было немало, и периодических изданиях начали публиковаться иностранные модели одежды, большинство, конечно же, было из стран социалистического лагеря, но просачивались и работы западных модельеров. Советские люди смогли прочитать о стиле, предложенном Кристианом Диором.

Журналы мод довольно быстро подхватили новые тенденции и стали размещать на своих страницах образцы актуальных женственных нарядов.


В эти годы активно развивалась и пропагандировалась мода стран народной демократии. С 1950 года в ГДР на Лейпцигской ярмарке стали регулярно проводиться международные конкурсы на лучшую модель одежды. В Праге в 1953 году состоялся международный конкурс моделей одежды, где впервые принял участие и советский Общесоюзный Дом моделей, завоевавший первое место. Существовал ежегодный конкурс моды для стран Восточной Европы в Варшаве, который проводился с 1955 года. На протяжении десятилетия в СССР не раз приезжали с показами иностранные представители модной индустрии. В 1956 году в Москве прошла выставка Венгерских мод. В 1958 году Пражский Дом моделей продемонстрировал свои новинки в ГУМе, Общесоюзный Дом моделей посетил директор модного Дома «Кристиан Диор». В 1956-м году

ОДМО принял участие во всемирной выставке в Брюсселе, где было продемонстрировано 100 моделей одежды советских модельеров.

В 1957 году в Москве прошел Конгресс моды, ставший грандиозным событием. Во время конгресса состоялся форум, в ходе которого обсуждались вопросы: «Как должна быть одета женщина на работе?», «Как надлежит выглядеть девушке на танцевальном вечере?», «Какие цвета и формы подходят пожилой женщине?» и т.д. В форуме принимали участие делегации из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Югославии, Чехословакии, Китая. Залы на показах мод были забиты до отказа.


В 1950-е годы в коллекциях советских домов моделей появилось много длинных платьев с отделкой шнуром, аппликацией и вышивкой. Очень модными считались платья и блузки с машинным кружевом «ришелье», им отделывали воротники, карманы, манжеты. В первые годы десятилетия в моделях, разрабатываемых советскими модельерами, еще очень чувствуется отголосок 30-х и 40-х годов. Влияние Нью Лука стало ощущаться лишь с середины 1950-х.

Для вечерних туалетов чаще всего использовали натуральный и вискозный шелк. Рекомендовалось использовать при пошиве модных обновок шелковый креп-сатин, эпонж, мадаполам, маркизет, батист, иногда в журналах мод можно было увидеть модели из муара, тафты, парчи, но такие ткани купить в магазинах было почти невозможно. С середины 1950-х в обиходе появляется капрон.

Для платьев 1950-х годов характерны: сложный крой, подчеркивающий фигуру, большое количество декоративных деталей, разнообразных отделок, складок. Наряду с платьями, модные журналы пропагандировали и дамские костюмы, силуэты которых, благодаря веянию Нью лука, приобрели изящество и женственность.


Очень модными в середине десятилетия становятся белые полупрозрачные блузки из натурального и искусственного шелка, (а к концу десятилетия из капрона) и блузки в полоску. Их шьют с рукавами-фонариками, без рукавов, с приспущенной проймой, с классическими отложными и небольшими закругленными воротничками, с воротниками-бантами, и т.д. Часто под воротничком блузки прикалывали брошку. Брошки и бусы были самыми любимыми украшениями тех лет. Популярнейшая одежда – трикотажные кардиганы и джемперы длиной чуть ниже пояса, на высокой резинке, плотно облегающие талию, украшенные вышивкой или вывязанными узорами, в моде тонкие джемперы с большим круглым вырезом или вырезом лодочкой, обычно их подпоясывали тонким ремешком и носили с узкой юбкой.


1950-е годы
— время моды на шубы из натурального меха. Шубка была мечтой каждой женщины, но осуществить её могли далеко не все. Самыми распространенными являлись шубы из каракуля, белки, кролика, цигейки, а также пальто с воротником из чернобурки, или с воротником и манжетами, отделанными каракулем, либо более дешевыми цигейкой и кроликом. Очень модными были шубки из настоящего котика, но подобная роскошь встречалась на улицах советских городов нечасто. Подавляющее большинство женщин ходило в пальто, приталенных или трапециевидных.

Многие горожанки в 1950-е носили различные шляпы. В СССР все еще оставались популярными тюрбаны, появившиеся в военное десятилетие. В

моду вошли маленькие шляпки, прикрывающие затылок, прозванные в нашей стране «менингитками». Подобная декоративная шляпка была придумана для Дома Диора компаньонкой и музой Кристиана Диора мадам Брикар (Митца Брикар — Mitzah Bricard), в коллекциях Диора было огромное количество разнообразных шляп, но именно менингитка стала очень популярной в СССР, причем не только как шляпка, но и как вязаная зимняя шапочка, что довольно странно для страны с неласковым климатом. Впрочем, такие вязаные шапочки а ля Диор с конца 1940-х годов носили во многих странах мира, называя их половинчатыми шляпами или шапками (англ. Half Hat).

В конце 1950-х на улицах крупных городов можно было увидеть дам в замысловатых шляпах, в шляпках с вуалями. В тоже время очень большое количество женщин ходило в платках. Чрезвычайно модной деталью в эти годы являлись декоративные шляпные булавки и брошки.


Мечтой каждой советской женщины были лодочки на каблуке. Осенью многие носили ботиночки на шнурках и резиновые боты с отверстием для каблука, которые, по подобию обычных калош, надевались прямо на туфельки. Очень модными были туфли на рифленой каучуковой подошве, или, как принято было её называть, на «микропорке», на «манке» и даже «на тракторе». Некоторые ходили в такой обуви даже зимой, надевая туфли с толстыми чулками, так как зимних сапог почти не было. Вообще обувь была большой проблемой, и на советских женщинах нередко можно было увидеть босоножки, надетые с плащами и пальто, зимние пальто с резиновыми ботами. Многие носили валенки и бурки, низкие войлочные сапожки с молнией впереди, известные под названием «прощай молодость», большой удачей были утепленные низкие кожаные ботиночки на шнурках с маленьким каблучком. Такая модель ботинок, известная еще с 1940-х годов, отделанная сверху мехом, называлась «румынками» и являлась высшим шиком для российских модниц.

Крупнейшими обувными фабриками тех лет были «Восход», «Скороход» и «Парижская коммуна». В различных рекламных изданиях можно было увидеть большое разнообразие обуви – изящной и модной, но в магазинах особого изобилия не водилось. Модели, реально представленные в магазинах, были не столь элегантны, как на картинках. В ассортименте некоторых обувных фабрик имелись даже женские кожаные сапожки высотой до щиколотки на небольшом каблучке, известные в мировой моде как «русские сапожки», но такую роскошь могли себе позволить только те, кто доставал вещи исключительно по блату.


Платья оставались любимой одеждой советских женщин. Летние — из цветастых тканей, тканей в полоску, в горошек, в клеточку, а также с новомодными геометрическими и абстрактными рисунками. Теплые — преимущественно из однотонной шерсти, часто с белыми кружевными или маленькими круглыми воротничками, с пластронами, отделанные аппликациями, шнурами, вышивками, с миниатюрными пуговками, застегивающимися на воздушные петли и т.д. Самыми доступными из легких тканей были ситец, набивной поплин и штапель, выходные платья старались сшить из шелка, крепдешина, креп-жоржета. Популярны юбки в складку, плиссировка, широкие клетчатые юбки, узкие юбки и женственные блузки. Многие женщины отдавали предпочтение костюмам, правда, хороший костюм в СССР являлся дорогим удовольствием.

Когда в страну стала попадать информация о стиле Нью Лук женщины в крупных городах стали носить летние перчатки. Комплект, состоящий из костюма, шляпки, перчаток, сумочки и украшений, можно было заметить на модных респектабельных городских дамах. Такой образ пропагандировался в советском кинематографе. Конечно, одежда, которую можно было увидеть на большинстве простых советских женщин и одежда «избранных» были из разных гардеробных.


В 1950-е годы очень популярны всевозможные укладки на бигуди. Одной из самых модных женских причесок 50-х были волнистые волосы средней длины. Многие дамы, чтобы превратить прямые волосы в кудрявые, делали шестимесячную завивку. Прически из длинных и средней длины волос преобладали, но они стали менее вычурными, чем в 1940-е годы, сложные укладки сооружали только «на выход». Молодые девушки и женщины, как и в предыдущие годы, часто делали прически на основе разнообразных косичек. Короткие стрижки с завивкой, вошедшие в мировую моду, на манер Элизабет Тейлор, Джины Лоллобриджиды или Лолиты Торрес, только начали проникать в советский обиход.

Образы актрис из малочисленных иностранных кинолент и, конечно же, героинь советских фильмов служили образцами для подражания. Зарубежных звезд, ставших олицетворением модных тенденций 1950-х годов, советские зрительницы почти не видели. В прокате крутились трофейные киноленты 40-х, а новые иностранные фильмы закупались очень избирательно. Легендарная Элизабет Тейлор, приехав уже в 1960-е годы на один из Московских международных кинофестивалей, очень удивлялась тому, что на её появление в публичных местах советские люди практически не реагируют. Но ничего странного не происходило, просто фильмов с одной из знаменитейших мировых кинодив в СССР не было, как, впрочем, и со многими другими звездами первой величины. Редкие иностранные кинофильмы, в которых можно было увидеть модные женские образы, производили неизгладимое впечатление на неискушенных советских зрительниц. А образы современниц из советских кинолент становились пособием для создания собственного имиджа.


Косметикой пользовались по-прежнему мало. Любимым средством для макияжа оставалась губная помада. В магазинах преимущественно продавалась отечественная косметика и парфюмерия. Иногда кое-где в продаже появлялись иностранные товары, в основном из социалистических стран, спрос на них был огромный, расхватывалось все моментально. В 1950-е городские женщины начинают активно пользоваться услугами салонов красоты. В хороших парикмахерских и косметических кабинетах всегда были очереди. Отечественная пресса, особенно журналы для женщин, очень пропагандировали услуги профессионалов в области красоты и призывали прекрасную половину человечества помнить, что советская женщина должна быть модной и ухоженной.


Популярнейшими украшениями тех лет были брошки с натуральными полудрагоценными либо поделочными камнями, или бижутерийные, которые часто носили под воротничком блузки или платья, в разрезе платья, на лацкане жакета, на воротнике пальто, кроме того, их нередко прикалывали на шапочки и шляпки, закалывали шарфы. Также в числе любимых украшений были маленькие женские часики, особенно модель под названием «крабы», бусы и всевозможные подвески.


Супруги политических лидеров страны, номенклатурных работников высшего звена, крупнейших военачальников в то время почти не появлялись не публике, иногда в печатных СМИ или в кинохронике можно было увидеть «главных» советских жен. Увы, первая леди страны, Нина Петровна Хрущева, женщина с грузной фигурой и простецкой внешностью не могла претендовать на роль законодательницы советской моды, поэтому дамой номер один в стране считалась член президиум ЦК КПСС 1957-1961 годов Екатерина Фурцева, за стилем которой неустанно наблюдали советские женщины. Огромный интерес у представительниц прекрасного пола вызвал официальный визит в СССР в 1956 году лидера Югославии Иосипа Броз Тито, приехавшего с женой Йованкой. Именно эффектная югославская первая леди и являлась причиной пристального женского внимания.


Мужская массовая мода, как и женская, менялась на протяжении десятилетия крайне медленно. На мужчинах были надеты устаревшие массивные плащи и пальто из бобрика, драпа, сукна или диагонали, двубортные пиджаки с подкладными плечами из бостона, шевиота, трико, каверкота, широченные брюки со складками у талии и манжетами внизу (модная ширина по обшлагу брюк – 30-35 см), рубашки носили преимущественно белого цвета, либо в клеточку или полоску. По-прежнему распространены кепки, их носят и с костюмами, и с плащами, и с зимними пальто. В 50-е в обиход стали входить шляпы с полями, со временем, ставшие необходимым дополнением гардероба каждого элегантного советского мужчины. Зимой многие носили меховые шапки из каракуля и цигейки.


Лишь в конце 1950-х годов мужской силуэт постепенно теряет тяжелые и массивные формы, линия плеч пиджаков становится более покатой, многие носят короткие чуть приталенные пиджачки с широкими брюками, линия талии у брюк 1950-х годов подчеркнуто высокая. В моду входят полупальто, плащи с поясом, спортивные костюмы, состоящие из брюк-рейтуз, отделанных широкими резинками по талии и у щиколоток и свитеров, приталенные пиджаки спортивного типа с кокеткой на спине и с хлястиком. Под пиджак, на манер 1940-х годов, многие надевали трикотажные безрукавки, однотонные или с орнаментальным узором.

Модники старались приобрести ботинки на рифленой каучуковой подошве. Очень распространенной вещью молодежного мужского гардероба были курточки с контрастной кокеткой и несколькими карманами, еще с 1940-х годов получившие в народе название «хулиганки», кроме того, в Ленинграде их называли «москвичками», а в Москве «ленинградками». Такие укороченные курточки с молнией на груди, выпускались советскими швейниками в нескольких вариантах, а те, кому не досталось готовое изделие, носили импровизации, сшитые дома из старых вещей. Особым шиком были короткие спортивного покроя куртки на молнии, с накладными карманами на груди. Модно одетые юноши в кинофильмах очень часто носили подобные «фасонистые» курточки.


Так как мужской моде на страницах журналов практически не уделялось внимания, и публикации с мужской тематикой были крайне редкими, кинематограф оставался верным путеводителем, демонстрирующим модные тенденции для сильного пола.


Мужское бельё 1950-х годов — это белые кальсоны, легендарные черные и синие сатиновые «семейные трусы» и белые майки без рукавов, известные как «алкоголички», высокие хлопчатобумажные носки, которые надевали поверх кальсон и закрепляли специальными «носкодержателями, правильное название которых «подвязка мужская». Это было единственное средство, поддерживающее носок на ноге и не дающее ему сползти вниз, т.к. в то время носки в СССР выпускали исключительно без резинок. Чтобы они не спадали, нужно было пользоваться подтяжками, представлявшими из себя широкую резинку, закрепляющуюся под коленом, к которой прикреплялась следующая резинка с зажимом, удерживающим носок.

Летом, как и в предыдущие десятилетия, чаще всего носили белые парусиновые полуботинки, которые все также чистили зубным порошком, а также мужские сандалии. К концу 50-х годов в моду вошли узкие брюки-дудочки. Тех, кто их носил, тут же причисляли к стилягам. В середине 1950-х в стране появились первые нейлоновые рубашки, сделавшиеся суперпопулярными. В целом, мужской гардероб 1950-х не отличался большим разнообразием и элегантностью.


Свободно пойти и купить готовую одежду хорошего качества удобную, красивую и модную было не так-то просто. Многие люди при покупке одежды руководствовались такими критериями, как «ноское», «немаркое», и, конечно же, «дешевое», недаром в обиходе укоренилось выражение «дешево и сердито». Не то, чтобы в магазинах крупных городов было совершенно пусто, нет, в 1950-е товар стал появляться, но его катастрофически не хватало, одежда была очень однообразной, часто устаревших фасонов, с погрешностями в крое, а порой и с откровенным браком. Неплохие по качеству ткани, часто подводили расцветки и рисунки. В глаза бросалось несоответствие между рекламой, статьями о моде в периодических изданиях, журнальными моделями, документальными фильмами, повествующими о достижениях легкой промышленности и торговли, художественными фильмами о советской жизни и действительностью. Люди не ощущали себя ущербными и несчастными. Многие верили в будущее и жили с радостными надеждами на перемены в стане, искренне разделяли мнение о том, что Советская страна самая лучшая в мире, но не замечать расхождений между словами и реальностью все-таки не могли.


В 1953 году в Москве открывается ГУМ. Этот магазин становится символом столичного изобилия и благополучия. Советская пресса, взахлеб расхваливала чудо отечественной торговли.

Мода 40х — 50х годов прошлого столетия

Начало 40-х годов прошлого столетия было омрачено продолжавшейся мировой войной. Военные конфликты это всегда большое испытание для мира моды. Меняется отношение к одежде, мировоззрение в плане подачи себя при помощи вещей. На первый план выходит практичность и долговечность  во всем. Меняются судьбы людей и представители мира моды не исключение. Многие вынуждены приспосабливаться к обстоятельствам  либо прекращать полностью свою деятельность. Мода 40х — 50х годов прошлого столетия была насыщена событиями как печальными так и радостными.

Модная индустрия всех стран, участвующих в войне  была подорвана и находилась в плачевном состоянии. Многие Парижские Дома мод были закрыты во время Второй мировой войны. Среди них Maison Vionnet и  Maison Chanel. Некоторые дизайнеры, в их числе Mainbocher, переехали  в Нью — Йорк. Полномасштабная программа морального и интеллектуального перевоспитания французского государства не обошла  и мир моды. На смену стильной парижанке пришел образ  надежной жены и молодой спортивной девушки более соответствующий  повестке дня нового режима. Германия завладела более половиной всей модной индустрии Франции, включая Дома мод и даже поднимался вопрос о переводе французской  моды  в Берлин или Вену. Архивы Палаты Торговли Высокой моды  были изъяты, в том числе и обширный список клиентов. Смысл всего этого был в том, чтобы разбить монополию, которая якобы угрожала доминированию Третьего Рейха. На тот момент во Франции было 92  Дома моды.

Ткани катастрофически не хватало, поэтому в целях экономии длина платья становилась все выше и выше. Это распространялось как на повседневную одежду, так и на вечернюю. С 1940 года был введен определенный регламент, в соответствии с которым  на пальто можно было потратить не более 4х метров ткани, а на блузку не более 1 м. Все больше стали использоваться дешевые материалы, а натуральные заменялись на искусственные. Но не смотря на это кутюр сделал все возможное, чтобы  сохранить свое знамя. Юмор и легкомыслие стали основным способом защиты от  оккупационных властей, благодаря этому мода смогла выжить. Хотя  некоторые утверждают, что сохранению  французской моды способствовали богатые жены  нацистов, но в действительности записи показывают, что клиентки Домов мод в то время представляли собой микс  из богатых парижанок, жен иностранных послов, клиентов, связанных с черным рынком и других посетителей салонов, среди которых немецкие женщины были в меньшинстве. Во время войны работали такие Дома мод как Jacques Fath, Мэгги Rouff, Nina Ricci, Марсель Rochas, Жанна Lafaurie, Мадлен Vramant.

Во время оккупации единственным способом  для женщин добавить в свой серый образ разнообразия и цвета были шляпки. Платье или костюм поменять дорого, а шляпку дешевле всего. Практически все шляпы представляли собой тюрбан, высоко стоящий над головой, так как эта модель соответствовала форме прически. Взбитые локоны поднимались вверх либо собирались в пучок, убранный в сеточку. В СССР такие прически называли «вшивый домик». Причем это было действительно так, потому что в целях экономии голову мыли не чаще чем один раз в неделю. Целью головного убора было не показать волосы, а полностью скрыть их, а форма тюрбана отлично с этим справлялась.

Мода на тюрбаны пришла из Карибского бассейна. Во время войны Франция была отрезана от Америки, главного потребителя французской моды  и США обратили свои взоры на страны Карибского бассейна: Кубу, Пуэрто — Рико, Тринидад и Тобаго. Женщины, работающие на плантациях в  латино — американских странах обвязывали голову куском материи наподобии тюрбана, защищаясь от солнца. А благодаря бразильской актрисе Кармен Миранда, известной  в Голливуде, стала очень  популярна обувь на платформе, которую делал для нее  Сальваторе  Ferragamo. Миранда была низкого роста (около 149 см) и стала поистине пропагандисткой  такой обуви. Чтобы выглядеть выше она носила платформу и каблук  около 20 см, а на голове тюрбан. Тюрбан шился из остатков ткани и для его изготовления не требовались специальные материалы или инструменты, как для производства шляп  из фетра. Среди инновационных модисток того времени были Полин Адам, Симоне Ноде, Роуз Валуа и Ле Монье.

Упрощалась различная упаковка, стало привычным использование дешевых материалов, таких как дерево, соломка, бамбук, пластмасса. Вновь в моду входит ручной труд, только на этот раз дешевый. Платформа на обуви  как и аксессуары могли быть деревянными. Кожа становилась все более недоступной, так как ее забирали на нужды армии.  У женщин ремень из кожи не должен был быть шире 3 см, в целях экономии. Популярным становиться стиль «петчворк», ранее применявшийся для изготовления одеял в деревнях и никогда прежде в высокой моде. Но из -за сложной экономической обстановки он входит в повседневную одежду. Женщины применяли фантазию, для того чтобы выглядеть красиво и нарядно. В ход могли пойти лента, комбинация тканей и даже шторы.

Эльза  Скиапарелли  была вынуждена уехать в США , но Дом свой не закрыла, а поручила управление шведке Ирэн Дана. В Америке Эльза занималась тем, что читала лекции о моде  в Красном Кресте. В ее отсутствие  ведущей моделью  Дома была урожденная киевлянка Варвара Раппонет, эмигрировавшая из России. После освобождения Парижа в 1944 году Скиапарелли вернулась во Францию, в свой Дом, но за  время ее отсутствия появились молодые дизайнеры, которые могли составить ей конкуренцию. В 1947 году Эльза берет на работу в Дом  французского аристократа Юбера де Живанши.

Постоянная соперница Скиапарелли, Коко Шанель, закрыла свой Дом в 1940 году. А в 1944 году, когда Париж был освобожден Шанель бежала из Франции, дабы не попасть под репрессии, так как во время оккупации ее кавалером был офицер гестапо. Она провела 10 лет в изгнании, в Швейцарии.

Одним из известных Домов моды был Дом Мадам Гре, французского дизайнера, которая создавала платья  прямо на модели, без выкроек. В молодости она изучала скульптуру и живопись, что использовала в своей  дальнейшей работе. В 1933 году она открывает свой первый салон, который в  начале войны  в 1940 году закроет  и уедет с семьей  на юг Франции из оккупированного Парижа. Но из-за сложного финансового положения она вернулась в Париж и продолжила работу. Она всячески старалась противостоять ограничениям, которые  устанавливали немцы. Расходовала ткани больше, чем было дозволено, отказывалась обслуживать любовниц нацистов, а на показе мод для нацистов представила коллекцию в национальных цветах Франции. А в 1943 году Дом Мадам Гре закрыли за превышения лимита ткани и за противодействие властям. Мадам Гре опять бежала и вернулась в Париж только в 1945 году, после его освобождения. В 1947 году она была награждена орденом Почетного Легиона как моральный авторитет нации. Не смотря на то, что ее модели совершенно были не похожи на модели Диора, она имела много поклонников. Драпировки, мягкие ткани — это то, что отличало ее платья от других. Одними их клиенток Мадам Гре были  Эльза Триоле и Лиля  Брик.

Многие известные актрисы того времени внесли свой вклад в развитие моды. Рита Хейворт, Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн были очень популярны и  обладали своим стилем и фантазией. За неимением красивого кружева вещи  в 40х годах  часто отделывались кусочками меха. Очень популярна была чернобурка, которая выращивалась в США и  в Сибири. Каждая женщина мечтала иметь воротник или муфту из чернобурки. Цвета в одежде были  преимущественно темные: коричневый, темно — бордовый, темно — синий. Исключительно из соображений практичности, темную одежду не надо было часто отдавать в чистку. Одной из самых модных тканей во время войны был креп (матовая шерстяная ткань), а очень популярным костюмом было сочетание жакета и платья. Самым актуальным стилем эпохи войны был  стиль » милитари «: широкие накладные плечи, пояс, подчеркивающий талию, прямая юбка, накладные карманы. Все это было деталями военной формы. В качестве замены кожи, которая использовалась раньше, в моду входят  изделия из кожи рептилий: питона, крокодила и ящерицы. Золото было реквизировано в банках и изделия из золота стали довольно редким явлением. Аксессуары делали из блестящего металла, а в моду вошли детали, которые имели явно военную тематику, такие как цепи, замки, сумки в виде  патронташа. Производство фурнитуры  и бижутерии пошло на спад и умельцы самостоятельно делали  пуговицы и различные украшения.

Модный Дом Ворта, очень известный в конце 19 века утрачивал свою популярность и 40-е годы стали закатом его империи. Главным кутюрье Франции во время войны был Люсьен Лелонг, президент Парижского Синдиката высокой моды. А главным дизайнером в Доме Лелонга был Кристиан Диор, вторым дизайнером —Пьер Бальмен. После войны они уволятся и откроют свои Дома мод. Кристиан Диор в 1947 году покажет свою первую коллекцию под названием «Король», отличительными чертами которой будут подчеркнутый бюст, осиная талия и пышная юбка. Силуэт  «песочные часы», состоящий из жакета — бар и юбки на кринолине доходившей до щиколотки, покорил весь мир.

 Это был  послевоенный возврат к женственности и довоенной роскоши, а также ознаменованием  возрождения французской высокой моды. Популярность Диора стремительно росла, к тому же этому способствовала определенная реклама, редактор американского Harper ‘s Basaar, Кармель Сноу  сказала, что это «новый взгляд!». Так родился стиль new look. Многие считали это расточительным, так как на юбки в этом стиле шло много ткани, а все еще существовала карточная система. На некоторые платья требовалось  от 16 до 100 метров материи  и тюля. К тому же нужны были соответствующие колготки и хорошие бюстгальтеры.

На наряду с этим Кристиан Диор использовал очень простые пуговицы. Он считал,что обычные черные пуговицы с 4 дырочками это верх элегантности. Хотя Дом Диор шил костюмы и в стиле » милитари», возможно для американских работающих женщин, которые продолжали оставаться активными потребительницами  французской моды.

В 1947 году в Дом Диора приходит работать молодой Пьер Карден, начинавший свою карьеру с театрального художника. А в 1950 — м  он открывает свой собственный Дом моды. Уже через год он показал свою первую коллекцию женской одежды, а в 1957 году был принят в Синдикат Высокой моды. Он был певцом футуристического направления в одежде. Создавая яркие образы он не особо заботился о красоте женской фигуры. Прямоугольные силуэты скрывали все недостатки. Авангардное направление было девизом его творчества.

Но Карден был не только творцом  будущей моды, но также и прекрасным предпринимателем. Он первым стал продавать свои творения по более низкой цене  в рамках новой формы продажи прет — а — порте. Сотрудничая с торговыми домами, он выставлял свои коллекции под свои именем, но в более доступной ценовой политике.  За это в 1959 году он был исключен из Синдиката за  нарушение правил и понижение имиджа высокой моды. Но Карден оказался провидцем и уже через некоторое время многие дизайнеры последовали его примеру.

Кристобаль Баленсиага, испанский дизайнер, один из самых известных кутюрье того времени. Он начал свою карьеру еще в 30-е годы, переехав во Францию.  В 1937 году он открыл свой Дом моды и продолжал свою деятельность вплоть до 60х годов. Для испанцев Баленсиага является «национальным героем» и в наши дни. Костюмы Баленсиага стоят очень дорого, начиная от 10 000 долларов и выше. Одной из отличительных  деталей его костюмов является наличие баски, популярной в испанских нарядах.

Одной из столиц моды во время войны стал Шанхай, так как там проживало в тот период очень интернациональное население: французы, англичане и множество русских эмигрантов. Работало много Домов моды, которые были открыты эмигрантками из России, а  многие женщины работали в кабаре, театрах, ресторанах и тщательно следили за новинками. Для японцев, которые оккупировали  Китай, европейская мода была настоящим открытием.

В  послевоенное время  вся швейная промышленность находилась в плачевном состоянии. Модельеры  долго были  в стесненном  положении и тотальной экономии во всем. Чтобы восполнить пробелы в расходах  дизайнеры, как только появилась такая возможность, стали использовать большее количество ткани. Новинка, которая появилась в послевоенные годы — это плиссировка. Прямые юбки-карандаш военного времени уступили место расклешенным юбкам  длиной значительно ниже колена. Мужчины вернулись с войны и женская одежда  получила новое направление. Она опять должна была выглядеть привлекательной, женственной и сексуальной. Наступает период  элегантности, спокойных тонов, не пугающих мужчин.

Начиная с 1947 года в моду входят маленькие шляпки вместо тюрбанов и  вместо широких каблуков и платформы туфли на шпильках, в каблуки которых  вставляли металлические штыри, взятые  из самолетостроения. В эпоху new look стали модными все нежные  пудренные оттенки. Новая форма очков  в виде «лисичек «. В мире высокой моды  начинается  «золотой век».

В конце 40-х годов  в СССР зародилась необычная субкультура, представляющая собой  сообщество молодежи, подражающих  американскому образу жизни. В 1949 году после публикации Д.Г.Беляева, в журнале  «Крокодил»    фельетона под  названием  «Стиляги» это  название прочно закрепилось за новым направлением. Движение получило широкое распространение по всей стране и продолжало существовать до начала 60-х годов. Молодые люди высказывали  отрицательное  отношение к существующему строю, моральным ценностям  и всему образу жизни. От остальной части населения они отличались прежде всего своим  ярким и необычным видом, замысловатыми прическами и стильными образами, за что очень критиковались послушными гражданами и даже несли уголовную ответственность. Стиляги  пропагандировали зарубежную музыку, раскрепощенность, верхом шика было ношение заграничной одежды, которая доставалась с огромным трудом и за это в качестве ответной реакции получали презрительное отношение к себе. Не смотря на все препятствия  стиляги оставались позитивными, творчески относившиеся к своему внешнему виду, яркими и жизнерадостными людьми.

Известный музыкант Алексей Козлов говорит:

«У стиляг было такое отработанное бессмысленное выражение глаз. Не потому что мы придурки. Просто если бы мы обнажили свой взгляд, если бы смотрели, как мы чувствуем, — все бы увидели, как мы их ненавидим. За этот взгляд можно было поплатиться. Вот мы и придуривались.»

В 1949 году в Германии мода совершила новый виток, в Дюссельдорфе  был открыт первый салон прет — а — порте . Это стало  началом массового производства одежды и подлинной демократизации  модной индустрии. Со взлетом прет — а — порте в  50-е годы выбор  фасонов, тканей, расцветок  невероятно расширился, что позволяло удовлетворить запросы каждой женщины.

Мода 50х годов отличалась  оптимизмом, роскошью  и женственностью . Опять возвращались золотые украшения и вечерние платья  украшенные бисером  и стразами. Не смотря на то, что женщины жаждали прогресса, многие из них работали и  уже  сами водили автомобили, женственный образ они приняли с радостью. Кутюр испытал что-то вроде возрождения. Небольшие корсеты, узкая талия и активная зона декольте. На протяжении 50х годов  женщины по прежнему отдавали предпочтение французской моде.

После окончания войны в Париж возвращается Эльза Скиапарелли . Ее новым цветом становится цвет фуксии, очень яркий и активный. Эльза была пропагандисткой живописи сюрреализма  и это очень сильно отражалось в ее коллекциях. Одежда Скиапарелли была рассчитана  на молодых, энергичных и независимых женщин, которым был не чужд новый, экстравагантный  образ в одежде. Но после войны мужчины опасались таких женщин  и слишком яркие цвета отпугивали их . Мужчины устали бороться, им по душе были более миловидные и спокойные женщины, одетые в пастельные тона. Это сыграло решающую роль в судьбе Эльзы, потому что следуя своему направлению она утратила былую популярность и в 1954 году ушла из мира моды, под предлогом рождения двух своих внучек, чему была несказанно рада ее постоянная соперница Коко Шанель.

Самыми знаменитыми кутюрье того времени были Кристобаль Баленсиага, Юбер де Живанши и Пьер Бальмен.  В 1951 году Баленсиага полностью изменил силуэт : расширил плечи и изменил линию талии. В 1955 году он разработал платье — тунику, которое  к 1957 году трансформировалось в платье — сорочку. И к концу 1959 года  это закончилось линией ампир, с завышенной талией платья и пальто, вырезанных как кимоно. Баленсиага отличается о многих кутюрье тем, что  он мог создавать модели сам от начала до конца, так как еще в 12 летнем возрасте был отдан в подмастерья к портному.

Юбер де Живанши открыл свой первый Дом моды в 1952 году  и произвел сенсацию моделями скомбинированными из разных тканей. Бутики были открыты в Цюрихе, Риме и Буэнос — Айресе. Его называли человеком с огромным вкусом  и сдержанной элегантностью. Его клиентками были Одри  Хепберн и Жаклин  Кеннеди. В 25 лет он стал самым молодым и прогрессивным дизайнером  на парижской модной сцене. Первая коллекция Живанши была названа «Беттина  Грациани» по имени молодой парижской модели того времени. Ткани он использовал не дорогие, но привлекал клиентов оригинальностью своих конструкций. Живанши шил практически все костюмы для героинь Одри  Хепберн. Она была его музой. После смерти Одри, Живанши решил покинуть мир моды.

Пьер Бальмен открыл свой Дом моды в 1945 году. Но большим успехом  стал пользоваться только с 1952 года. Бальмен поддерживал стиль элегантной парижанки с налетом гламура, к тому же он мастерски владел  творческим сочетание тканей и тонких цветовых комбинаций. Клиенты его дома были сторонниками элегантности, простого кроя и более естественного образа.

В 1953 году  в Италии  начинают свою деятельность Оттавио и Розита Миссони. В этом году они открывают свою небольшую вязальную мастерскую  и это становится точкой отсчета для  рождения нового бренда.  В 1958 году они представляют свою первую коллекцию  в  миланском универмаге под маркой Missoni. Она достойно была освещена в прессе и стала пользоваться популярностью у публики. При поддержке главного редактора  журнала  Arianna, Анны Пьяджо  бизнес  становился  процветающим. Миссони начинали преимущественно с производства спортивной одежды и искали свой путь, свой фирменный стиль около десяти лет. Периодом  расцвета этого бренда станут предстоящие десятилетия, а визитной карточкой разноцветные полоски — зигзаги  в этническом стиле.

После десятилетнего изгнания в мир моды возвратилась Коко Шанель. Ей было в то время уже около 70 лет. Она терпеть не могла new look и представила на суд публики ряд идей, которые в дальнейшем стали стилем Шанель и изюминкой ее образа. Это стеганные сумочки на металлических цепочках, костюмы из ткани крупного плетения с золотыми цепями, блестящая бижутерия, шелковые блузки в цветочек, кнопки и пуговицы с монограммой, вечерние платья и меха, длинные нитки жемчуга. Но первая послевоенная коллекция была провальной  и потерпела фиаско.

Публика восприняла  модели как старомодные и не отвечающие духу времени. Но порой судьба преподносит удивительные сюрпризы и именно это произошло с моделями Шанель. Этот период совпал с Варшавской конвенцией самолетов, по которой женщины и мужчины имели право брать с собой только 20 кг багажа. И конечно пышные платья в стиле new look не помещались в чемоданы более одного. А костюмы  Шанель  замечательно подходили для перевозок в некотором количестве. В 1955 году публика приняла идеи Шанель и взяла их на вооружение.

Одним из изобретением Шанель была цепочка, пришитая по низу жакета с изнаночной стороны, для того чтобы низ жакета не задирался. Подкладка должна быть точно такого же тона как и сам жакет, границы не должно быть. Длина юбки никогда не поднималась выше колен, которые по словам Шанель были самым не красивым местом на теле женщины. Коко Шанель не умела ни рисовать, ни шить, но все примерки всегда делала сама.

В 1959 году революцию в мире моды произвело изобретение лайкры. Это во многом изменило отношение к нижнему белью и привело к перестройке  в отрасли промышленности, связанной с производством нижнего  белья. В моду вошли цветочные яркие расцветки тканей  с набивными рисунками. А самыми популярными тканями стали тафта и органди, потому что они хорошо держали   форму платья. Красной линией через все 50-е годы проходит тема показной роскоши, по которой так соскучились люди во время войны. Стала популярна тема отдыха, то,чего не могли себе позволить все некоторое время назад. Это выражалось в морских рисунках на ткани, аппликациях на сумочках в виде ракушек и рыбок. Сан — Тропе становится самым модным курортом, куда стекаются все прожигатели жизни.

В  Голливуде был создан особый стиль гламура, который пропагандировали Мерилин  Монро, Грейс Келли и Лорен Бэколл. Некоторые  модельеры считали, что  платье , показанное с экрана увидят миллионы, по сравнении  с моделями в журналах. Поэтому это более выгодное вложение их труда и они активно сотрудничали с киностудиями. Они не старались следить за всеми стилями модного Парижа, а пытались создать свою собственную версию классицизма, которая должна быть вне времени. Для создания костюмов использовались меха, блестки, роскошные материалы, шифон. Популярна была модель с глубоким вырезом на спине, актриса в таком платье смотрелась очень эффектно. Самые влиятельные дизайнеры Голливуда того времени были Орри  Келли, Уильям  Травилла, Трэвис  Бентон   и Гилберт Адриан.

50 е годы это триумф  цвета  и камней, не всегда настоящих, но главное чтобы они блестели. В 1953 году  в Дом моды Диора приходит молодой Ив Сен — Лоран, а после внезапной смерти Диора становится ведущим модельером дома. В 1957 году Ив Сен — Лоран вводит в моду новый силуэт- трапеция. Первая «гуманная» модель, в которой женщина могла покушать. Этот силуэт  перейдет плавно в 60-е, но приобретет новое звучание.

В  1959 году произойдет  знаменательное событие  в рамках СССР. 12 французских манекенщиц и 120 моделей одежды во главе с Ив Сен-Лораном посетят столицу страны. Все 14 показов коллекций пройдут за закрытыми дверями, зрителями которых станут высокопоставленные чиновники и представители текстильной и легкой промышленности. В течении нескольких дней пребывания коллекции удастся показать  на нескольких заводах Москвы, а также совершить перелет в Архангельск.

Но  Сен — Лорану все- таки удалось  показать простым москвичам свои произведения. Одетые как для подиума манекенщицы прогуливались по ГУМу, что позволило всем желающим лицезреть эту прекрасную картину. Судя по внешнему виду отличия между парижанками и советскими женщинами были разительные. Конечно во Франции  в нарядах от кутюр тоже по улицам не ходят, но тем не менее это показывает насколько мода в СССР отставала от европейской моды. Успех был грандиозный, а советские модельеры, которые не могли выезжать за пределы государства получили возможность увидеть все своими  глазами.

50-е годы — это последний период высокой моды от кутюр, который создавал образ женственной, сексуальной, роскошной и богатой женщины. Впереди 60-е годы, которые кардинально будут отличаться от предыдущих периодов.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ею с друзьями!

Жду Ваших отзывов!

С уважением, Ирина Широкова.

Модели 50-х — с выкройками…))))

Девочки, модельки выбирала отовсюду — задавала поиск просто по моде 50-х…)))) ну и по своему вкусу…))))

Не везде есть указание на размер, но по окружности груди можно размер определить и довольно легко…))) Окружность груди разделить пополам…)))

Правда, я не стала бы строить именно отсюда выкройку,скорее, сделала бы моделирование своей проверенной выкройки.

..)))) При желании…))))

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


13.


14.


15.

16.


17.


18.


19.


20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

История моды: 40-е | Журнал Ярмарки Мастеров

Неповторимая мода 40-х. В это время мода диктовалась тяжелыми условиями военного и послевоенного времен и крайней ограниченностью материалов. Тем не менее, людям даже в такое смутное время хотелось и удавалось оставаться красивыми.

История моды: 40-е, фото № 1

Что такое мода сороковых? «Скромность и подчеркнутость» — так обозначались тренды 40-х годов. В первой половине десятилетия ушли украшательства и клеш — на смену им пришла ровная прямая юбка или юбка трапеция до колен. Такой строгий фасон одежды диктовался банально нехваткой ткани. Гардеробы и запросы модниц были очень скромны. Во всем прослеживался военный стиль, некоторые детали одежды могли использоваться как в мужских, так и в женских костюмах. Как например, блузы того времени были схожи с обычными рубашками. Пиджаки имели квадратные плечи, жакеты — обязательно с подкладными плечиками, плечи казались широкими и квадратными, талию выделяли поясом или ремешком.

История моды: 40-е, фото № 2

История моды: 40-е, фото № 3

История моды: 40-е, фото № 4

История моды: 40-е, фото № 5

История моды: 40-е, фото № 6

Из обуви тогда носили туфли на высоком толстом каблуке, туфли-лодочки или туфли на платформе. Очень популярными были босоножки, но любительницы одеться по старинке носили ретро обувь — оксфорды.

История моды: 40-е, фото № 7

Нейлоновые чулки могли позволить себе только богатые, стильные женщины, потому что на тот момент товары из нейлона были очень дорогими. Доходило до того, что женщины, не имеющие возможности купить чулки, дорисовывали на голой ноге шов и пятку. Из аксессуаров носили маленькую шляпку и сумку — ридикюль.

История моды: 40-е, фото № 8

История моды: 40-е, фото № 9

Немного проще стало во второй половине сороковых. Одежда оставалась сдержанных тонов, больше использовался серо-голубой, приглушенный зеленый, коричневый цвета. Молодежи, конечно же, по нраву приходились изделия из тканей в горошек или в клетку. Из освобожденной Европы привозилось множество трофеев, в том числе и одежда. Кроме этого, с 1945-го года огромное влияние на моду оказали вещи в качестве гуманитарной помощи нашего союзника Соединенных Штатов Америки. Именно тогда в моду стали входить более яркие расцветки, более короткие юбки для спорта и отдыха и не такие скромные фасоны, к каким привыкли: рукава-фонарики и крылья, декоративные пуговицы, необычного кроя воротники, более широкие юбки — все то, что ляжет впоследствии в основу моды 50-х.

История моды: 40-е, фото № 10

История моды: 40-е, фото № 11

История моды: 40-е, фото № 12

История моды: 40-е, фото № 13

История моды: 40-е, фото № 14

Цветные ткани и ткани с узорами — раскупались в магазинах со скоростью света, независимо от цены. Платья из них смотрелись очень красиво (особенно модным был бархат).

История моды: 40-е, фото № 15

В то время можно было подарить девушке отрезок хорошей прибалтийской ткани — и серьезно завоевать её расположение. И это не шутки, ведь достать подобные отрезы было практически не возможно, все это было для избранных, для элиты общества, жен офицеров и политических лидеров страны. Это время даже для «высшего» класса доказательством «статуса» было наличие горжетки или накидки из чернобурки. Женщины с низким достатком не брезговали меховой оторочкой из кошки.

История моды: 40-е, фото № 16

История моды: 40-е, фото № 17

Отдельно следует упомянуть скромного дизайнера, великого кутюрье — Кристиана Диора. Период расцвета его творчества как раз пришелся на этот нелегкий период. Маэстро познал бедность и все тягости фашистского режима, но, тем не менее, смог пробиться и прорасти мощным деревом — Домом Высокой Моды Диор.

История моды: 40-е, фото № 18

История моды: 40-е, фото № 19

История моды: 40-е, фото № 20

Модели Диора всегда отличались особенным шармом. Сам Кристиан именовал это — NewLook. Романтическая линия, с новым вариантом кринолина, тонкой талией и прилегающим лифом. В этом силуэте он воплотил собственное представление о женственности, которой так не хватало в эпоху войны с её форменной одеждой и «трудовой повинностью» для женщин. Что характерно, советское общество не сразу приняло направление NewLook — потребовалось ровно 10 лет, чтобы в 1957 году модели Кристиана Диора вошли в обиход женщин СССР.

История моды: 40-е, фото № 21

Благодаря своей лаконичности, сдержанности, строгости и одновременно женственности моде 40-х актуальна и сейчас.

Обратите внимание на основные черты моды сороковых.

Длина «миди».

История моды: 40-е, фото № 22

Юбка «трапеция» или прямая.

История моды: 40-е, фото № 23

История моды: 40-е, фото № 24

История моды: 40-е, фото № 25

Простой, лаконичный силуэт.

История моды: 40-е, фото № 26

Акцент на детали: воротник, манжеты, клапаны на карманах и рукавах, складки, пуговицы, пояс или ремень подчеркивает талию.

История моды: 40-е, фото № 27

История моды: 40-е, фото № 28

История моды: 40-е, фото № 29

История моды: 40-е, фото № 30

История моды: 40-е, фото № 31

История моды: 40-е, фото № 32

История моды: 40-е, фото № 33

История моды: 40-е, фото № 34

История моды: 40-е, фото № 35

Цветные принты в сочетании всего выше перечисленного.

История моды: 40-е, фото № 36

История моды: 40-е, фото № 37

История моды: 40-е, фото № 38

История моды: 40-е, фото № 39

История моды: 40-е, фото № 40

Часто в качестве декорирующего материала выступает натуральный мех.

История моды: 40-е, фото № 41

История моды: 40-е, фото № 42Что касается обуви и стиля ее ношения, то не возможно не заметить веяние прошлого в ультрамодных моделях современных дизайнеров.

История моды: 40-е, фото № 43

История моды: 40-е, фото № 44

Почему так было тогда, почему это актуально сейчас?

Время диктует свои правила. 40-е принесли тяжелые испытания, женщины взяли на себя тяжелую мужскую работу, они сражались наравне с мужчинами, смотрели в лицо смерти каждый день. Но они не перестали быть женщинами, мечтающими о любви, семье, детях. Поэтому, укоротив юбки и сузив их ровно настолько, чтобы можно было сделать шаг, выбрав сдержанные цвета, более практичные при 18-и часовом рабочем дне, женщины проявили чудеса изобретательности в подчеркивании своей женственности. Конечно же, сейчас не такое тяжелое время, но женщина в современном мире занимает активную жизненную позицию — работает, занимает руководящие должности, заботится о семье, занимается спортом, путешествует. Она сильная, целеустремленная и при этом женственная и привлекательная. Есть что-то общее у женщин 40-х и наших современниц. Возможно, поэтому в модных тенденциях наблюдается возврат к идеям военного и послевоенного времени.

История моды: 40-е, фото № 45

История моды: 40-е, фото № 46

История моды: 40-е, фото № 47

Женщины остаются прекрасными всегда, несмотря на все трудности, с которыми им приходится сталкиваться и в какое бы время им не приходится жить. Изобретательность и стремление быть замеченной не остановит женский пол ни перед чем.

Мода и стиль 1950 годов

Мода 1950-х стала десятилетием, в котором ни до, ни после не было столько модельеров, чьи идеи могли так влиять на моду широких масс. Прежде всего, следует назвать Кристиана Диора, создавшего в 1947 году «Новое направление», символизирующее оптимизм и изобилие, о котором мечтали почти все женщины после ужасов войны.

Поэтому, несмотря на то, что достичь такого положения, купить платье стоимостью 40 тысяч франков могла далеко не каждая, «Новое направление» имело успех во всём мире. Если достаточно многие осуждали его на первом представлении, указывая на жалкое существования большинства, то всего несколько лет спустя, оно было уже само собой разумеющимся.

Богато одетая и ухоженная до кончиков волос женщина – вот образ 1950-х. Она была свидетельством успеха её мужа. «Новое направление» было доступно далеко не всем, но оно явилось стимулом к развитию и возникновению нового среднего слоя общества. И этому способствовали новые технологии, которые могли дать среднему человечку дешёвые синтетические ткани и многие другие предметы и развлечения, чтобы каждый из них имел возможность копировать стиль богатых.

Разве не это нужно было человеку? Почувствовать себя счастливым, потребляя всё больше и больше, и главное, как у «них», то есть у богатых и сильных мира сего.

Модная одежда и стиль 1950 годов

В 1950-х женщины никогда не выходили из дома без шляпы и перчаток, тщательно подбирали все аксессуары в соответствии с цветом и даже макияж выбирали того же тона. Старались носить высокие каблуки и нейлоновые чулки, редко изменяя этому правилу. Неприличным считалось декольте днём, в нём появлялись только вечером. Ткани выбирали соответственно времени дня, например, бархат – только вечером.

Ближе к вечеру дамы одевались в более дорогие одежды. Вечерние платья из шелка или бархата, часто с меховой отделкой. Те, кто мог позволить, в вечерние часы одевались чрезвычайно роскошно.

В 1950-х считалось, что по внешнему виду женщины можно было узнать, как зарабатывает ее муж…

Если женщина была замужем, причём семья относилась к более обеспеченной, то приличным для неё было переодевание до шести – семи раз в день, при этом менялся макияж, причёска и тем более аксессуары. Стиль жизни дамы 1950-х строго следовал определённым правилам благопристойности перед обществом. Женщина должна была быть образцовой домашней хозяйкой и добропорядочной женой и матерью.


В европейских странах большинство женщин, даже самого скромного состояния, старались не показываться «на людях» без косметики. Муж такой дамы редко видел её без макияжа, так как она вставала рано, до того, как он откроет глаза, и делала всё необходимое, украшая себя.

Конечно, так было заведено не у каждой. В России дамы высокого достатка, которые были лишь в партийной элите, могли позволить такой уход за собой. Во многих же семьях огромной страны под названием Советский Союз не было надобности накладывать макияж, вставая рано утром, потому что некому было показать себя – в начале 1950-х те, кому за тридцать, остались вообще без мужей, погибших во время войны.

Но женщина остаётся женщиной, и несмотря на невзгоды понёсшей утраты страны, каждая старалась выглядеть, как можно лучше хотя бы на работе.

Но вернёмся в Европу, где в это время, дамы, отлично ухоженные, выбирали нарядную и модную одежду даже для дома. Не будем обманывать себя, такая жизнь могла протекать и в Европе лишь у хорошо обеспеченных. И всё же время шло, годы войны уходили всё дальше в прошлое. Те, кому было двадцать, прочувствовали все утраты иначе. И потом, юность всегда смотрит вдаль, ведь будущее кажется далеким и беспредельным.

Именно среди них – двадцатилетних появились те, кто пытался подражать обычаям господствующего класса. Но как только средний и низший слои народа начинают подражать верхним, тут же старые стандарты начинают разрушаться, расшатываются установленные правила хорошего вкуса. Для верхних слоёв общества бывший хороший вкус уже не являлся хорошим, ведь к нему стал причастен мелкий народец, поэтому верхи развлекались разрушением стиля.


Вспомните «Завтрак у Тиффани» – в 1950-х в Европе устраивались шумные вечеринки, на которых с хорошим вкусом одетые господа начинали разрушать былые нравственные устои. Но были и такие, которые дорожили этими нравственными устоями, пусть только внешне, но всё же. Декольте в 50-х не были такими глубокими, а юбки – слишком короткими, а ткани – слишком прозрачными.

На протяжении всей истории мода всегда находилась в непосредственной связи с изменениями, происходящими в общественной, экономической и культурной жизни. И тогда в 1950-х, в послевоенное время, открывались двери танцевальных клубов, где можно было встретить свою половинку.

Танцы и кино были типичным развлечением в те времена. А потому девушки и женщины старались себя показать в самом лучшем виде. Особенно популярны были ткани в клетку, горох и, конечно, в цветочек. В качестве декора часто использовались пуговицы, бантики, ленточки. Ведь именно эти детали легко снять с платья и на следующий вечер нашить другие на то же платье, а потому выглядеть опять в новом.

В качестве аксессуаров очень модны были шарфики, косыночки, их можно было по-разному драпировать и появляться каждый раз с новым шарфиком на плечах. Под платье надевали несколько нижних юбок, чтобы во время танцев была видна многослойность оборок. В Советском Союзе подобное появилось значительно позже.

Силуэт женщины 1950-х – мягкие, покатые плечи, тонкая, осиная талия и круглые-круглые бёдра. В деловой обстановке предпочитали приталенный костюм, в котором в паре с жакетом, плотно облегающим талию, была узкая юбка-карандаш либо широкая пышная. В быту платья-рубашки занимали почётное место. В те годы любили и юбки в складку. Длина всех изделий, конечно же, была ниже колена, почти до середины голени.

Для создания осиной талии частым аксессуаром становился широкий ремень, который подчеркивал тонкую талию.

Обувь и мода 1950

Туфли носили узкие с острым носиком, каблук был либо высокий, либо средний, причем с годами он становился всё тоньше и тоньше, пока не превратился в «шпильку». Тогда же появились парчовые или шелковые босоножки, которые украшались пряжками и стразами. В моду вошли мюли – туфли без задника, на каблуке «рюмочка», носок которых был украшен пуховыми помпонами.

Именно в это десятилетие большим успехом пользовалась обувь Роже Вивьера, ведь он был главным дизайнером обуви у Диора. Что уж сказать о роскошной обуви, которую он создал в 1953 году к коронации Елизаветы. Из золотой кожи, усыпанная рубинами, она была достойна ножки будущей королевы.

В 1955 году Роже Вивьер придумал новый каблук, который был так сильно скошен, что о последствиях можно было не только предполагать. Каблук так и назвали – «шок».

В качестве украшений нитка жемчуга была наиболее востребована.

Кристиан Диор в каждой своей коллекции менял длину юбки или даже весь силуэт. О нем говорили, что Диор старался, чтобы поскорее мода вышла из моды. В конце 40-х Диор создал коктейльное платье, которое носили все десятилетие и даже в 60-х. Сегодня оно снова в моде.

Скромная длина пышной юбки, декольте, без рукавов или совсем короткие рукава. Иногда платье было с открытыми плечами, в качестве дополнения в этом случае использовался жакет-болеро, а само платье использовалось на любые вечеринки, его можно было надеть в театр, на танцы, пойти в гости. Платье по-настоящему можно назвать уникальным. Девушки любили его за то, что в нем они были, как дамы, а дамы – за то, что в нем они становились моложе лет на десять.

Именно в эти годы знаменитая Коко Шанель изобрела костюм, который стал вечным, его будут носить всегда, а он будет носить ее имя. Костюм из твида самого простого кроя, с юбкой, чуть прикрывающей колено, стал символом элегантности. «Диор? Он не одевает женщин, он их набивает» – так высказалась о Диоре Мадемуазель. «Я больше не могла видеть то, что сделали с парижским кутюром Диор или Бальмен», – сообщила она прессе.

Костюм Шанель стал классикой и основой офисного стиля. В нем легко и изящно можно было сесть в автомобиль, он не требовал корсета, но при этом придавал стройность любой фигуре. К костюму на ноги женщины Шанель надела двухцветные туфли-лодочки, которые зрительно уменьшали стопу, и вручила им сумочку на цепочке, повесив на плечо и освободив им руки.

Кристобаль Баленсиага. По происхождению испанец, он стал великим дизайнером того времени. В отличие от Кристиана Диора, создавая свои платья, к тканям он относился трепетно. Он был и остается одним из тех кутюрье, который имел практический опыт изготовления одежды. Платья Баленсиаги напоминали произведение искусства и в крое, и в фасонах, которые не требовали корректирующего белья и многослойных тяжелых нижних юбок. Он стремился достичь совершенства во всем, поэтому его платья были весьма комфортны.

Платья Баленсиаги и стиль 1950 годов

1951 год – чуть облегающие и чуть свободные с жакетом, в котором прилегающий лиф и летящая спинка.

1957 год – прямые и свободные платья-мешки, которые перешагнули десятилетие 50-х и отправились в 60-е.

1958 год – платья-трапеции с завышенной талией, платья-баллоны, пальто-коконы, платья в стиле ампир.

В это десятилетие пальто тоже было пышным. Объем в бедрах создавался за счет кроя или поясом на талии. Снова появился редингот, иначе его называли платье-пальто. Цельнокроеный с расклешением, он красиво облегал фигуру и часто имел двубортную застежку. Пальто кроились и свободными с расклешением от лифа. Все варианты кроя позволяли надеть под пальто пышную юбку. В женском гардеробе оставались модными и тренчкоты.

Модные шляпки и стиль 1950

А какие шляпки носили в то время? Чаще всего верх симпатичных шляпок оставался маленьким, даже при широких полях. Украшались они перьями, вуалью, лентами и цветами. В 50-е годы шляпа была обязательна, она придавала наряду театральность.

Разнообразные шляпки: шляпки-таблетки, клоши, канотье, береты, широкополые шляпы были весьма популярны. Именно различные коктейльные вечеринки способствовали появлению такого множества шляпок. Часто шляпку помещали на затылок, чтобы не мешала пышной и тщательно уложенной прическе.

Материалом для роскошных фасонов шляп был фетр, тафта, соломка и другие материалы. Помимо шляп дамы не только украшали голову, но и защищали свою причёску-укладку шелковым платком, который складывали по диагонали, перекрещивали под подбородком и завязывали сзади на шее. При таком платке полагались ещё и солнцезащитные очки.

Сумки и перчатки 1950 годов


Не выходили дамы на улицу и без пары кожаных перчаток. Для костюма полагались короткие или полудлинные кожаные перчатки, а к вечернему наряду – перчатки длиной выше локтя.

Сумочки в это время были небольшие и плоские, чаще они были того же цвета или оттенка, что и платье. Были и сумки более объемного варианта, с одной или двумя короткими ручками. Именно в это десятилетие появилась сумка на длинной цепочке – сумка Шанель. Формы сумок чаще предпочитали в виде прямоугольника или трапеции.

Уже было сказано о том, что в эти годы домашняя одежда значила не менее, чем одежда для выхода в свет. В Европе женщины и дома выглядели элегантно, чего не скажешь о Советском Союзе. В последнем случае следить за собой было принято только в семье партийного либо торгового работника, то есть зависело от семейного бюджета и прибыли.

В 1950-х годах вечерние платья от кутюр были произведением искусства. Для их создания использовались натуральные дорогие ткани.

Без украшений так же, как и без шляпки и перчаток, женщины в то время не выходили из дома. Помимо истинных драгоценностей, были модны круглые клипсы, напоминающие пуговицы, колье из страз, бисера. Популярны были сеты: цепочка, серьги и браслет, и конечно, жемчужное ожерелье.

Прически 1950-х. О них следует вести совершенно отдельный разговор. Отметим лишь то, что на пике популярности были крупные локоны, пышные укладки, струящиеся волны шелковых волос. Такие прически в наши дни можно носить лишь на торжественном мероприятии, как и многое другое, созданное и в одежде, и в аксессуарах 50-х годов.

Модны были и укладки с челкой, как у Одри Хепберн. В 50-х женщины меняли прическу и даже цвет волос так же часто, как одежду. Поэтому нельзя было обойтись без шиньонов и лака для волос.

Мода и стиль 1950-х. Силуэт песочных часов, как никакой другой, подчеркивал красоту женской фигуры. Не потому ли в это время было столько невероятно красивых женщин? Если только перечислить красавиц Голливуда, и то, перечислим далеко не всех. Эталоном красоты были такие разные, но тогда популярные актрисы 50-х: Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро, Софи Лорен, Грейс Келли, Диана Дорс, Джина Лоллобриджида, Ава Гарднер и многие другие.

Моду 1950-х можно назвать по-настоящему женственной и элегантной. Ее называют самой изящной и очаровательной за всю историю ХХ века. Как верно, когда Кристиан Диор сравнивал женщину с цветком. Однако и не только он…

Многие мужчины повторяли слова, схожие с теми, которые звучали в оперетте И. Кальмана «Баядера»:

О, баядера, о, прекрасный цветок!
Тебя увидев, позабыть я не смог…
Я буду ждать тебя,
Я буду звать тебя
В надежде трепетной, волнуясь и любя,…

30х, 50х, 60х, 80х, 90х

Мода каждого периода имеет свои особенности. Сегодня девушка свободна в выборе стиля и может выбирать то, чего ей захочется именно в данный момент. И мы немного окунёмся в историю моды 20 века

 Стиль 50х годов

 

 

Женщины этого поколения выглядят словно цветы. Дизайнеры ввели в моду корсажи, корсеты и кринолины, от которых уже отказались бабушки на то время. Стал популярен силуэт «песочные часы». Деталей в одежде стало еще больше. Внешность для женщины вышла на первый план. Одежда стала облегать фигуру. Все дополнялось сумкой, шляпкой и перчатками в общий тон. Туфли и другая обувь приобретали все больше изящности. Шпилька стала атрибутом модниц.

 

 

 

 

Что касается причесок 50-х годов – это «конские хвосты», густые челки и начесы. Плечи, уши и шея оставались открытыми, чтобы образ можно было дополнить яркими аксессуарами.

 

 

Стиль 60х годов

 60-е годы – это мини-юбки, яркие расцветки, платки, космические мотивы, крупные аксессуары. Сегодня эти тенденции также встречаются на модных подиумах. Короткие юбки дополняют солнцезащитные очки, черные стрелки, массивные аксессуары. Яркий тренд этого стиля – мини, накладные ресницы, удобная обувь без каблука. Что касается материала и тканей, то в моде – синтетика. Такие вещи практичны в использовании, хорошо сидят, недорогостоящи.

 

 Богемные платья 60-х годов

 

Модные платья — стиль 60-х годов

 Популярны в 60-х годах очень яркие оттенки – оранжевый, коралловый, салатовый, лимонный, фуксия. Платья этого стиля зачастую имеют крупные аппликации в виде губ, женских профилей, сердец, абстрактной геометрии. Черно-белые узоры и рисунки, имитирующие шкуру животных, — также отличительная черта стиля 60-х годов. 

 Яркие тона 60-х в современной моде

 

 Девушкам, желающим одеться в этом стиле, подойдет платье А-образного силуэта, сарафан, пальто, облегающий джемпер или водолазка. Особое место в это время было отведено классическим брюкам, чему поспособствовала Коко Шанель.

Модные причёски 60-х годов

 

 

Бриджит Бардо, как символ 60-х, ввела в моду прическу «бабетта» (объемный высокий валик). В те годы пользовалась популярностью короткая стрижка Твигги, распущенные волосы «хиппи», эльф-стрижка. На бигуди накручивались даже короткие волосы. Женщины носили парики и шиньоны.

 

Модели одежды 80-х годов имеют большие плечи. Модельеры использовали для этого подплечники самой различной формы. Платья и блузы кроились по модели, которая получила название «летучая мышь». В нижней части одежда была зауженной или имела прямой силуэт. Чтобы подчеркнуть тонкую талию, модницы использовали широкие ремни. Популярная длина юбки – немного ниже уровня колен. В моду вошел пиджак. Джинсовые брюки должны были быть очень узкими, иногда в них сложно было даже присесть. Брючные модели из других тканей оставались свободными. В 80-е на ногах были яркие кроссовки, а на голове – громоздкий начес.

 

90-е привнесли в моду безумство: джинсовые куртки, неряшливая одежда, ботинки на огромной платформе. В это время девушка могла выбирать для себя абсолютно любой стиль. Она носила элегантную сдержанную одежду или же, наоборот, — свободную спортивную. Но трендом моды оставался «унисекс» — футболки с изображением Микки Мауса, джинсы, растянутые свитера, многослойные юбки, лосины, валенки, кроссовки, удобная обувь на низком или высокой платформе. Прическа должна была быть с начесом или завивкой. Яркий макияж, яркие аксессуары… Но главное, чтобы все это оставалось удобным.

 

 

 

 

 

 

Моды 1956 года. Запечатленное время

  Источник

Posted in Мода

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о