Что такое мода википедия – Мода и стиль — что это? Чем эти понятия отличаются друг от друга

Что такое мода википедия – Мода и стиль — что это? Чем эти понятия отличаются друг от друга

24.03.2020

Содержание

Мод — Википедия

Разрешение неоднозначностей

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску
  • Мод — модификация компьютерной игры.
  • Mod. — сокращение слова модификация в различных названиях и терминах.
  • Mod — сравнение по модулю в математике и остаток от деления в программировании.
  • Моды (англ. Mod) — британская молодёжная субкультура, сформировавшаяся в конце 1950-х годов.
  • Мод — язык восточночадской ветви чадской семьи, распространённый на юго-западе Чада в регионе Мандуль.
  • Мод — велосипед для триала на 20-дюймовых колесах, адаптирован для преодоления естественных препятствий.
  • MOD и TOD — форматы записи данных в цифровых видеокамерах.
  • MOD — формат трекерной музыки.
  • Мод-чип — устройство на микросхеме и чипах в игровых приставках.
  • Мод — элемент электронной сигареты.
  • M.O.D. — минимальное расстояние до объекта, характеристика объектива, означающая ближайшее расстояние до объекта на котором сможет сфокусироваться объектив
  • M.O.D. Technologies — лейбл звукозаписи (Нью-Йорк, США).
  • M.O.D. (Method of Destruction) — кроссовер-трэш группа (Нью-Йорк, США).
  • Мод (англ. Maud) — древнегерманское женское имя, означающее «мощный боец», произносится «mawd». Вариант имени Матильда, но является также и фамилией. На русском языке пишется и читается «мод»

Имя[править | править код]

Фамилия[править | править код]

Географические названия[править | править код]

Названия[править | править код]

  • Мауд Комитти (англ. M.A.U.D.) или «комитет Томсона» — название комитета английских и немецких учёных, работавших над первой в мире ядерной бомбой, создан в 1940 году.
  • Мод — норвежское экспедиционное судно Руаля Амундсена в 1918—1922 гг.
  • Maude (англ. Maude) — фамилия и женское имя в англоязычных странах.
Скрытая категория:

Моды — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 7 ноября 2015; проверки требуют 18 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 7 ноября 2015; проверки требуют 18 правок.
Моды
Возникновение 1950-е
Годы расцвета 1960-е
Распространение Британия
Теды

Мо́ды (англ. Mods от Modernism, Modism) — британская молодёжная субкультура, сформировавшаяся в конце 1950-х гг. и достигшая пика в середине 1960-х гг.

Londons Carnaby Street, 1966.jpg

Моды пришли на смену тедди-боям, и позже от среды самых радикальных модов отпочковалась субкультура скинхедов.

В начале 1960-х годов — во времена расцвета славы The Beatles — на улицах все чаще можно было встретить молодых людей одетых «с иголочки», как правило в итальянские костюмы, разъезжающих на мотороллерах. Они называли себя «моды». В результате экономического бума, случившегося в Англии в послевоенное время, у этих молодых людей появились на руках деньги, которые надо было на что-то тратить. И тратили они их на себя — одежду, музыку, книги. У модов был типично английский девиз по жизни — «умеренность и аккуратность». Что касается стиля — это были аккуратные прически, нормированная ширина брюк, узкие воротнички рубашек, галстуки-шнурки. Но это было только внешне. Их настроение можно охарактеризовать словом «одержимость».

Одержимыми они были в перенятии всего нового. Из Штатов в Лондон пришел модерн-джаз, блюз и соул. А также ямайская музыка «ска»: Ямайка была Британской колонией до 1962 года, и никогда не удерживала трудящихся негров от переезда в Англию ради лучшей жизни.

В последующем, когда в Лондоне будет набирать обороты психоделия, появится субкультурная прослойка «скинхедов», бривших головы и одевавшихся нарочито грубо. Это был знак протеста и уход в культурное отшельничество. А началось это в обществе наиболее закоренелых модов, не желающих мириться с новым порядком. Из-за этого возник один из мифов, якобы субкультура «скинхедов» изначально была фашистской, а на самом деле «бритоголовые» были продолжателями и последователями той же культуры, что и ямайские рудбои. Лишь позже, из-за наплыва трудовых эмигрантов с Карибских островов (среди которых и Ямайка), появились проблемы с рабочими местами, которые привели к охлаждению в отношениях с чернокожими и развитию ксенофобии в рядах «бритоголовых».

Londons Carnaby Street, 1966.jpg Моды на мотороллере

В 1969 году Крис Уэлч написал для «Melody Maker» статью, посвященную модам. Это был период, когда движение модов возрождалось, но уже стало приобретать черты движения скинхедов. «…Быть хиппи — значит быть выпускником средней школы и быть в состоянии читать тонну макулатуры. Быть Модом — значит иметь пару тяжелых ботинок», — пишет он; «…моды „делают своё дело“ в беспомощном стремлении найти своё „я“ в обществе, где единственный официальный альтернативный путь — жениться на Покупке в Рассрочку и закончить парализованной жизнью перед телевизором».

Отличительной чертой модов было их особое внимание к внешнему виду (первоначально были популярны приталенные итальянские костюмы, затем британские бренды), любовь к музыке (от джаза, ритм-энд-блюза и соула до рок-н-ролла и ска). К середине 60-х годов с модами также стала ассоциироваться музыка таких британских рок-групп, как Graham Bond Organization, Zoot Money Big Roll Band, Georgie Fame, Small Faces, Kinks и The Who. На основе альбома последних в 1979 году вышел фильм «Квадрофения», он был принят неоднозначно, по сей день ведутся споры о его адекватности и роли в популяризации мод-движения.

В качестве транспорта моды выбирали себе мотороллеры (особенно итальянские модели «Ламбретта» и «Веспа»), при этом нередки были столкновения с рокерами (обладателями мотоциклов). Моды, как правило, встречались в ночных клубах и на приморских курортах, таких, как Брайтон, где в 1964 году проходили скандально известные уличные столкновения между рокерами и модами.

Во второй половине 1960-х гг. движение модов пошло вниз и возрождалось с тех пор лишь эпизодически. В конце 1970-х гг. стиль модов был взят на вооружение многими панк-группами и группами Новой волны (так называемый «мод-ривайвл»: оживление интереса к мод-движению). Из огромного числа мод-групп того периода достаточно назвать несколько наиболее известных : The Jam[1], Secret Affair[1], The Chords[1], The Purple Hearts[1], The Lambrettas, Squire, Long Tall Shorty, Protex, The Undertones.

Мода (статистика) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Мо́да — значение во множестве наблюдений, которое встречается наиболее часто. (Мода = типичность.) Иногда в совокупности встречается более чем одна мода (например: 6, 2, 6, 6, 8, 9, 9, 9, 0; мода — 6 и 9)

. В этом случае можно сказать, что совокупность мультимодальна. Из структурных средних величин только мода обладает таким уникальным свойством. Как правило, мультимодальность указывает на то, что набор данных не подчиняется нормальному распределению.

Мода как средняя величина употребляется чаще для данных, имеющих нечисловую природу. Среди перечисленных цветов автомобилей — белый, чёрный, синий металлик, белый, синий металлик, белый — мода будет равна белому цвету. При экспертной оценке с её помощью определяют наиболее популярные типы продукта, что учитывается при прогнозе продаж или планировании их производства.

Для интервального ряда мода определяется по формуле:

Mo=XMo+hMo⋅(fMo−fMo−1)/((fMo−fMo−1)+(fMo−fMo+1)){\displaystyle Mo=X_{Mo}+h_{Mo}\cdot (f_{Mo}-f_{Mo-1})/((f_{Mo}-f_{Mo-1})+(f_{Mo}-f_{Mo+1}))}

здесь X

 — левая граница модального интервала, hМо — длина модального интервала, fМо − 1 — частота премодального интервала, fМо — частота модального интервала, fМо + 1 — частота послемодального интервала[1].

Модой абсолютно непрерывного распределения называют любую точку локального максимума плотности распределения. Для дискретных распределений модой считают любое значение ai, вероятность которого pi больше, чем вероятности соседних значений.[2].

  1. Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садовникова Н.А. Практикум по теории статистики. — 3-е изд. — М.: Финансы и статистика, 2011. — С. 127. — 416 с. — ISBN 9785279032969.
  2. Н. И. Чернова. Теория вероятностей. — Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2009.

Портал:Мода — Википедия


править 

Мода — это форма безобразия, настолько невыносимого, что мы вынуждены изменять ее каждые полгода. О. Уайльд

Мода — раскрытие красоты во времени. Древние философы, начиная с Платона, считали, что красота не может быть выражена адекватно раз и навсегда. Поэтому красота может быть выражена только противоречивым образом. А противоречия, согласно Канту, могут сосуществовать только во времени. Со временем мода выкристализовывается в стиль, который часто противопоставляется моде, хотя и на стиль бывает мода.

В более узком смысле модой называют смену форм и образцов одежды, которая происходит в течение сравнительно коротких промежутков времени. Это словоупотребление (быть одетым «по моде», фр. à la mode) восходит к XVII веку, когда французская придворная мода стала образцом для всех европейских стран. С точки зрения искусства мода близка к концептуальному искусству, поскольку она заключается в сочетании различных элементов (прическа, материал одежды, фасон, колор, аксессуары), создающих образ.

White-wedding-dress.jpg

Сва́дебное пла́тье — нарядная одежда, которую принято надевать на церемонию бракосочетания или во время обряда венчания невесте. Классическое свадебное платье традиционно бывает белого цвета, но цветовая гамма наряда практически не ограничена. Разнообразна не только палитра оттенков свадебных платьев, но и стилевые решения, применяемые при пошиве наряда.

Традиционное белое свадебное платье, используемое в качестве праздничной одежды, предназначенной исключительно для сочетания браком или венчания, появилось в 19 веке, а именно 10 февраля 1840 года, когда английская принцесса Виктория впервые надела белый наряд на церемонию бракосочетания с герцогом Альбертом Саксен-Кобург-Готским. До этого момента в качестве свадебной одежды использовались праздничные наряды из обычного гардероба, и они, как правило, были голубого или розового цвета.

(Подробнее…)

Prokudin-Gorskii-19-v2.png Velcro.jpg Lisa Cant2 crop.jpg

Коллекция Miss Sixty осень 2007, неделя моды в Нью-Йорке, модель Лиза Кант.

Весна-лето 2010

Alexander McQueen Spring 2010.jpg
  • Цвета: из моды выходит металлический цвет, его сменяет более насыщенный прозрачный [1]
  • Принты: монохромный минимализм или же двух-трехцветные сочетания [2], цветочные принты [3]
  • Предметы гардероба: мини юбки, микро-юбки, короткие платья — все в сочетании с пиджаком, брючные костюмы [4], комбинезоны, короткие шорты, [5] джегинсы [6]
  • Материалы: использование шелковых волокон в различных сочетаниях, например, шелк и хлопок сочетаются в одной ткани [7]
  • Детали: свободный силуэт за счет широкого кроя пиджака и/или костюма, летучие короткие рукава [8], минималистский крой
  • Аксессуары: легкий шарф, обмотанный вокруг шеи [9]
  • Обувь: высокая платформа с переплетами [10]
  • Коллекции: [11]

Осень-зима 2010 — 2011

  • Цвета: традиционный чёрный, насыщенный красный [12]
  • Материалы: натуральный мех, кожа, сочетание кожи и шерсти, бархат [13]
  • Детали: акцент на плечи, эклектика [14]
  • Коллекции: [15]
  • Модные тенденции зимы 2011: Скандинавские узоры
  • Новогодний подарок от Victoria’s Secret: [16]

В этом разделе Вы можете:


Если вы внесли свой вклад в развитие портала и статей о моде, впишите себя в список участников.

Основные статьи
Мода, Одежда, Обувь, Парфюмерия, Косметика, Головной убор, Причёска, Макияж, Подиум (мода)


BlueGirl mirror.png BlueGirl.svg

Мода
История моды , Стиль одежды, Жертва моды, Антимода, Гламур, Высокая мода, Прет-а-порте


Стили одежды
Диско (стиль одежды) , Gothic & Lolita, Унисекс, Милитари, Элегантный готический аристократ, New Look, Деловой стиль


Профессии в области моды
Модельер, Модистка, Модель, Портной, Корсетник, Скорняк, Стилист, Парикмахер, Визажист


Модельеры
Кристиан Диор, Коко Шанель, Жан-Поль Готье, Живанши, Пьер Карден, Ив Сен-Лоран, Донна Каран, Ёдзи Ямамото, Мана, Стефано Габбана, Доменико Дольче, Поль Пуаре


Дома моды
Dolce & Gabbana, Armani, Lacoste, Prada, Gucci, Calvin Klein Inc., Hugo Boss


Модели
Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Агнесс Дин, Летисия Биркойер, Джейн Биркин, Мариса Беренсон, Бриджит Бардо, Ингуна Бутане, Жизель Бюндхен, Эмбер Валетта, Дженис Дикинсон

Быстрая мода — Википедия

Быстрая мода — термин, используемый модными ритейлерами для обозначения быстрого обновления ассортимента марки несколько раз в сезон.[1] Одежда класса «быстрой моды» основана на последних модных тенденциях, которые ежегодно представляются на весенней и осенней неделях моды. Акцент делается на оптимизации определенных элементов цепи поставок для того, чтобы эти тенденции разрабатывались и изготавливались быстро и недорого, что позволяет целевому потребителю купить последние модные элементы одежды по более низкой цене. Эта философия быстрого изготовления по доступной цене используется в крупных розничных торговых сетях, таких как H&M, Zara, Peacocks и Topshop. Особую популярность эта тенденция приобрела, когда в моде был «Boho-chic» в середине 2000-х.[2]

H&M — одна из крупнейших в мире розничных сетей по торговле одеждой быстрой моды

Это направление развилось из концепции, где движущей силой является продукт, которая основана на производственной модели «быстрый ответ», разработанной в США в 1980-х годах[3]. Zara была в авангарде этой модной розничной революции и их бренд стал почти синонимом термина, но были и другие ритейлеры, которые работали с данной концепцией, прежде чем она приобрела популярность, например, Benetton[4]. «Быструю моду» также связывают с одноразовой модой, потому что она поставляет дизайнерский продукт на массовый рынок по относительно низким ценам[5].

В противовес быстрой моде возникло движение медленной моды, критикующее индустрию быстрой моды за загрязнение (как в производстве одежды, так и в распаде синтетических тканей) и низкое качество продукта, подчеркивая краткосрочность тенденций быстрой моды[6]. Кроме того, быстрая мода подвергается критике за плохие условия труда в развивающихся странах[7].

Основная цель быстрой моды — быстро производить продукт, экономически эффективным образом реагировать на быстро меняющиеся вкусы потребителей в режиме реального времени. Эта эффективность достигается через понимание ретейлеров желаний целевого рынка, которые заключаются в приобретении товара высокой моды по самой низкой цене. В первую очередь, понятие категории управления было использовано для создания нового уровня отношений между покупателем и производителем. Категорийный менеджмент определяется как «стратегическое управление группами товаров через торговые товарищества, которое стремятся увеличить продажи и прибыль, удовлетворяя потребности клиентов «[8]. Это сотрудничество происходит за счет ресурсов многих компаний, которые объединяются для дальнейшего развития более сложных и эффективных моделей цепочки поставок, чтобы повысить общую прибыль рынка. Рынок быстрой моды использует это для объединения с иностранными производителями, чтобы держать цены на минимуме. Цепочки поставок являются центральными для создания быстрой моды. Система цепочных поставок предназначена для того, чтобы снизить стоимость в процессе перемещения товаров от разработки концепции до розничных магазинов.

Метод быстрого реагирования (БР) был разработан для улучшения производственных процессов в текстильной промышленности с целью сокращения времени производственного процесса[9]. Американская Ассоциация Одежды (AAFA) инициировала проект в начале 1980-х для решения конкурентной угрозы для собственного текстильного производства из импортных текстильных изделий в странах с дешевой рабочей силой[10]. Текстильная промышленность США стала более конкурентоспособной на некоторое время. Появление метода быстрого реагирования рассматривается многими в качестве механизма защиты американской текстильной промышленности с целью повышения эффективности производства. Концепция быстрого реагирования (БР) в настоящее время используется для поддержки «быстрой моды», создавая новые, свежие продукты[11].

Испанская розничная торговая сеть Zara, принадлежащая Inditex, стала глобальной моделью для того, как уменьшить время между разработкой и производством. Это сокращение производственных издержек позволяет Zara производить более 30000 единиц продукции ежегодно для почти 1600 магазинов в 58 странах[12]. Новинки поставляются в магазины два раза в неделю, что сокращает время между первоначальной продажей и пополнением. В результате сокращение периода времени улучшает потребительский выбор одежды и доступность продукта при значительном увеличении числа посещений одного клиента в год. В случае Renner, Бразильской сети, новая мини-коллекция выпускается каждые два месяца. Новые технологии постоянно внедряются, чтобы ускорить быстрый отклик покупателей[12]

Маркетинг является ключевым фактором быстрой моды. Маркетинг создает желание для потребления новых конструкций как можно ближе к точке творения. Непрерывный выпуск новых продуктов, делает одежду очень экономически эффективным инструментом маркетинга, который управляет потребительскими визитами, увеличивает узнаваемость бренда и приводит к более высоким темпам потребительских покупок. Например, традиционные модные сезоны сменяются вместе с природным циклом летом, осенью, зимой и весной, но в циклах быстрой моды циклы сжаты в более короткие периоды в 4—6 недель, а в некоторых случаях и того меньше[13]. Маркетологи, таким образом, создали больше покупательских сезонов в одном времени года.

Потребители в развитых странах производят огромное количество отходов, покупая и выбрасывая одежду. Например, жители Нью-Йорка выбрасывают около 200 000 тонн одежды, сумок, ремней и других видов текстильных изделий в год. Средняя американская семья производит 82 фунта текстильных отходов ежегодно. Каждый этап производства одежды несет вред водной, наземной и атмосферной экосистемам. Этот вред включает в себя выброс токсичных илипарниковых газов в атмосферу или загрязнения и разрушения мест обитания водных животных. Быстрая мода вызвала резкое увеличение ущерба, причиненного экологии текстильной промышленностью, и эта проблема, безусловно, сохранится и в будущем, если не произойдет переоценка ценностей в умах потребителей.

Термин «медленная мода» был придуман Кейт Флетчер в 2007 году: «Медленная мода не сезонный тренд, который приходит и уходит, как животный дизайн, а устойчивое движение моды, которое набирает обороты». Направление «медленная мода» предназначено, чтобы отделить всю одежду, рассчитанную на массового потребителя, от изготовленной вручную, но в конечном итоге данный тип одежды был расширен. Направление «медленная мода» объединяет в себе «надежные», «эко», «зеленые» движения моды. Оно призывает задуматься о воздействии текстильной промышленности на окружающую среду и рыбные ресурсы, а также о замедлении цепочки поставок в целях уменьшения количества сезонов и стимулирования производства качественной одежды. Фраза «качество важнее количества» является ключевой идеей медленной моды. Она используется для обобщения основных принципов замедления темпов потребления одежды путём выбора той одежды, которая прослужит дольше.

  1. ↑ Hines, Tony, and M. Bruce. 2001. Fashion marketing — Contemporary issues. Oxford: Butterworth-Heinemann
  2. ↑ Sunday Times Style, 17 September 2006
  3. ↑ Lowson, B., R. King, and A. Hunter. 1999. Quick Response — Managing the Supply Chain to Meet Consumer Demand. Chichester: Wiley
  4. ↑ Hines, T. 2004. Supply chain strategies: Customer driven and customer focused. Oxford: Elsevier
  5. ↑ Hines,T. (2007) Globalization: Global markets and global supplies, in Hines, T. and M.Bruce. Eds. Fashion Marketing Contemporary Issues 2nd Edn. Oxford, Elsevier
  6. ↑ Cline, Elizabeth L. (2012) Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion. Penguin Group. New York
  7. ↑ Ian M. Taplin, (2014) «Who is to blame?: A re-examination of fast fashion after the 2013 factory disaster in Bangladesh», critical perspectives on international business, Vol. 10 Iss: 1/2, pp.72 — 83 Emerald Group Publishing http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/cpoib-09-2013-0035
  8. ↑ Sheridan, Mandy, Christopher Moore, and Karinna Nobbs. «Fast fashion requires fast marketing: The role of category management in fast fashion positioning.» Journal of Fashion Marketing and Management 10 (2006): 301-15
  9. ↑ Hines,T. (2007) Supply Chain Strategies, Structures and Relationships, in Hines, T. and M.Bruce. Eds. Fashion Marketing Contemporary Issues 2nd Edn. Oxford, Elsevier
  10. ↑ Hines, T. 2001. «From analogue to digital supply chains: Implications for fashion marketing » In Fashion marketing: Contemporary issues. Eds. T. Hines and M. Bruce. Oxford: Butterworth Heinemann, 26-47
  11. ↑ Bruce, Margaret, and Lucy Daly. «Buyer behaviour for fast fashion.» Journal of Fashion Marketing and Management 10 (2006): 329-44
  12. 1 2 Pfeifer, Margarida O. «Fast and Furious.» Latin Trade (English) 15.9 (Sep. 2007): 14-14. Business Source Complete. EBSCO. Mary Couts Burnett Library, Fort Worth, Texas. 13 Nov. 2008 <http://search.ebscohost.com.ezproxy.tcu.edu/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=26768746&site=ehost-live>
  13. ↑ Hines, Tony. 2001. «Globalization: An introduction to fashion markets and fashion marketing.» In Fashion marketing: Contemporary issues. Eds. T. Hines and M. Bruce. Oxford: Butterworth Heinemann, 1-24

Дефиле (мода) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 августа 2018; проверки требуют 2 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 августа 2018; проверки требуют 2 правки. У этого термина существуют и другие значения, см. Дефиле.

Дефиле́ — демонстрация моделей одежды манекенщицами и манекенщиками в процессе их движения по подиуму.

Дефиле как прием модного бизнеса изобрел французский модельер британского происхождения Чарльз Фредерик Уорт в середине XIX века, когда он впервые ввёл в мир моды профессию манекенщицы. До него для показа готового женского платья использовались только искусственные манекены. Считается, что самой первой моделью Уорта стала его помощница Мари Верне (Mary Verner).

Уорт устроил в своем ателье специальную комнату, где манекенщицы демонстрировали клиенткам новые модели одежды. В 1905 году дизайнер Люсилль Глин провела в Лондоне первое публичное дефиле – показ мод со сценой и музыкальным сопровождением. А первое мужское дефиле организовал в 1952 году Модный дом Brioni.

В США первые модные дефиле появились [источник не указан 562 дня] в начале XX века, когда производители одежды и аксессуаров стали проводить недели моды, на которых они демонстрировали новейшие образцы индустрии мод. Вначале на этих мероприятиях, предназначенных для покупателей оптовой продукции, использовались только манекены. Однако впоследствии рост популярности показов новых образцов одежды среди богатых американок привёл к необходимости приглашать молодых привлекательных манекенщиц, с помощью которых потенциальные покупательницы могли ознакомиться с представленными нарядами со всех сторон. Чтобы с образцами могли ознакомиться большее количество зрителей, организаторы показов новой одежды стали использовать подиум, возвышающийся над публикой в демонстрационном зале.

Мода — Википедия. Что такое Мода

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Мода может определять тип или форму одежды и аксессуаров, набор идей, принципы поведения людей в обществе друг друга и этикета и понятий нормы в стилизации и организации пространства. Иногда понятие моды распространяют на представления об образе жизни, искусстве, литературе, архитектуре, кулинарии, индустрии развлечений и отдыха, рассматривают ее влияние на тип человеческого тела[2] и т. д. Понятие моды, как правило, подразумевает непрочное и быстро проходящее установление. Стремление неукоснительно следовать условным модным правилам и веяниям часто привлекало внимание карикатуристов[2].

Важным атрибутом моды является следование новому и представление его как ценности[3]. Принцип новизны и модности зависит не столько от объективного времени создания предмета, сколько от момента его вхождения в систему выбранных ценностей и прославления, признания в обществе. Модные элементы одежды — как правило, имеют прямые аналоги в прошлом. Теряя новизну, в глазах окружающих предмет становится старомодным.

Принято считать, что моду поддерживают два основных устремления. Первый — подражание с целью перенять опыт или хороший вкус. Второй — давление социальной системы: страх оказаться вне общества, боязнь изоляции и т. д. По другой классификации, подражание само по себе является формой биологической защиты[2].

Современная мода связана принципом сезона. Как правило, определяют два основных сезонных вектора: весна-лето и осень-зима[2]. Полагают, что мода предшествующих эпох менялась медленнее и могла оставаться неизменной на протяжении тысячелетий, Древний Египет[4] является примером неизменяемых канонов на протяжении тысячелетий . Это положение неоднократно подвергалось критике. Представления о неизменном характере исторического костюма могут быть связаны как с ограниченным набором источников[5], так и с недостаточно чётким пониманием принципа развития исторической и традиционной моды[3].

Индустрию моды поддерживают журналы, блоги и социальные сети, специализированные тренд-агентства и Дома Мод.

История моды

Одежда

Мода в одежде — это смена форм и образцов одежды, которая происходит в течение сравнительно коротких промежутков времени. Это словоупотребление (быть одетым «по моде», фр. à la mode) восходит к XVII веку, когда французская придворная мода стала образцом для всех европейских стран. Мода подразумевает сочетание различных элементов: прическа, элементы одежды, крой, цвет, аксессуары, которые принимают участие в создании модного образа.

Мода в одежде связана с визуальным приближением тела к принятым идеалам и образцам. Например, в Китае, Японии и европейском костюме были приняты различные виды деформации. В Японии девочкам изменяли строение ступни, ограничивая ее рост — это считалось признаком аристократизма. В Европе корсет корректировал очертания всего тела. Кринолин подчёркивал достоинство и общественное положение. Отчасти большой расход ткани на шлейф или платье являлся показателем принадлежности к тому или иному сословию[2].

Существенно влияет на моду понимание и идентификация пола. В определённый период в некоторых странах (например, в Индии) существовал и существует строгий регламент по использованию тех или иных видов одежды или использование одежды противоположного пола[2].

Индустрия моды

Индустрия моды — это сектор экономики, включающий в себя производство и сбыт товаров (в том числе и услуг как товара), сопряжённые секторы.

На протяжении истории моду в одежде диктовали разные страны; на данный момент самым «модным» городом считается Париж (и, следовательно, страной — Франция), но ранее моду задавали Италия, Испания, и, позднее Англия[2]. Зачастую первенство в вопросах моды было связано с политическим первенством (например, Италия диктовала моду в период Ренессанса, расцвета городов-государств вроде Венеции и Флоренции; с XIII века именно здесь изготавливались бархат и шёлк). Моде уделяли внимание французские правители, начиная с Людовика XIV и заканчивая Наполеоном III; во Франции в итоге высоко развилось текстильное производство, было множество умелых швей[2].

Синдикат Высокой моды

Высокая мода (фр. Haute Couture), что дословно переводится как «высокое искусство пошива», означает индивидуальный пошив одежды высокого уровня качества и соответственной ценовой категории. Так как мастерство швейного искусства претендовало на звание высочайшего, то и Высокая мода стала высшим сегментом фэшн-рынка. Исторически сложилось, что мировой столицей Высокой моды стал Париж, в котором в 1858 году англичанин Чарльз Уорт создал сначала свой первый Дом моды, а потом учредил Синдикат Высокой моды (фр. Chambre syndicale de la haute couture parisienne) — объединение Домов моды, которые обшивали аристократию и финансовую верхушку общества[6].

Во время работы в швейном ателье одной из парижских мануфактур, Уорт женился на сослуживице — манекенщице Мари Верне[7]. Модели шляпок и платьев, создаваемые Уортом для жены, начали пользоваться спросом среди клиентов, которые просили пошить для них копии. Найдя богатого компаньона-шведа, Уорт организовал собственное дело, которое вскоре оказалось в сфере интересов французской императрицы Евгении, известной законодательницы мод той эпохи. Клиентами первого Дома Высокой моды стали многие аристократки и известные женщины того времени, в том числе княгиня Паулина фон Меттерних и актриса Сара Бернар. Клиентки приезжали к Уорту в Париж даже из Бостона и Нью-Йорка[8].

Уорт известен как законодатель новых женских модных форм, ликвидацией излишних рюшей и оборок. Предлагал своим клиентам огромный ассортимент тканей и тщательную, педантичную подгонку по фигуре. Вместо того, чтобы позволить клиенту диктовать дизайн, Уорт первым распределил коллекции моделей одежды по сезонам, он четыре раза в год устраивал показы мод. Клиентки выбирали модели, которые потом отшивались из тканей по индивидуальному выбору и с учётом размеров и особенностей фигуры. Уорта считают революционером в швейном бизнесе. Он первым увидел в портном художника, а не просто ремесленника, и присвоил ему ранг «кутюрье».

КОСТЮМЫ II. (составлено из собрания П. Я. Дашкова; Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона). 1. Мужской костюм XI века. 2. Костюм княжны XI века. 3. Костюм княжны XI века (по византийской рукописи). 4. Зажиточный поселянин XII века. 5. Девичий костюм XIII века. 6. Охотничий костюм XV века. 7—8. Изображение Герберштейна в жалованной шубе (XVI век). 9. Боярский костюм XVI—XVII века (боярин Потемкин). 10. Мужской костюм XVII века. 11. Женский костюм XVII века. 12—13. Боярские костюмы XVII века. 14. Костюм царевны XVII века. 15. Княжеский костюм XVII века. 16. Вдовий костюм конца XVII века (царица Наталья Кирилловна). 17. Костюм молодого боярина XVII века. 18. Костюм боярышни XVII века. 19. Домашний костюм боярина, конца XVII века (Иван Кириллович Нарышкин). 20. Немецкий (воинский) костюм начала XVIII века (Петр Великий). 21. Костюм пограничного воеводы XVII в. 22. Донской казак в жалованном кафтане (начало XVIII века). 23. Костюм малороссийского гетмана (Богдан Хмельницкий). 24. Казак в домашнем костюме

Предпосылки создания Синдиката (от слова синдик — должностное лицо) — организации, напоминавшей по своим функциям средневековую ремесленную корпорацию или цех, были следующие: защита авторских прав кутюрье от копирования их моделей и создание коллекций единичных эксклюзивных моделей для клиентов, желавших подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе. Звание «кутюрье» имел право носить только член Синдиката. Для вступления в эту организацию в XIX и первой половине XX веков Дома моды должны были соответствовать определённым стандартам: осуществлять индивидуальный пошив одежды со значительной частью ручных швов, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от швов машинного производства).

Во второй половине XX века Синдикат стал уже своеобразным профсоюзом кутюрье (англ.)русск., который определяет статус модельеров (члены Синдиката, члены-корреспонденты, а также приглашённые члены, которые могут быть со временем приняты в Синдикат), занимается организацией показов коллекций Домов высокой моды (в январе и июле), поддерживает связи с прессой и торговой сетью по всему миру. Для получения звания Дома Высокой моды, надо иметь основное производство и бутики в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности. Количество служащих в Модном доме должно быть не меньше 15. К осенне-зимнему и весенне-летнему сезону два раза в год должны быть созданы коллекции: для каждого дефиле по 35 дневных и столько же вечерних моделей. При изготовлении нарядов обязательно применение ручного труда. Количество машинных швов не должно превышать 30 %. В 2001 году правила приёма в Синдикат были немного упрощены, что позволило получить звание кутюрье таким модельерам как Жан-Поль Готье и Тьерри Мюглер[9].

В 2001 году в состав Синдиката входили следующие Дома: Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori (англ.)русск., Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant (фр.)русск., Louis Feraud (англ.)русск., Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf (англ.)русск..

Список модных домов — членов Синдиката

Постоянные члены

Члены-корреспонденты

  • Versace принимает участие в дефиле c 2004 года, прерывал членство по экономическим причинам, восстановлен в 2012 году[18].
  • Elie Saab
  • Giorgio Armani
  • Valentino
  • Azzedine Alaïa (редко принимает участие в дефиле).

Приглашённые члены

Эта категория существует с 1998 года. Предназначена для запуска новых французских и международных люксовых брендов. С 2012 года 8 брендов (с линиями аксессуаров) уже принимали участие в дефиле Высокой моды.

Январь 2012
Январь 2013

Коллекции Прет-а-порте

Альтернативой Высокой моде выступает такое понятие как Прет-а-порте (фр. prêt-à-porter — «готовое платье»). Это массовый выпуск продукции швейной индустрии — моделей готовой одежды, которые производятся большими партиями и в стандартной линейке размеров. Авторами моделей прет-а-порте выступают ведущие модельеры известных Домов моды. Коллекции класса прет-а-порте являются основным источником прибыли для Домов моды.

Классификация сегментов индустрии моды

Сегментами рынка модной индустрии являются категории, на которые подразделены различные марки и бренды, в зависимости от своих параметров — качества изделий, способа выпуска коллекций и ценовой политики производителя[22]. В составе одного дизайнерского бренда могут совмещать работу несколько различных линий: от-кутюр, прет-а-порте и диффузная.

Высокая мода

  • Haute couture — парижские дома мод. Сертификаты на право называться «От кутюр» имеют около 100 домов мод. Не зарегистрированные в Париже бренды, так называться не могут. В частности, итальянские дома мод, могут называться только «couture» по причине отсутствия регистрации в Париже. Вещи «от кутюр», как правило, шьются вручную из натуральных материалов. Изделия являются предметами роскоши. Знаковые модели, зачастую, становятся объектами коллекционирования.
  • Prêt-à-porter (De Luxe) — марки сегмента класса «премиум». Изделия также имеют имя дизайнера. Модели выпускаются небольшими сериями, которые не повторяются. Качество материалов также высокое, но индивидуальные мерки заменены стандартной линейкой размеров. Выпуском товаров этого класса занимают такие компании как Chanel, Versace, Louis Vuitton. Изделия создаются в соответствии со стандартным размерным рядом.
  • Prêt-à-porter (Ready To Wear) — сегмент класса «премиум». Также соблюдено авторство изделий. Но характер изделий носит повседневную направленность, масс маркет в пределах моды. Более прост подход к выбору концепции коллекций, конструкция носит более лёгкий характер. Размерный ряд стандартный.

Средний ценовой сегмент

  • Диффузные линии (англ. diffusion lines) — «линии распространения», — вторая и третья линии выпуска одежды, переходные между классом «премиум» и менее престижными, также узкофункциональные линии. Бытует мнение о том, что диффузные линии приносят дизайнерским брендам высокий доход и защищают бренд от попадания в разряд масс-маркета, являясь своеобразным промежуточным звеном между прет-а-порте и ширпотребом. Дизайнеры пользуются возможностью убирать и возвращать на рынок диффузные линии без ущерба для основного бренда категории прет-а-порте. Практикуется также выпуск капсульных коллекций. Такая коллекция — результат совместной деятельности бренда и приглашённого дизайнера. Она подчинена одной общей идее и всегда лимитирована, то есть ограничена по количеству выпущенных изделий, по периоду продаж, по количеству участвующих в продажах магазинов данной сети. С одной стороны, выпуск капсульной коллекции является поводом для привлечения внимания, с другой стороны это даёт возможность покупателю приобрести дизайнерскую вещь по цене масс-маркета. Существуют также круизные или курортные коллекции, выпускаемые, как правило, в период межсезонья. Часто они являются пробной версией будущей коллекции сезона, показывая намечающиеся модные тенденции нового сезона. Круизные или курортные коллекции первоначально создавались Домами Высокой моды для богатых клиентов, предпочитающих проводить холодную пору года в странах с тёплым климатом. Это полноценные коллекции, включающие в себя одежду, обувь, аксессуары и купальные принадлежности[23]. В 1970-х годах некоторые Дома Высокой моды (Gucci, Pierre Cardin и др.) стали продавать производителям товаров потребления права на использование собственного бренда. К 1980 году марку Gucci носило 22 тысячи наименований изделий, в том числе даже зажигалки. Под маркой Pierre Cardin существовала сеть, торгующая товарами низкого качества. Всё это наносило моральный урон престижу Домов моды, но позволяло заниматься производством менее прибыльных линий «от-кутюр» и «прет-а-порте». Диффузные бренды, появившиеся в модной индустрии в начале 1990-х годов, стали решением проблемы сохранения престижа брендов и получения высоких доходов. Они предлагали более дешевые и функциональные изделия из менее дорогих материалов, имеющие чёткую стилистическую связь с основной линией бренда. Некоторые диффузные бренды настолько преуспели, что приобрели индивидуальный статус в сознании покупателя. Примерами являются вторая линия статусной марки Prada — Miu Miu, линия D&G тандема Dolce & Gabbana, линия Versus у Versace, линия Burberry Prorsum у британской компании Burberry, линия Just Cavalli у Roberto Cavalli и многие другие[24].
  • Бридж-бренды (англ. bridge — «мост») — переходные бренды между «прет-а-порте» и «масс-маркетом» (ширпотребом). Сегмент бридж-брендов получил развитие во времена экономического кризиса в 2008 году. Стоимость товаров меньше, чем у диффузных брендов, качество практически идентичное. Сегмент бридж условно разделяется на категории better (лучший) и middle (средний). К бридж-брендам относятся такие торговые марки как Apriori, Cavita, Cacharel, IKKS (фр.)русск., Laurel, Morella (из Max Mara Fashion Group), Stefanel, Zadig&Voltaire (фр.)русск. и другие[25].

Также бридж-бренды условно подразделяют на категории better (лучший) и middle (средний):

  • Лучшие бренды (better) — марки, предлагающие изделия достаточно высокого качества по относительно демократичным ценам (Calvin Klein Jeans, Massimo Dutti, Levi Strauss & Co., Mexx, Tommy Hilfiger и другие).
  • Утилитарные бренды (contemporary) — ориентированы на массового потребителя, отличаются функциональностью и доступностью изделий (Benetton, Marks & Spencer, Motivi, Oasis, Topshop, Zara и другие).

Массовые марки

  • Бюджетные бренды — это бренды низшего сегмента модной индустрии, марки одежды или обуви с наиболее демократичными ценами при сравнительно невысоком качестве и массовости изготовления продукта. Часто работают по принципу «быстрая мода». Отдельные марки занимаются производством «реплик», то есть копий изделий модных домов и дизайнерских брендов, используя дешёвые материалы и упрощённые конструкции, другие создают собственные модели или частично копируют модели других брендов своей ценовой категории. Примерами могут быть марки Bershka, Sasch, NewYorker и другие.
  • Массовые бренды (moderate) — марки с наиболее демократичными ценами и относительно низким качеством выпускаемых изделий (Calliope, Jennyfer, Terranova, Sela).

Демократичные марки подразделяют на два направления:

  • молодёжные бренды (Bershka, Mango, New Yorker, Pull & Bear, Stradivarius и другие).
  • бренды для всей семьи (С & A, Esprit, LC Waikiki, HoneyLook и другие)[26].

Теория моды

Мода представляет собой не только коммерческой феномен, она существует как идеологическая и социальная форма. Положения аналитики моды сформированы в рамках социальной теории и развивались под влиянием философских доктрин своего времени. Основные направления теории моды — аналитика аксиологических форм[27], исследование традиционных и актуальных систем[3], изучение принципов социального поведения[28], исследование феномена символических ценностей[29] и попытка исследования моды как семиотической системы[30]. Среди исследователей идеологических принципов и создателей теории моды можно назвать следующие имена: Макс Вебер[31], Георг Зиммель[32], Торстейн Веблен, Пьер Бурдье[28], Ролан Барт[30], Жан Бодрийяр[33], Юлия Кристева, Энн Холландер[34], Валери Стил, Жиль Липовецкий[35] и др.

Мода и феномен нового

Один из центральных аспектов моды — феномен нового[3]. Особенность этого принципа — в постоянной активации незнакомого, неизвестного, еще несуществующего[36]. А также — в установлении нового хронологического принципа, связанного с последовательным предпочтением будущего[3] — принципа, который, вероятно можно считать одним из маркеров Нового времени[36]. Фактически, принцип нового, ожидание грядущего и приоритет еще несуществующего являются тем барьером, где происходит разделение актуального и традиционного. Полагают, что в данном случае можно говорить о формировании двух различных типах культуры[37]. Мода формирует принцип образования нового как центральный. Структура моды и традиционная система различаются формальным принципом, положенным в их основу. В традиционной культуре новое обозначено как феномен, но не является определяющей ценностью и занимает периферийное положение по отношению к другим компонентам культуры[38]. Мода подразумевает хронологическую последовательность, ориентированную на формирование постоянно нового. Тем самым она нарушает замкнутую последовательность традиционной культуры. В отличие от традиционной формы, ориентированной на возобновление и усовершенствование старого, мода исходит из превосходства нового, формируя концепт новизны.

Георг Зиммель и его концепция моды

По мнению Георга Зиммеля, модные вещи — это опознавательные знаки, указывающие на принадлежность к элите. Мода — это стремление низов подражать элите. Моды не существовало в первобытном обществе, так как степень социального неравенства между людьми, степень разделения людей на элиту и массу в первобытном обществе была невысокой. В кастовом и сословном обществе мода не менялась столетиями, так как масса по закону не имела права подражать элите. В Средние века в Западной Европе только представители элиты — дворяне и священники — имели право носить модные вещи. Представителям низших сословий это было запрещено по закону. Модными вещами в то время были драгоценности и меха. Купцы имели деньги для приобретения этих вещей, но не имели права их носить и не хотели провоцировать дворян на ограбление себя. Кстати, главным поставщиком мехов в Западную Европу была Россия, которая богатела на торговле этим модным товаром. В Новое Время были отменены правовые запреты на ношение любой одежды, возросла скорость вертикальной мобильности и исчезла потомственная аристократия. При капитализме масса стала стремиться подражать элите и носить модные вещи с целью походить на представителей элиты хотя бы внешне. Поэтому сегодня элита вынуждена постоянно выдумывать новую моду, чтобы выделяться из общей массы. Масса настолько измучила элиту в этом смысле, что элита вынуждена иногда даже повторять моду на некоторые вещи через некоторые промежутки времени. Примеры повторов моды — это толстая подошва — «платформа», кожаный плащ, парик. Примеры модных вещей и деталей внешнего облика из недавнего прошлого: брюки-«клёш», очень узкие брюки («макароны»), тёмные очки, борода, бритая голова «под крутого парня», татуировки, пирсинг, мини-юбка, туфли на «шпильках», автомобиль «Мерседес», мобильный телефон, шорты. Особенно пристально следят за модой представители молодёжной субкультуры и молодые женщины[39].

Мода и система ценностей

Помимо воспроизведения коммерческого механизма, мода функционирует как идеологическая система[40]. Она подразумевает последовательность установления ценностей и обеспечивает признание тех или иных форм и концептов в качестве идеологических доминант. Одно из важных направлений исследования моды как системы исходит из предположения, что мода — это форма власти, а власть — способность устанавливать ценности[41]. Многие авторы, среди которых Барт, Бодрийяр, Фуко, Делез идентифицируют моду как аксиологическую форму, ориентированную на модель формирования ценности.

См. также

Примечания

  1. ↑ Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем / Международный журнал исследований культуры, № 1 (26), 2017, с. 163—169
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. Сущность и влияние моды // Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1966.
  3. 1 2 3 4 5 Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18
  4. Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. Древний Египет (3000 до н.э. — 200 н.э.) // Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1966.
  5. ↑ Laver J. Costume and Fashion: A Concise History (1968). London: Thames & Hudson, 2003. — 304 c.
  6. ↑ Diana de Marly, Worth Father of Haute Couture. Elm Tree Books, Лондон, 1980 ISBN 0-241-10304-5, стр 2.
  7. ↑ Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in Fashion — Charles Frederick Worth — The Father of Haute Couture The Oliver Press, Inc., 2003
  8. ↑ Claire B. Shaeffer (2001). Couture sewing techniques «Originating in mid- 19th-century Paris with the designs of an Englishman named Charles Frederick Worth, haute couture represents an archaic tradition of creating garments by hand with painstaking care and precision». Taunton Press, 2001
  9. ↑ Синдикат высокой моды.
  10. ↑ La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins. Проверено 15 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  11. 1 2 Haute couture, la promesse de la relève. Проверено 15 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  12. 1 2 Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l’appellation haute couture.
  13. 1 2 3 » Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers » Libération (journal) Next
  14. ↑ Dans la peau de Christophe Josse. Проверено 6 мая 2013. Архивировано 10 мая 2013 года.
  15. ↑ Carine Bizet, » Couture Academy « Madame Figaro
  16. ↑ » Découvrez Christophe Josse, grand couturier français » sur le site officiel du couturier
  17. ↑ Maurizio Galante. Проверено 2 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  18. ↑ Mode: Paris renoue avec les défilés mercredi, retour de Versace en couture. Проверено 24 марта 2012. Архивировано 20 января 2012 года.
  19. ↑ Début des défilés de haute couture: plusieurs désistements, quelques nouveaux. Проверено 15 сентября 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
  20. ↑ Paris : quatre nouvelles maisons invitées sur les podiums haute couture.
  21. Jean-Paul Cauvin. Haute Couture: Didier Grumbach décode les évolutions du calendrier. Проверено 20 января 2013. Архивировано 15 января 2013 года.
  22. ↑ Энциклопедия моды. Сегменты фэшн-рынка.
  23. ↑ Капсульная и круизная коллекции.
  24. ↑ Энциклопедия моды. Диффу́зный бренд.
  25. ↑ Энциклопедия моды. Бридж-бренд.
  26. ↑ Демократичные марки.
  27. ↑ Кристева Ю. Смысл и мода / Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004, с. 84-113.
  28. 1 2 Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр.; общ. ред. и послесл. Н. А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. В 2-х т.
  29. ↑ Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть (1976) / пер. с фр. С. Н. Зенкина. М.: Добросвет, 2011. 392 с
  30. 1 2 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. — 512 с.
  31. ↑ Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма (1905) / Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990.
  32. ↑ Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. М.: Издательство «Юристъ», 1996, с. 266—291.
  33. ↑ Бодрийяр Ж. Система вещей (1968). М.: Рудомино, 2001. — 220 с.
  34. ↑ Холландер Э. Взгляд сквозь одежду (1975). М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 276 с.
  35. ↑ Липовецкий Ж. Империя эфемерного (1987). М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 336 с.
  36. 1 2 Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. М.: Ad Marginem, 2015.
  37. ↑ Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18.
  38. ↑ Васильева Е. Феномен женского и фигура сакрального. / Теория моды: тело, одежда, культура, № 42, зима 2016—2017. с. 160—189
  39. ↑ Зиммель Г. Избранное. Том 1. Философия культуры. Том 2. Созерцание жизни. — М., 1996. Т. 2. Мода, стр 266—291.
  40. ↑ Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18.
  41. ↑ Аронсон О. Игра случайных сил // Ж. Делёз. Ницше и философия.- М.: Ad Marginem, 2003, с. 5 — 29.

Литература

  • Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. — 512 с. ISBN 5-8242-0089-0
  • Бодрийяр Ж. Система вещей (1968). М.: Рудомино, 2001. — 220 с. ISBN 5-7380-0038-2
  • Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. (1970) М.: Культурная революция, Республика, 2006. — 269 с. ISBN 5-250-01894-7
  • Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр.; общ. ред. и послесл. Н. А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. В 2-х т.
  • Вайнштейн О. Одежда как смысл: Идеологемы современной моды // Иностранная литература, 1993, N 7, с.224-232
  • Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем / Международный журнал исследований культуры, № 1 (26), 2017, с. 163—169
  • Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18
  • Васильева Е. Феномен женского и фигура сакрального / Теория моды: тело, одежда, культура, № 42, зима 2016—2017. с. 160—189
  • Васильев А. Красота в изгнании / Науч. ред. Е. Беспалова. — М.: Слово/Slovo, 1998. — 480 с. — ISBN 5-85050-142-8
  • Васильев А. Этюды о моде и стиле. — Фешн Букс, Глагол, 2007. — 592 с. — (Le Temps des Modes).
  • Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма (1905) / Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990.
  • Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. М.: Ad Marginem, 2015. — 240 c. ISBN 978-5-91103-258-6
  • Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. М.: Издательство «Юристъ», 1996, с. 266—291. ISBN 5-7357-0175-4
  • Килошенко М. И. Психология моды. — Оникс, 2006. — 320 с.
  • Кирсанова Р. Из истории костюма русских императриц // РОССИЯ / RUSSIA. Вып. 3 (11): Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII — начало XX века. М.: ОГИ, 1999, с. 71-81.
  • Кристева Ю. Смысл и мода / Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004, с. 84-113. ISBN 5-8243-0500-5
  • Кто есть кто в мире моды. — Новая Линия, 2006. — 178 с.
  • Липовецкий Ж. Империя эфемерного (1987). М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 336 с. ISBN 978-5-4448-0023-2
  • Шамин С. М. Мода в России последней четверти XVII столетия // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2005. — Вып. 1. — С. 23-38.
  • Свендсен Л. Философия моды. М.: Прогресс-Традиция, 2007. — 256 с. ISBN 5-89826-198-2
  • Степанова Ю. В. Древнерусский костюм по письменным и археологическим источникам X—XV В. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2010. — Вып. 4 (42). — С. 84-92.
  • Холландер Э. Взгляд сквозь одежду (1975). М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 276 с. ISBN 978-5-4448-0251-9

Ссылки

Posted in Мода

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о